Зимний уход за садом. Уход за фруктовым садом зимой и весной
Уход за садом зимой
За садом нужно ухаживать круглый год. Даже зимой саду приходится уделять много внимания.
Осенью, еще до наступления холода, штамбы и скелетные сучья взрослых деревьев очищают от отмершей коры. Делают это деревянными скребками или металлическими щетками. Всю кору собирают на подстилаемое вокруг штамба полотно, а затем сжигают. Штамбы и основные сучья, особенно в континентальных районах, желательно побелить с осени. Это предохраняет дерево от ожогов и выполняет некоторую роль дезинфекции. Побелку проводят мелом, гашенной известью, к которой добавляют до 1 / 3 - 1 / 2 глины. Чтобы побелка быстро не смывалась, к ней примешивают немного коровьего помета. С этой же целью на ведро извести кладут 300 г поваренной соли.
Побелка - медленный процесс, особенно в слаборослых садах с большим количеством деревьев. Его можно ускорить путем применения шланговых опрыскивателей. В этом случае раствор готовят жидкий, чтобы он хорошо проходил через распылители. Весенняя побелка дает меньше пользы, чем осенняя, и носит скорее декоративный характер. В южных районах такую работу вообще можно не проводить.
Много неприятностей в зимнюю пору приносят мыши и зайцы, которые могут в один год погубить весь сад. Чтобы избежать повреждения деревьев мышами, нужно систематически уничтожать сорную растительность, не накапливать кучи соломы, сорняков, листьев в саду и поблизости от него, где могут укрыться мыши. Прилегающие к саду участки должны быть очищены от остатков сельскохозяйственных культур и рано вспаханы под зябь.
Если в летний или раннеосенний периоды до наступления морозов в саду будут обнаружены мыши, следует разложить отравленные приманки. В теплое время хорошо действует мышиный тиф. Культура его готовится баклабораториями и должна быть свежей. С наступлением холодов применяют различные яды.
Даже небольшое количество мышей может принести значительный вред саду, поэтому применяют методы индивидуальной защиты деревьев путем обвязки. Таким же путем защищают деревья от зайцев. С этой целью деревья еще с осени обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, ивовыми прутьями, бумагой для мульчирования, толем, ветками хвойных пород, стружкой и другим материалом. Все, что привлекает мышей (солома, сорняки), нельзя использовать для защиты деревьев от грызунов. Не следует также употреблять стебли кукурузы, которые они быстро прогрызают. Их можно использовать только в том случае, когда сверху обмазывают каким-либо пахучим веществом: отработанными маслами, гексахлораном, нафталином. Обвязывать штамбики надо тщательно, так чтобы не было отверстий, куда могут пролезть мыши.
Работа по защите садов от грызунов путем обвязки деревьев надежна, но очень трудоемка. Ее надо начинать заблаговременно, когда еще стоит теплая осенняя погода, что способствует большей выработке каждым рабочим. Учитывая это, в совхозе «Красный сад» Ростовской области обвязку плодовых деревьев начинают еще в сентябре и к наступлению холодной погоды все сады бывают защищены. Для этой цели используют камыш, который растет вблизи хозяйства.
Зимой в сад надо заглядывать систематически, особенно после сильных ветров, когда может соскочить обвязка. В этом случае опасность повреждения деревьев повышается. Контроль и поправка обвязки необходимы.
В связи с недостатком рабочей силы в некоторых хозяйствах пытаются найти более дешевые и менее трудоемкие способы защиты деревьев. За последнее время на местах разработано много рецептов, которые дают возможность путем обмазки штамбов и скелетных сучьев предохранить деревья от повреждений грызунами. Но многие из этих приёмов оказались малоэффективными или требовали возобновления в зимний период, иногда же наблюдались случаи больших повреждений плодовых деревьев. Отрицательные последствия дали рыбий жир, свежая кровь животных, автол и многие другие вещества. Поэтому, прежде чем применять какие-либо составы для защиты деревьев от грызунов, их надо тщательно проверить на небольшом количестве растений.
В США для защиты от мышей применяют металлическую сетку, которую надевают на штамбы плодовых деревьев. Она служит несколько лет. В Ростове, как наблюдал автор, для защиты от зайцев и мышей используют плотную пластмассовую пленку с небольшими отверстиями. Ею спирально обвивают штамбы. По сообщению С.Н. Степанова, в Англии плодовые деревья защищают от зайцев путем обвязки штамбов и скелетных сучьев плотной и широкой хлорвиниловой лентой. Эта лента служит несколько лет и по мере утолщения штамба свободно растягивается.
Большие повреждения садам приносят бесснежные зимы. Особенно от них страдают деревья на слаборослых подвоях. Это обусловлено тем, что корневая система подвоев из южных районов недостаточно зимостойка и размещена в поверхностных горизонтах почвы. Подмерзание корней наблюдается не только в средней полосе, но и в более южных районах. Например в суровую бесснежную зиму очень сильно пострадали корни слаборослых подвоев в ряде областей Украины и на Северном Кавказе.
Чтобы предупредить такие повреждения, надо систематически следить за температурой почвы в саду. Для этого следует установить почвенные термометры на глубине 10 и 20 см, то есть в зоне корневой системы, наиболее подверженной действию низких температур. Для широко распространенных слаборослых подвоев южной зоны критической является температура -10, -11 0 С, а для айвы и того меньше -8, -9 0 С. Но до этих пределов допускать снижение температуры нельзя. Поэтому, когда температура почвы снижается до -6 0 С для айвы и до -7, -8 0 С для большинства слаборослых подвоев яблони, нужно применять решительные меры к защите корневой системы.
Исследования автора показали, что лучшим материалом для этой цели служит полуперепревший навоз. На площадках, где искусственно создавалось бесснежье, при падении температуры воздуха до -34 0 С на глубине 20 см было -19,8 0 С (почва - деградированный чернозем, супесчаная по механическому составу с насыщением влагой до 80 % полевой влагоемкости). На площадке, замульчированной перегнившим навозом слоем 12 см, на глубине 20 см минимальная температура не падала ниже -6,3 0 С. Такие условия вполне обеспечивают хорошую перезимовку деревьев на слаборослых подвоях.
После мульчирования слоем навоза 8 см температура в самый холодный период на глубине 20 см опустилась до -10,6 0 С, то есть до критических пределов. Следовательно, очень тонкий слой навоза (8 см) при падении температуры до -35 0 С в бесснежную зиму не гарантирует сохранения корневой системы слаборослых подвоев от вымерзания. Слой же навоза в 12 см надежно защищает корни от низких температур.
Помимо навоза, можно успешно использовать и другие материалы: торф, мох, камыш, опавшие листья, ботву, опилки и прочие отбросы сельскохозяйственного производства. Важно, чтобы материал для мульчирования не привлек мышей или против них были приняты меры.
Там, где вероятность повторения бесснежных зим велика, мульчирование приствольных кругов лучше проводить не перед наступлением критических температур, а с осени. Если даже будет малоснежная или теплая зима и мульчматериал не даст должного эффекта при защите корней от подмерзания, его всегда можно использовать как органическое удобрение.
Если навоза и других органических материалов не хватает или хозяйство испытывает трудности с мульчированием в связи с недостатком рабочих, можно проводить посев покровных культур, которые на зиму не запахивают. С этой целью мы испытывали большой набор культур. Лучшие результаты в средней зоне показала горчица. Она растет быстро и хорошо выдерживает понижение температуры до - 4 0 С. С наступлением более сильных морозов стебли ее падают и создается своеобразный мульчирующий слой, утепляющий корневую систему. Наблюдения показали, что, в то время как под покровом горчицы почва была талой, на свободных приствольных кругах она промерзала 4-5 см. Когда температура воздуха в течение нескольких дней стояла на уровне около -10 0 С, в почве на глубине 10 см было -5,2 0 С на открытых участках и -3 0 С там, где росла горчица.
Сильные порывистые ветры часто выдувают снег из садов. Но на участках с покровными культурами он хорошо задерживается, что положительно влияет на тепловой режим почвы. Так, если в почве на глубине 10 см на открытых участках температура упала до -8,8 0 С, то на той же глубине, где была горчица и накопился снег, отмечено только -2,5 0 С. Эти результаты говорят о необходимости более широкой постановки опытов с покровными культурами. Нельзя игнорировать положительного их влияния на тепловой режим почвы. Видимо, в районах, где часто бывает и существует опасность подмерзания корневой системы плодовых пород, будет целесообразно высевать покровные культуры и запахивать их весной.
Необходимо учесть, что оставленные на зиму покровные культуры могут привлечь большое количество мышей, поэтому следует своевременно принять против них меры. В связи с необходимостью запахивать покровные культуры весной следовало бы изучить их влияние на водный режим почвы, микробиологические процессы и динамику питательных веществ. Сейчас ясно, что покровные культуры можно рекомендовать для защиты корневой системы от вымерзания только там, где во вторую половину лета выпадает достаточно осадков или применяется орошение.
В зимний период там, где выпадает снег, надо применять меры к его накоплению. С этой целью, запахивая сидераты, иногда оставляют часть их в виде полос между деревьями. Для накопления снега успешно применяют уплотнение его в междурядьях сада. Снег - это не только вода для сада, но и прекрасная защита корневой системы от действия низких температур. Под хорошим снеговым покровом земля не промерзает глубоко и поглощает много воды при снеготаянии, создавая хорошие запасы ее к периоду вегетации. Возле штамбов снег надо отаптывать. Лучше эту работу проводить в оттепели, когда снег хорошо уплотняется, а потом смерзается. После этого мыши, которые обычно перемещаются под снегом, не могут подходить к деревьям. За зиму отаптывание снега проводят несколько раз.
Опасны и снежные заносы. Вблизи защитных насаждений иногда накапливается так много снега, что деревья стоят полностью засыпанными. Во время оседания снега наблюдается поломка скелетных сучьев. Иногда повреждения бывают столь велики, что остается один штамб без сучьев. Часто деревья разламываются. Чтобы избежать массовой поломки, необходимо раскапывать такие деревья и скреплять основные сучья. Если вблизи защитных насаждений снег накапливается ежегодно, это означает, что они слишком загущены и их надо несколько проредить. Прежде всего необходимо прореживать кустарники, чтобы создать ажурный тип садозащитной полосы.
В южных районах, где почти не бывает снега, а зимой выпадает много осадков в виде дождя, необходимо устраивать водоотводные канавы и следить, чтобы эрозионный процесс был сведен до минимума.
Большие повреждения саду могут нанести хлопья падающего мокрого снега. Он налипает большой массой на сучья, которые под его тяжестью сгибаются, а затем обламываются. Такое явление чаще наблюдается в южных районах. Чтобы не допустить массового повреждения садов, необходимо снег с деревьев отряхивать. Проводить эту работу надо прежде всего на сортах, наиболее подверженных разлому.
Много неприятностей плодоводам может принести гололедица. В период изморози зимой на деревьях иногда образуется лед, что часто приводит к разломам. Особенно много льда нарастает на деревьях, защищенных от грызунов путем обвязки материалом, который сильно увеличивает общую поверхность. На всех деревьях, где есть угроза повреждений, лед надо обивать. Иногда бывает достаточно слегка потрясти деревья, чтобы осыпалась часть льда и уменьшилась степень повреждения.
В более теплые дни зимнего периода необходимо снять с деревьев гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей, а также оставшиеся мумифицированные плоды. Эту работу удобнее проводить на карликовых деревьях. Для съема вредителей с полукарликовых и среднерослых деревьев на шесть монтируют воздушный секатор или специальное приспособление в виде широких плоскогубцев с пружиной, которая закрывает их створки. Иногда просто в верхнюю часть шеста вбивают три гвоздя без шляпок и этой тройчаткой поддевают гнездо вредителя, слегка поворачивают с снимают его. Все собранные гнезда вредителей и сгнившие плоды необходимо сжечь.
В зимнюю пору мы часто забываем о наших друзьях-птицах. Они уничтожают громадное количество вредителей. Птиц надо привлекать в сад. Для этого зимой необходимо подкармливать их, а ближе к весне развешивать гнездовья с расчетом на различных птиц.
В весенний период надо стремиться к возможно большему накоплению в саду талых вод. Для этого еще с осени в период вспашки зяби делают прерывистые борозды, в которых задерживается много воды. Во время снеготаяния посыпают полосы каким-либо черным порошком: мелкоизмельченной торфяной крошкой, золой, угольной пылью. Здесь раньше, чем в других местах, образуются проталины, которые в большем количестве впитывают воду, чем участки, покрытые снегом. Талая или неглубоко промерзшая почва впитывает воды больше по сравнению с глубокопромерзшими участками, поэтому мульчирование и посев покровных культур будут способствовать большему накоплению влаги.
В засушливых южных районах, где сильных морозов зимой почти не бывает и земля не замерзает, можно проводить влагозарядковые поливы и в зимнее время. Это очень важно, так как в зимний период воду не берут для других сельскохозяйственных культур, а она имеется в достаточном количестве. Хороший влагозарядковый полив может промочить на большую глубину почвогрунты и создать запас влаги для вегетационного периода. Такие поливы по количеству воды, впитываемой почвой, могут быть приравнены к двум-трем вегетационным. В хозяйстве «Победа» (степная часть Крыма), где летом часто воды не хватает, зимние влагозарядковые поливы сыграли существенную роль в подъеме урожайности садов.
В южных районах в зимний период полным ходом идет обрезка. В конце зимы начинают ее и в средней полосе. В это время у плодоводов возникают и другие заботы. Следует вывозить навоз, укладывая его в штабеля. Весной его используют на участках, где не успели внести с осени. Зимой готовят инвентарь, всевозможные материалы, закупают минеральные удобрения, ядохимикаты и т.д.
Зима - период агроучебы. Надо хорошо подготовить людей к весенним, летним и осенним работам, когда создается большое трудовое напряжение и заниматься повышением квалификации рабочих бывает трудно.
1. До наступления холодов необходимо провести тщательный осмотр сада: спилить поврежденные ветки, удалить мох, лишайники со ствола.
2. Если вы обнаружили в дереве дупло, то его нужно очистить, а также не забыть о дезинфицировании.
3. Следует помнить, что многие насекомые и вредители могут поселиться на зиму в коре деревьев, поэтому еще до наступления холодов следует тщательно обработать стволы гашеной известью или просто покрасить.
4. Позаботьтесь и о пернатых: соорудите кормушки и повесьте их на деревьях или в других подходящих местах. Таким образом вы сможете приучить птиц к своему саду и спасете от голода.
5. Чтобы уберечь деревья от грызунов, следует обвязать основания рогожкой или специальной мешковиной. Молодые саженцы нужно закрыть пластиковой сеткой, а сверху присыпать землей.
Работы в саду зимой
1. Сад зимой необходимо периодически чистить, а также убирать выпавший снег.
2. Сильный снегопад может повредить ветви деревьев и кустарников в саду, поэтому садоводы рекомендуют стряхивать снег. Следует делать это с особой аккуратностью, поскольку ветви у деревьев и кустарников очень нежные.
3. С наступлением уже первых холодов розы, гибискусы, гортензии и другие кустарники необходимо бережно укутать при помощи агроволокна.
4. Если вы обнаружили на своем садовом участке дерево с поломанной веткой, это место следует обработать садовым варом.
5. Недостаток снега может навредить деревьям и кустарникам, поэтому следует подгребать снег к основанию деревьев небольшим холмиком.
6. Зимой не стоит забывать и об уходе за газоном. Самое главное правило - это снизить нагрузку, т.е. по газону лучше не ходить. В противном случае с наступлением весны вы обнаружите на нем проплешины.
Нередко в ноябре выпадает обильный рыхлый и мокрый снег. Особенно опасен он для тех зимних сортов яблони, которые еще имеют не полностью сброшенный лист. В таком же положении иногда находятся и молодые посадки, которые на протяжении летне-осеннего периода часто поливали и обильно удобряли азотом. У таких растений, затянувших рост, на концах однолетних побегов много листьев. Тяжелый снег, накапливаясь на листьях и ветвях, наносит серьезные повреждения им, особенно у сортов и пород с ломкой древесиной, у которых ветви ломаются. В таких случаях снег надо обязательно отряхивать с ветвей. Зимой ветви деревьев очень хрупкие, поэтому в дни оттепелей надо осторожно стряхнуть снежную шапку с кроны дерева.
Значительно позже, в декабре, а иногда и в феврале, выпадает очень много снега в дни оттепелей. И хотя в это время на деревьях уже нет листвы, все же появляется большая опасность облома сучьев и ветвей под тяжестью мокрого снега. В отличие от позднеосеннего выпадения снега, когда он держится на деревьях несколько часов, снег, выпавший в декабре - феврале, может оставаться на ветвях днями, все больше скапливаясь.
Уход за садом в таких случаях тоже необходим: отряхивают ветви с помощью жерди, конец которой должен быть обвязан мешковиной или иметь крючок, или можно отряхнуть снег руками сначала с нижних сучьев, а потом с вышерасположенных.
Уход за прикопочным участком зимой
Прикопочный участок может быть различным по величине. Если прикапывается немного посадочного материала, то его можно хорошо укрыть на зиму не только от морозов, но и от мышей.
Если прикапывается на зиму много посадочного материала, то вокруг места его прикопки вырывают канаву или ежедневно расчищают снег. Уход за таким участком сада зимой несложный. Канава в первые, необильные снегопады не заполняется снегом, и поэтому ее не приходится часто очищать. Но рытье канав не всегда желательно в саду; лучше расчищать открытый участок по мере выпадения снега. Перебежать широкую расчищенную полосу мыши не могут, потому что зимой они передвигаются только под снегом, и посадочный материал остается нетронутым. Чтобы мыши не проникли на прикопочный участок, его по периметру расчищают от снега, оголяя почву и отступив на 2-3 м от рядков прикопанных деревьев.
Расчистку снега ведут так, чтобы полоса была не ближе 2 м от краев прикопанных саженцев. Снег выбрасывают наружу.
Снегование насаждений
Условия перезимовки плодовых и ягодных насаждений в отдельные суровые зимы бывают крайне тяжелые. Температуры ниже 30°C уже опасны для косточковых культур, а ниже 35°C - и для семечковых. При таких температурах воздуха на уровне снега, а также в низких местах, оврагах, на полянах, замкнутых лесом, температура на 5-7°C ниже. Особенно трудные условия перезимовки в Московской области бывают на северо-западе области.
В такие зимы происходят значительные повреждения тех частей дерева, которые находятся на уровне снега: верх штамба и основания скелетных ветвей.
Для предотвращения возможных повреждений в саду надо применять снегование деревьев. Для этой цели после выпадения снега слоем более 30 см ежемесячно проводят подкучивание центра дерева. Удобнее всего делать это широкой деревянной лопатой (типа движка). За первое окучивание удается закрыть только штамб или часть его; позже снегом закрывают и основания скелетных ветвей. Эта работа должна быть закончена к концу декабря, так как последующие два месяца могут быть самыми холодными.
Ухаживая за садом зимой, при окучивании деревьев снегом не следует оголять почву. Иначе корнеобитаемый слой ее сильно промерзнет и появится опасность подмерзания корней. Двадцать сантиметров - это тот минимальный слой снега, который должен оставаться под кроной деревьев.
В первые месяцы нового года садовод свободен от активного ухода за садом. Забот хватит и зимой: заранее приобрести различные инструменты для обрезки деревьев и ухода за ними, заготовить садовый вар, семена, проверить температуру в хранилище и перебрать плоды.
Прежде чем купить тот или иной ядохимикат или удобрение, надо знать, какие препараты целесообразнее применить именно в Вашем саду и какое удобрение будет более действенным.
Познание некоторых основ садоводства, биологии плодового дерева и ягодного кустарника расширит Ваш кругозор в области садоводства, сделает работу не случайной, а целенаправленной, и Вы получите большое удовлетворение, работая в своем маленьком саду.
Отаптывание снега
В январе и особенно в феврале надо позаботиться о сохранности плодовых деревьев от нашествия мышей, которое начинается с середины февраля и продолжается по март, до тех пор, пока снег сильно не намокнет. К сожалению, этой, как и любой другой, профилактической работе по борьбе с мышами в садах и на дачных участках уделяется очень мало внимания. В тех молодых садах, где с осени не проведено тщательное обвязывание штамбов, в дни оттепелей, которые часто бывают в январе и феврале, надо проводить втаптывание снега вокруг штамба.
Плотный цилиндр из снега, облегающий штамб является препятствием для мышей. Снег уплотняют постепенно уминая его ногами. Эту работу повторяют несколько раз в месяц. И это не пустяковое дело, и относиться к нему не следует небрежно. Отаптывая снег, надо следить за тем, чтобы случайно не содрать обувью веточки вокруг штамба, особенно у молодых и с низким штамбом деревьев. Сначала снег отаптывают 30-50 см от штамба, постепенно приближаясь к нему.
Мыши повреждают в основном деревья яблони с неогрубевшей корой в возрасте от одного года до 12-15 лет. Такие деревья должны быть под особым наблюдением.
Окучивание снегом
В январе и феврале может неожиданно сильно понизиться температура. В такихслучаях садовод должен применять окучивание деревьев всех возрастов и пород. Снегом закрывают не только штамб, но и основания скелетных ветвей. Он очень хорошо защищает деревья от сильных морозов. В особенно суровые зимы, когда случается, что вымерзает вся надземная часть дерева, наиболее жизненно важные его части - штамб и основания скелетных ветвей - если они окучены снегом, остаются неповрежденными. Из них всегда легче восстановить дерево, чем из тех, которые не были защищены снегом и поэтому больше обмерзли. Этот старый агротехнический прием рожден многолетними наблюдениями садоводов.
Очень часто весной во время цветения сада можно увидеть цветущую у самой земли кустовую вишню. Что это значит? Зима была суровой, и сильные морозы убили все цветковые почки, кроме тех, что были укрыты снегом. Вот почему весной вишня стоит в «зеленых кофточках и белых юбочках».
Окучивать снегом надо и ягодные культуры, особенно малину. После суровых зим с сильными ветрами у нее вымерзают все почки в середине побега, т.е. в той части, которая дает наибольший урожай. Получается это оттого, что малина бывает недостаточно низко пригнута к земле и снег в первую половину зимы укрывает только ее основание и кончики веток. Поэтому весной пробуждаются почки только на концах и у основания побегов. Такие кусты дают очень низкий и плохого качества урожай, а сами побеги становятся очень неустойчивыми и требуют более тщательной подвязки. Чтобы этого не случилось, кусты малины на зиму должны быть пригнуты возможно ниже, а в случае сильных морозов прикрыты снегом.
При окучивании снегом важно не допустить одну очень опасную ошибку. Не сгребайте к дереву столько снега, чтобы почва вокруг него не оголялась. Не забывайте и о землянике, высаженной неподалеку, а главное - о самом же дереве, о котором он так заботитесь. Не защищенная снегом почва быстро и глубоко промерзает, и очень часто до такой степени, что гибнет (вымерзает) вся корневая система плодового дерева. Такое «окучивание» сохраняет надземную часть дерева даже при морозе -40°C, но всю подземную (корневую) систему губит уже при морозе -25°C.
Снег небольшим слоем надо сгребать между деревьями и ягодными кустарниками и несколько большим слоем - с дорожек, если вблизи нет посадок взрослых плодовых деревьев.
Зимой на садовых участках вообще не рекомендуется расчищать дорожки от снега; не прикрытая снегом почва способствует проникновению холода к корням. Минимальный слой снега, который должен остаться на поверхности почвы, - не менее 15-20 см.
Если окучивают деревья в дни оттепелей, то снег бывает плотный; он хорошо уплотняется вокруг штамба, только брать его надо понемногу, иначе можно повредить веточки. В морозный же день снег бывает рыхлый, и его надо уплотнять но краю насыпанного конуса.
Ближе к весне появляется новая работа: холмик из снега у окученных штамбов молодых и взрослых деревьев, а также привитых на карликовых и полукарликовых подвоях разрушают. Это обычно делают в начале марта.
Инвентарь
Любая работа в саду связана с орудиями ручного труда. От их набора и качества зависит очень многое. Времени для подготовки инвентаря достаточно: целых два месяца - январь и февраль. Проверьте, что нож режет, секатор не мнет веточки, пила пилит любой сук, сучкорез имеет надежный тросик, лестница устойчива, у опрыскивателя цело ситечко и наконечник не забивается, лопата остра и т.д.
Восстановление сада после суровой зимы
Низкие зимние температуры в Московской области являются основной причиной, от которой зависят состояние и долговечность плодовых и ягодных культур. Температуры воздуха минус -35 - -40°C являются губительными для крон ряда районированных сортов яблони.
Степень подмерзания садовых растений зависит от многих причин. Например, большой урожай всегда ослабляет дерево или кустарник. Если при этом летом или осенью отмечается недостаток влаги, то деревья уходят в зиму ослабленными. Если вторая половина лета или осень бывают дождливыми, то приросты текущего года затягивают рост, плохо подготавливаются к зиме, а поэтому и подмерзают. Зимой в таких условиях особенно часто наблюдается гибель коры в развилках основных скелетных ветвей и на штамбе.
Солнечные ожоги сильно повреждают плодовые деревья в феврале - марте в годы с высокой солнечной инсоляцией. Этому способствует еще и плохая вызреваемость тканей в летне-осенний период, предшествующего года.
Приводят к снижению зимостойкости растения и такие на первый взгляд несущественные причины, как избыточное удобрение минеральным азотом или внесение больших доз органических удобрений, чрезмерно сильная обрезка, вызвавшая затяжной рост, опадение листьев от высокой сухости воздуха или от применения высоких доз внекорневых подкормок или некоторых ядохимикатов (например, неправильно подготовленная бордоская жидкость) и многие другие.
После суровой зимы нужно быть готовым к работам по восстановлению насаждений.
Наиболее частые случаи повреждения деревьев
Если у плодового дерева погибла вся надземная часть, а до суровой зимы оно хорошо плодоносило (что говорит об устойчивости сорта), то летом текущего года или весной следующего срезают пилой всю погибшую часть. Спил делают косым. Торец его обмазывают петролатумом или любым садовым варом. Всю поросль, которая образуется и будет продолжать появляться в ближайшие два-три года у такого дерева, оставляют (она нужна для питания корневой системы). Оставшуюся часть дерева надо внимательно осмотреть. Если видно место бывшей прививки, то легко выделить поросль подвоя (корневую или дикую) и культурную. Особое внимание следует обратить на культурную поросль (рис. 1). Из спящих почек может образоваться два-три побега, а может и значительно больше. Если побегов мало и они равномерно отходят от пенька, то это лучший вариант, который не требует вмешательства садовода. Если их много и некоторые из них выходят из одного гнезда, то лучше проредить слаборазвитые. Для этого кончиками секатора вырезают побег у самого основания. Дикую поросль не прореживают. Через два-три года ее надо вырезать целиком на кольцо.
Рис. 1. Культурная поросль груши (слева два побега), за счет которой можно восстановить дерево.
В течение ближайших лет надо следить, чтобы культурная, поросль в месте ее отхождения от старого ствола не отломилась, так как по биологическому и механическому состоянию она значительно отличается от той, которая образовалась на штамбе много лет назад, т.е. прочность культурной поросли бывает очень низкой, а парусность (за счет большой листовой системы) значительная.
Поэтому такие побеги либо подвязывают к колу, либо укрепляют к оставшемуся стволу. Если кора на штамбе старая, то он затрудняет рост молодого побега, у него образуется перетяжка и он легко выламывается. Поэтому в первую половину лета ножом или стамеской вокруг побега снимают кору до молодых и упругих светлоокрашенных слоев ее. Основание побега и поврежденную кору надо обмазать петролатумом.
В зависимости от сорта, возраста и местоположения участка культурная поросль на третий - четвертый год образует новую крону и вступает в плодоношение.
С хозяйственной точки зрения целесообразней восстановить крону дерева (если сорт сам по себе устраивает садовода), чем корчевать дерево и сажать новое растение.
Народный способ культивирования плодовых деревьев с недостаточной зимостойкостью позволяет вспомнить и рекомендовать следующий прием. Недостаточно зимостойкие привитые сливы высаживают в сад в два прима. Первую посадку проводят обычно, а вторую через 5-8 лет, высаживая между деревьями сливы молодые саженцы этой культуры. Садоводы считают, что если плодоносящие (а следовательно, ослабленные) растения погибнут в случае суровой зимы, то молодые, еще не вступившие в плодоношение, деревья сливы пострадают в меньшей степени, быстрее восстановятся и раньше начнут плодоносить. А через несколько лет и на старых, уже восстановленных деревьях сформируется новая крона.
Взрослые привитые сливы и вишни выше корневой шейки образуют молодую поросль. Из нескольких побегов оставляют два - три, чтобы они (когда после суровой зимы вырежут старые стволы) через некоторое время вступили в плодоношение.
В древних селах, славящихся садоводством, широкое распространение получила корнесобственная культура сливы и вишни. В основном это сорта: сливы - Скороспелка красная, Никольская желтая, Венгерка московская; вишни - Владимирская, Шубинка, Горбатовская, Костычевка, Растунья, Кисляковка, Расплетка.
Порослевую сливу и вишню обычно высаживают на обособленном участке, так как взрослые насаждения этих культур образуют очень много поросли. И ту, которая появится вблизи с основным растением или между соседними, обязательно оставляют на случай замены.
Порослевая культура сливы и вишни требует очень осторожной неглубокой перекопки почвы. Иначе можно поранить корни, то приведет к появлению массы поросли, с которой очень трудно вести борьбу. Активному порослеобразованию способствует также и обмерзание старой части вишни или сливы.
За окном трещат морозы. Снегом укрыта земля. Создается впечатление, что деревья и кустарники не нуждается в заботе. Но это совсем не так. В любое время года растения требуют внимания. Уход за садом предусматривает множество очень важных работ. Их проведение влияет на будущий урожай и полноценное развитие садовых культур. Но до этого растения должны перезимовать. В это время есть немало моментов, которые нельзя упускать.
Защита растений от подмерзания
В начале декабря внимание уделяют молодым деревцам и кустарникам.
Для того чтобы они хорошо перезимовали, следует проследить за утеплением растений. В качестве утеплителя можно использовать снег, который распределяют под деревьями, вокруг кустарника и уплотняют. Он будет защитой от морозов и грызунов. В течение всей зимы продолжают окучивание растений снегом.
Грызуны - вредители спящих растений
Уход за садом зимой и весной предусматривает различные мероприятия. И каждому из них определены свои сроки. Зимой уделяют внимание защите деревьев от грызунов. Мыши и зайцы могут повреждать кору деревьев. Особенно страдают однолетние и двухлетние культуры. Ствол дерева защищают в осенний период. Его обматывают различными материалами. В конце зимы применяют препараты, которые будут отпугивать грызунов. Их размещают вокруг деревьев.
Уход за садом весной: весенние работы
С наступлением марта начинается горячая пора для садоводов. Это ответственный период. С началом таяния снега и с первыми ручейками активизируются работы на приусадебных или дачных участках. Как правильно организовать уход за садом весной? Что делать в первые дни марта? В этот период снег становится рыхлым. Он постепенно тает, и ускорять данный процесс нет необходимости. Исключением являются сугробы, полностью покрывающие кусты. Чтобы при таянии снег не повредил ветви, его разгребают, освобождая растения.
Обрезка деревьев
Главное условие данного мероприятия - это температура воздуха. Не следует выполнять работы, если на улице мороз. В том случае, когда термометр зафиксировал показания ниже минус десяти градусов Цельсия, обрезать деревья не следует. Особенности климатических зон вносят свои коррективы в уход за садом весной.
Грамотная обрезка при этом проводится до набухания почек. Ее выполняют в солнечные дни при нулевой температуре воздуха.
Первыми обрезают плодоносящие деревья, цветочные почки которых опережают пробуждение листовых. Данное мероприятие предусматривает удаление:
Поврежденных, подмерзших побегов;
Веток, растущих внутрь кроны;
Сучьев, мешающих развитию кроны.
При этом придерживаются правила, которое предусматривает максимальное обрезание крупных ветвей. В данном случае пеньков не оставляют. При удалении веток диаметром более пятнадцати сантиметров используют садовый вар. Его применяют для обработки места среза. После того как все деревья окультурены, наступает очередь неплодоносящих молодых растений. Для таких деревьев данный прием предусматривает, прежде всего, формирование кроны. Ежегодное постепенное удаление ветвей, которые будут нежелательны для правильного роста, позволяет в течение нескольких лет вырастить продуктивное здоровое дерево, которое отблагодарит высоким урожаем.
Уход за садом ранней весной предусматривает обрезку не только деревьев, но и кустарника. Удалению подлежат старые побеги ягодных кустов смородины, а также малины и крыжовника. Подмерзшие, поврежденные ветви срезают у основания. Плодоносящие побеги укорачивают на десять или пятнадцать сантиметров.
Прививка деревьев
Уход за садом ранней весной включает множество работ. Одним из важных мероприятий является прививка плодовых культур, которую выполняют до набухания почек.
Существует несколько таких способов. Среди них популярным и часто применяемым является прививка черенками в расщеп или за кору. Их заготавливают в начале зимнего периода, до наступления сильных морозов. Для прививки пригодны побеги однолетних приростов. Черенки, используемые для данного мероприятия, имеют три или четыре почки. Как правило, первыми будут косточковые, а затем семечковые культуры. Для молодых деревьев зона прививки составляет не более двух метров над поверхностью почвы, а для побегов - полтора метра от ствола. Диаметр среза ветви:
Для косточковых культур - 3 см;
Для семечковых культур - 5-6 см.
Все операции производят в день прививки. Места соединения черенка с ветвью дерева обматывают изоляционной лентой, которую можно удалить спустя три или четыре недели после выполнения операции или оставить до следующей весны.
Посадка деревьев и кустарника
Уход за садом ранней весной - это не только мероприятия, обеспечивающие прекрасный рост посаженных растений. В это время можно высаживать молодые деревца и кустарники. Данное мероприятие проводят до распускания почек. В весенний период высаживают культур, обладающий недостаточными зимостойкими качествами. После посадки обеспечивают постоянное увлажнение почвы.
Профилактические мероприятия
Одним из важных агротехнических приемов является борьба с вредителями и болезнями. Уход за садом ранней весной - самое подходящее время года для этого. Химическая обработка растений потребует от садоводов практических навыков и знаний. Без защиты растений невозможно вырастить здоровый и полноценный урожай.
Опрыскивание плодовых и ягодных культур можно разбить на три этапа:
До начала набухания почек;
Перед цветением;
Спустя неделю после цветения.
Обработку сада проводят специальными препаратами. При работе с ними следует строго соблюдать инструкцию.
Кроме этого, уход за садом ранней весной включает еще одно очень важное мероприятие - побелку стволов деревьев раствором гашеной извести.
После таяния снега и установления устойчивой теплой погоды убирают опавшую листву и сжигают ее.
С января уход за садом для дачника и садовода не заканчивается. Именно в январе все растения находятся в глубокой фазе покоя. По этой причине целесообразно в середине зимнего сезона осуществлять пересадку крупноразмерных деревьев вместе с замерзшим комом земли. Правда, такие манипуляции требуются нечасто. В то же время с января начинается много повседневных и регулярных процедур в саду.
Для начала дачнику стоит внимательно осмотреть каждый уголок своего участка. Особенно важно проверить рокарии и альпинарии. Абсолютно все посаженные здесь растения должны располагаться под снежным покровом. В малоснежные зимы нередко остаются открытые участки на цветниках и клумбах. Их необходимо дополнительно присыпать снегом. Вариантом может служить и укрытие в виде елового лапника. Если оставить такое свободное пространство без внимания, то растения на нем просто вымерзнут.
Стоит отметить и то, что не для всех растений во время зимовки необходим снежный покров. Плодовые культуры прекрасно обходятся и без него, ведь слишком тяжелые осадки вызовут повреждение веток и изменение формы у кроны.
Естественно, это не сулит самому растению ничего хорошего. Избежать таких негативных проявлений просто: нужно стряхнуть с ветвей снег. Наиболее важно это для декоративных лиственных и хвойных деревьев. Возле штамбов снег требуется дополнительно уплотнить. Тогда грызуны и зайцы не смогут проникнуть к древесной коре. Следует подвергнуть уплотнению и посадки многолетников по той же причине.
Нередко именно зимой садоводы наблюдают ожоги коры. Во избежание данной проблемы требуется побелить ствол и основания «скелетных» веток. В современном мире очень часто дачники располагают на своем участке искусственно созданные пруды и водоемы. Иногда туда запускаются промысловые рыбы. Зимой им следует помочь. Для этого требуется произвести отверстия во льду, чтобы в воду попадал воздух и кислород.
В феврале дел на участке не уменьшается. В этот момент также можно высаживать крупноразмерные деревья и кустарники. Затем важно следить за тем, чтобы отверстия, прорубленные на льду в прудах, не замерзали вновь. Побелку веток и стволов у деревьев можно тоже выполнять в феврале.
В марте уже чувствуется приближение весны, но снег еще, как правило, лежит и не собирается таять. Крупноразмерные деревья можно сажать и в этом месяце. Кстати, считается, что именно мартовские посадки быстрее и качественнее адаптируются при новом месте высадки. Уходу в этом месяце подвергаются газон и декоративные культуры.
Розы в марте еще находятся под специальным укрытием. Как только появятся первые солнечные дни с потеплениями, можно начать открывать укрытие на дневное время суток, чтобы предотвратить выпревание цветков. С другими культурами нужно соблюдать осторожность, так как ночью еще существует риск сильных заморозков. На ночь оставлять растения открытыми можно только в том случае, если температура днем поднималась выше отметки в минус пять градусов.
В марте требуется начать вносить удобрения. Азотные средства понадобятся и для цветников, и для газонов. Их рассыпают согласно указанной дозировке, даже если снег еще не растаял. При оттаявшем снеге азотные препараты рассыпают прямо по почве, но после подкормки эти зоны нужно тщательно полить водой.
Почти в конце марта следует начинать процедуры обрезки садовых плодовых деревьев. Внимание уделяется в данном случае суточным температурным показателям, ведь риск заморозков может сохраниться еще долгое время. Стричь деревья можно только при отсутствии такой опасности. При осуществлении весенней обрезки необходимо уничтожать усохшие, больные и сломанные ветки.
Срезы же нужно покрывать специальным садовым варом. Время обрезки подбирается в зависимости от возраста растений. Слишком позднее осуществление обрезки может привести к дополнительным проблемам. Например, здесь задерживается развитие побегов. То же относится и к корневой системе. Но это имеет значение только для молодых саженцев, поскольку для взрослых деревьев обрезку можно провести и позже.
Для обрезки совсем не подходят такие периоды, как конец осеннего сезона и теплые зимы. В этом случае растения подвергнутся угрозе появления заболеваний. Весной такие культуры начнут медленнее расти, и в итоге принесут меньший урожай.