Как сделать красивый камин своими руками. Камин своими руками: основные принципы изготовления и устройства
Многие из нас мечтают посидеть в зимнюю стужу возле теплого
камина, почитать в одиночестве или поговорить с близкими людьми в уютной
атмосфере. Но не все знают, как сделать камин своими силами. На самом деле, при
желании, можно всё, в том числе и построить несложный камин.
Планирование и расчет
Прежде, чем заняться строительством камина в частном доме или коттедже, нужно его правильно спроектировать, а также выполнить расчеты всех расходов, связанных с его строительством, т.е. составить смету.
Стоимость работ зависит от типа камина, его отделки различными материалами и еще от многих составляющих. Необходимо учесть не только его расположение, высоту потолков, этажность здания, но и особенности фундамента, материал пола и фасадных стен, а также необходимость изоляции,
Некоторые специалисты предполагают, что потребуется не менее 50 тысяч рублей, если вы возводите кирпичный камин, облицованный натуральным камнем, в двухэтажном небольшом доме (диаметр труб от 200 до 260 см).
Рассмотрим основные этапы строительства такого камина.
Устройство камина
Главными компонентами камина являются топка и дымоход, но и остальные элементы не менее важны для его эффективного функционирования:
- дымосборник
- нагревательный
прибор - зольник
- колосниковая решетка
- задвижка (внизу
топки под решеткой колосника, куда попадает зола) - футеровка
(внутренний теплоизоляционный слой облицовки камина) - отсекатель огня
- система
принудительной конвекции - защитные дверцы
Виды каминов и их основные параметры
Месторасположение камина определяет его вид.
Пристенный камин
Самый распространенный. Бывает, обычно, больших размеров и расположен у стены.
Его возводят даже в давно построенном доме. Стена, к которой пристроен дымоход,
должна быть пожароустойчивой.
Встроенный камин
Самый небольшой. Встраивается в какую-нибудь нишу стены. Его следует возводить на этапе строительства дома.
Угловой камин
Самый красивый и эффектный. Расположен в углу комнаты. Его дымоход пристраивают к
одной прилегающей стене.
Отдельно стоящий камин
Островной. Имеет вид плоской площадки, которая возвышается над поверхностью пола.
Как выбрать место для камина
Не стоит размещать камин на сквозняке, в коридоре или около лестницы, а также в комнатах меньше 20 м2. Необходимо провести анализ несущей способности фундамента и перекрытия, предусмотреть свободное место перед очагом.
В деревянном доме следует провести мероприятия для
обеспечения безопасности: пол — из пожароустойчивого материала, расстояние от
топки до легковоспламеняющихся элементов и материалов должно быть не менее 800 мм.
Как сделать камин своими руками
Материалы для строительства камина
Для постройки камина из кирпича потребуются такие материалы как:
Красный (печной) кирпич для камина
Желательно приобрести печной кирпич, специально предназначенный для
таких целей. При этом он должен иметь очень хорошее качество (без изъянов,
однородная структура, яркий цвет, правильная форма). Простучите молотком каждый
кирпич, должен издаваться особый чистый звук. Некачественный кирпич издает
глухой звук. Синевато-черный или темно-серый цвет говорит о том, что кирпич
пережгли. Белые пятна свидетельствуют о том, что не соблюдалась технология
просушки. На средний камин требуется 250 — 300 кирпичей (без трубы).
Огнеупорный шамотный кирпич (или повышенной огнестойкости) применяют для
футеровки топливников.
Глина, песок и цемент
Лучше использовать красную глину (0,5 куб.м. в зависимости от
жирности), но можно и обыкновенную. Если будет применяться огнеупорный кирпич,
то потребуется глина огнеупорная. Потребность максимально чистого песка (желательно
чтобы он имел фракцию не более 1,5 мм) составляет около 0,6- 0,8 м3.
Потребность обычного цемента (марка 200 или 300) — 100 кг (вместе с
фундаментными работами).
© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.
Камин был первым известным человечеству отопительным прибором специальной конструкции. В промышленную эпоху он приобрел более декоративно-престижное значение, но в наши дни интерес в каминам, которые не только красивы, но и греют, возрождается. Как основной отопительный прибор камин особых перспектив не имеет, но как дополнительный или альтернативный позволяет существенно сэкономить на коммунальных расходах, а сделать его своими руками может аккуратный домашний мастер средней руки.
На современных видах медленно горящего экологичного (пеллеты, биотопливо) правильно изготовленный камин может показать КПД не хуже, чем или . Однако затраты на камин из кирпича по расходу материала оказываются вдвое-втрое, а деньгам – втрое-вчетверо меньше, чем на такой же тепловой мощности.
В настоящей статье будут приведены описания, схемы и чертежи нескольких самодельных каминов и конструкций промышленного производства. Но значительный объем материала посвящен тому, что в других источниках чаще всего если и упоминается, то вскользь. Условно эти сведения можно назвать основами каминоведения.
Казалось бы, зачем отвлекаться? Но, выполняя даже очень хорошее изделие шагами по инструкции, получим снова его же, и вряд ли лучшее, чем изготовленное автором. А декоративной функции камина никто не отменял и не отменит, да и технически он не так уж прост, как с виду. Чтобы построить для себя красивый, уютный и небесполезный на хозяйстве камин, нужно сперва разобраться, что вообще такое есть, как работает, для чего годится, а для чего нет.
Виды каминов: эстетика
Камин, как и прежде, не только греет помещение, но и придает ему особый уют. Строят его в душе дома – в гостиной. Технически эффективный, но неказистый и/или не вписывающийся в интерьер камин лишает дом лица. Поэтому, прежде чем браться за его изготовление, посмотрим, каково может быть лицо самого камина. Выбор не столь уж широк, т.к. камин должен не только выглядеть, но и греть. Причем не дымить, не чадить и не создавать опасности угара. Выбрав же подходящий по стилю, можно браться и за постройку.
Классика
Самый распространенный тип каминов – английский классический. Его внешний вид показан на рис. О его устройстве и технических особенностях мы поговорим далее, а о эстетике можно сказать одно: пойдет куда угодно, хоть в интерьер ар деко или фьюжн. Классика потому и классика, что везде к месту. Все, что может с чем-то как-то не склеиться, отсеялось в процессе многовековой эволюции.
Голландский
Голландский камин – это, в сущности, печь-камин. И не потому, что облицовывается изразцами, их может и не быть, как на правой поз. рис. ниже. Но вот наличие дымооборотов обязательно: голландцы вынуждены были еще в средневековье экономить на топливе. Поэтому камин по-голландски, собственно говоря, и не камин вовсе.
Голландский камин выкладывается как печка, только с увеличенным зевом топки и глухим, без поддувала, подом. Дверец топки или вовсе нет, или они ажурные, литые или кованые, свободно пропускающие воздух. Это следует из особенностей работы камина, о чем см. в следующем, техническом разделе.
Для возведения с нуля голландский камин сложен: и кладка непростая, и отделка нужна качественная. Но, если необходимо сделать камин из печки, то прабабушкина голландка в стене или в углу – находка. Достаточно просто настежь открыть топку, закрыть поддувало – вот тебе и камин.
Второй, уже немного затратный, но отличный по всем качествам вариант – расширить горнило, чтобы в него поместилась современная каминная топка заводского изготовления. К ним мы еще вернемся, а пока отметим: фирменная топка может дать вторую жизнь ветхой голландке. Вместо ее слома и последующего капремонта – ремонт косметический и камин в доме. Сравнивать, наверное, и не нужно.
Рустикальные
Рустикальный по-латыни значит деревенский, сельский. Лучше всего его смысл передает русское «дярёвня!» Однако рустикальные камины очень хорошо смотрятся в интерьерах кантри, колониальном, рококо и даже в мещанском, см. рис. Строятся «рустики» из дикого камня.
Особый вид рустикального камина – камин в стиле прованс, правая поз. на рис. Стиль прованс, это, в сущности, французское кантри, только светлее и чувственне. Поэтому на камины-прованс идет камень светлый, потеплее и помягче: желтоватый известняк, песчаник, сланец (не горючий!) Когда-то прованские камины из-за этого служили недолго, но с современной заводской топкой камень превращается фактически в облицовку, тепловых нагрузок почти не получает и камин служит многие годы.
Рустикальные камины дороги, во-первых. Природный пиленый в размер камень – строительный материал элитного класса, независимо от его сорта. Во-вторых, построить «рустик» может только очень опытный печник. Конструкция тяжела, требует хорошего фундамента, а кладка из природного камня сложна в работе. Одними знаниями тут не обойдешься, нужен еще и немалый опыт.
Примечание: дикий камень и природный камень – не одно и то же. Дикий – такой, каким его вынули – валуны, голыши, колотая булыга. А тот же камень, прошедший обработку на камнерезном оборудовании и соответствующий определенным стандартам размера, будет уже природным.
В стене или рядом?
Классические и рустикальные камины могут строиться в следующих исполнениях:
- Встроенный (закрытый) – зев топки заподлицо со стеной; портал (см. далее) выполнен прямо по стене.
- Полуоткрытые (см. рис. справа) – прилегают к стене вплотную или частично утоплены в ней.
- Открытые – между ними и стенами со всех сторон есть свободное пространство.
- В проемах – обогревают сразу две комнаты.
Встроенные камины требуют специальной конструкции здания и предусматриваются в его плане еще на стадии проектирования. Открытые отнимают много жилой площади. Поэтому городские камины, за некоторыми исключениями (о которых ниже) чаще всего выполняются полуоткрытыми.
Альпийские
Альпийские, или швейцарские камины вошли в моду сравнительно недавно. Это, опять же, и не камины в сущности, а простые открытые очаги из швейцарских шале, слева на рис. Современный интерес к ним связан, скорее всего, с их демократичностью: огонь виден со всех сторон, и вокруг него можно усесться кружком.
Английский и голландский камины, наоборот, авторитарны: греться вечером у огонька с трубкой полагалось только патриарху. Невнимательный сынок/внучек, потянувшийся к огню, рисковал получить здоровенного пинка или затрещину безо всяких объяснений.
Швейцарский камин можно без особых сложностей выложить самому, но только в нежилом помещении. В постоянно обитаемых помещениях их самостоятельное возведение запрещено пожарным законодательством – открытый огонь, как никак. В городских квартирах до бизнес-класса включительно «швейцарцев» делать вообще нельзя, а в элитных – можно только по особому разрешению пожарной инспекции и наличии пожарного сертификата на изделие.
Для индивидуальных загородных домов правила исключений не предусматривают. Пожар в доме с людьми на селе или в коттеджном поселке еще опаснее, чем в многоэтажке: МЧС быстро не приедет. Но соорудить альпийский камин на даче вполне возможно, никого не спрашивая и никакими штрафами не рискуя. Дачные домики, по закону, помещения нежилые.
Современные
Современные стили дизайна не обошли и, казалось бы, такие архаичные камины. Причина – почти все современные стили оформления при внешней холодности и лаконичности переполнены скрытой энергией. А камин – вместилище видимой энергии огня, поэтому и ее обрамление не обязательно должно быть изощренно-вычурным.
Модерн
Модерн известен как стиль всеприемлющий. Дизайнеры, декораторы, художники-прикладники между собой (на публике-то они утонченные эстеты) поговаривают: «Да в модерн пихай чего хочешь». Но модерн – отнюдь и отнюдь не беспорядочная свалка. Он требует очень развитого вкуса и обладает многими смыслами.
Один из них важен в каминном деле: модерновый камин, полностью соответствующий критериям стиля и ничуть не нарушающий его эстетику, может быть выполнен из легких современных материалов БЕЗ ФУНДАМЕНТА, средняя и правая поз. на рис. Камин без фундамента – каково? Хотя бы по экономии на строительных работах.
Мини
Стиль минимализма уже не любит чего-то висячего. Он сугубо приземлен и распластан по поверхностям. В интерьерах мини даже светильники рекомендуется применять встроенные.
Для каминов у минимализма есть и минусы, и плюсы. Минус – открытый или полуоткрытый камин в интерьер мини никак не вписывается. Если стены тонкие и утопить в них камин нельзя, приходится огораживать его какой-нибудь коробкой, имитируя «встроенность», как на левой поз. рис.
Но плюс каминов-мини существеннее: минимальное обрамление в сочетании с современной топкой позволяет сделать мобильный мини-камин, справа на рис. Действительно, фирменная топка на 12 кВт весит около 100 кг (см. далее), а чисто декоративная на биотопливе – до 20 кг. С обрамлением – около 30 кг. Переносить в пределах помещения может и отнюдь не богатырь.
Хайтек
Основа стиля хайтек, как известно, гладкие цветные или металлические, часто блестящие поверхности, ровные или плавно изогнутые. С точки зрения камина это значит, что он может быть выполнен как с готовой фабричной топкой (первая и третья слева поз. на рис), так и какой-либо из классических конструкций, но из современных материалов, вторая и последняя поз. Однако мини-камин хайтек (третья слева поз) делать мобильным нежелательно. По идее, элементы хайтекового интерьера могут смещаться со своих мест не более, чем транзисторные вентили в компьютерном чипе.
Стиль бионика
Бионический стиль, это, грубо говоря, назад к природе методами высоких технологий. Бионические интерьеры распространены не очень-то широко. Причина – их чрезвычайная дороговизна. Нужны натуральные материалы, опытнейший, специализирующийся именно по бионике (и соответствующим образом оплачиваемый) дизайнер, и мастера суперэлитного уровня, способные воплотить плод его исканий в жизнь. По примеру на рис. можно представить себе, во что обойдется один только камин в интерьере бионик.
Уличные
Уличные камины – тоже веяние современности. Откровенно говоря, особого смысла в них нет: что за прихоть посидеть у огонька под открытым небом в непогоду? И камину все время мокнуть и стыть впрок не пойдет, поэтому материалы на него нужны особо стойкие и, соответственно, дорогие.
Однако для пикника с шашлыками на даче или, особенно, в загородном развлекательном заведении, некоторый смысл уличный камин- все же имеет. Поэтому разберемся вкратце, из чего и как его соорудить, чтобы не переделывать через год-два.
Самое очевидное решение – сборно-разборная уличная печь-барбекю, первая слева в верхнем ряду на рис. Самому такую сделать нельзя без производственных площадей с необходимым оборудованием, но цены на фирменные приемлемы. Весят они немного, вдвоем можно переносить. На зиму разбираются и прячутся.
Посредине в верхнем ряду – такой же камин-мангал-барбекю, но из плотного дикого камня: гранита, габбро, диабаза и т.п. Он выдержит любую непогоду неограниченно долгое время, не требует разгонных топок после осенне-зимней слякоти, т.к. влагопоглощение материала ничтожно.
Однако стоимость выходит непомерная. Материал – это еще, как говорится, цветочки. А вот работа – уже сочные ягодки. Много ли найдется печников, которые возьмутся вывести прочный свод из «дикаря»? А который возьмется и действительно умеет, тому придется перебрать тонны камня, чтобы выбрать куски на ключи и лежни крыльев. И самые крылья тоже нужно складывать не из чего попало. И без подгонки кусков никак не обойдешься, а гранит подгонять, чтобы снаружи вид не испортился – это вам не кирпичики обушком подтесывать, алмазный круг в болгарке не один придется сменить.
А вот крайний справа вверху вариант из металла для самодельщиков подходит в самый раз. Конструкция ясна из рисунка, один человек таскает его туда-сюда без труда. Уже с дровишками, заложенными в проем обечайки для сушки, вид получается вполне натуральный. А если выложить верхнюю щеку плоскими камешками на цементно-песчаном растворе с полимерными добавками, то выйдет самый настоящий «швейцарец». Правда, носить такой придется уже вдвоем.
Наконец (слева внизу на рис.), за швейцарский камин на открытом воздухе сойдет и обычная жаровня. На ней, кстати, шашлыки готовить способнее, чем на предыдущем варианте.
Если же непременно хочется и камин, и на воле, и самодельный, и кирпичный, то его возводить нужно обязательно в беседке, справа внизу на рис. Влага небесная и устройство с пламенем внутри из пористого гигроскопичного материала на глиняном растворе – вещи несовместимые. После зимы от разгонной топки может просто развалиться. Пример подходящей в беседку печи-камина-мангала будет приведен далее.
Типы каминов: техника
Швейцарский камин каких-либо научно-технических особенностей не имеет. Это простой очаг, костер у углублении постамента из несгораемого материала. Но вот тоже очень древний, английский классический – устройство уже довольно интересное.
Примечание: известны изображения и модели классических каминов, которые археологи относят еще к доримским кельтам и пиктам. Что уже во времена Вильгельма Завоевателя было седой древностью.
Рустикальный и прованский камины – это те же классические, только по-иному оформленные. Голландский по принципу действия и устройства ничем не отличается от голландской печи. Современные камины с усовершенсвованиями будут рассмотрены, но начнем, как заведено, с классики.
Классический и Рамфорда
Схемы устройства классического камина английского типа приведена на рис. справа. Классический камин отличается от простого очага под дымосборником всего лишь двумя деталями: инфракрасным (тепловым) отражателем; отражающей поверхностью, и дымовым зубом. Но дают эти две детали очень многое.
Изюминка камина – дымовой зуб. Он ограничивает пропускную способность дымохода за счет образования под ним медленного вихря дымовых газов. Если затопить английский камин сырыми дровами, то, пока они не разгорятся, ясно виден дымовой клубок в топке, не уходящий в дымоход и не распространяющийся наружу.
Таким образом, воздух в топке делал несколько оборотов, контактируя с горящим топливом, пока понемногу не уходил в дымоход. Этим достигалось следующее:
- Постепенная отдача воздухом кислорода позволила организовать энергетически эффективное медленное горение даже весьма энергичных топлив – сосновых дров, антрацита – без опасности образования угарного газа.
- Более полно использовался кислород воздуха, что при качественном топливе исключало образование угара при любом положении вьюшки.
- Воздух сильно нагревался и тут же отдавал тепло телу камина, который, в свою очередь, излучал его в помещение.
- Постоянная времени вихря в топке – 2-7 мин, что делало процесс горения саморегулирующимся.
- Вследствие этого при одной и той же закладке топлива можно безбоязненно регулировать интенсивность обогрева способом, который в печах чрезвычайно опасен: частично задвигая вьюшку.
Дадим пояснения. Образование угарного газа CO – процесс эндотермический, т.е. энергетически невыгодный. Образно говоря, горящее топливо при недостатке кислорода стремится подтянуть к себе побольше энергоносителя – кислорода – прежде чем окисляться частично, в результате чего и образуется CO.
В камине доступ наружного воздуха в принципе свободный, дверец на зеве топки не бывает. Но получить кислорода вволю топливу мешает созданный им же вихрь в топке. Если окислителя становится очень уж мало, горение пригасает, вихрь ослабевает, приток наружного воздуха усиливается, топливо разгорается, вихрь опять усиливается, и крутится до тех пор, пока весь кислород из него не будет израсходован, и тогда процесс повторится снова и снова.
Однако в глухой сверху камере организовать такое горение невозможно. Дело в том, что объем дымовых газов в вихре по мере его развития непрерывно увеличивается, как за счет теплового расширения, так и за счет образования продуктов термохимических реакций. Если наглухо закрыть вьюшку, вихрь выйдет наружу (камин задымит, как и печь), весь процесс собьется с режима, и камин будет гореть просто как костер.
Примечание: вследствие этого вьюшку английского камина делают с отверстием холостого хода, как в дроссельной заслонке автомобильного карбюратора. Его площадь – примерно 10% от площади поперечного сечения дымохода. КПД камина это отверстие не уменьшает, см. ниже.
Далее, горячий вихрь хорошо прогревает тело камина, а оно так же хорошо греет комнату. В трубу вылетают только излишки уже остывших дымовых газов, которые дополнительно отдают свое тепло камину в дымовом колпаке. КПД английского камина для такого простого устройства необычайно высок: до 46% на корнуоллском угле и более 50% на пеллетах.
Примечание: из вышеизложенного ясно, что делать дымовой зуб в виде простого выступа кирпича нельзя. Тут уже аэродинамика работает, зуб должен быть профилированным. Разновидности английских каминов и отличаются друг од друга в основном профилем зуба.
Правда, в современной городской квартире таких показателей не добиться: измерения проводились в старых английских замках, для каминов с дымовым колпаком 4,5-5,5 м высотой и общей высотой дымохода 12-17 м. Но все равно, и при потолках обычной высоты камин будет греть не хуже голландки, а построить его технически проще. Увы, только технически, см. далее.
Описанный принцип работы дает важное для практики следствие: тепло дымовых газов после дымового зуба, в дымовом колпаке – бросовое, его можно использовать как угодно: сделать продухи и дополнительно греть воздух, встроить в колпак водогрейный регистр и т.п. В печах с дымооборотами не так – там должен точно соблюдаться внутренний энергобаланс и не нарушаться пути циркуляции энергии, иначе печь выйдет из режима, задымит, а ее КПД резко упадет.
В камине же зона генерации тепла (ЗГТ) сосредоточена в пространстве от пода топки до дымового зуба. Ниже взять нечего, а выше – бери хоть все, никто не заметит. Именно этим английский камин отличается от печей, а не тем, что греет излучением, как часто пишут. Печка ведь тоже тепло излучает. В камине ЗГТ еще и совмещена с зоной технологического процесса (ЗТП), горения, но ведь и в тоже.
Под каминной топки
Первоначально в английских каминах под топки делали действительно глухим, выложенным из камня с небольшим наклоном наружу. Без наклона камин при растопке сам ни за что не войдет в режим внутренней циркуляции газов. Направление вращения вихря в таких каминах было обратным показанному на рис. выше.
Работали они как следует быть, но могли оказаться опасными: крупные горящие куски нередко выкатывались наружу. Что совсем уж ни к чему и в замке с каменным полом пиршественного зала: там же ковры, мебель, пышные одеяния здорово «поддавшей» компании.
Поэтому уже в средние века под каминных топок начали делать с колосниками и очень низким, рассчитанным только на растопку, поддувалом. Когда топливо разгоралось и пламя начинало тянуться в дымоход, поддувало закрывали. Внезапный толчок избытка энергии возбуждал вихрь, и – порядок!
В наше время ради экономии на металлической фурнитуре и упрощения работы под снова часто делают глухим каменным, причем горизонтальным или даже с маленьким уклоном внутрь. Причина – растопка высокоэнергичными ЛВЖ и, особенно, растопочными гелями. Они сами по себе дают избыток энергии, необходимый для образования вихря, а дальше – все по-старинке.
Курьезно
Киношники/телевизионщики, снимая что-то о старой Англии, вплоть до Шерлока Холмса, непременно ищут замок или хотя бы старинный коттедж с «настоящим» камином, в котором под топки каменный. А владельцы таких домовладений неплохо наживаются на сдаче их в аренду под съемки. Между тем уже во времена беспутного Хьюго, своей бешеной греховностью породившего собаку Баскервилей, камины с колосниковой решеткой и низким «стартовым» поддувалом были общеупотребительны.
Камин Рамфорда
Схема камина Рамфорда (в прежней транскрипции – Румфорда, Rumford) показана на рис. справа. Рабочий процесс в камине Рамфорда происходит точно так же, как в классическом, но задержку дымовых газов вместо дымового зуба дает горловина с гиперболическим профилем, т. наз. горловина Рамфорда. Она, кстати, широко используется и вообще в технике, не только в каминах.
КПД камина Рамфорда на том же топливе точно такой же, как у классического. Но, как видно из рисунка, его конструкция намного проще, дешевле и легче. Камин Рамфорда можно построить и в блочной многоэтажке: требуемая глубина топки в полтора раза меньше, чем у классического, а на фундамент пойдет пенобетонная или вермикулитовая плита.
Одно только «но» – профиль горла нужно выдержать достаточно точно; допустимое отклонение от гиперболы – плюс/минус 5% по нормали в данной точке. Именно незнанием этого обстоятельства объясняется большинство неудач пытавшихся соорудить его самодельщиков.
Об отражателях
Многие мастера, зная о том, что камин греет преимущественно ИК из топки, встраивают в нее отражатель из металла или даже дорогущее зеркало из жаростойкого стекла с титан-ниобиевой амальгамой. Пример конструкции такого рода и ее размеры (к слову, типичные размеры классического камина для современной жилой комнаты) показан на рис. Отражатель рекомендуется чистить до зеркального блеска перед каждой топкой.
Все это сложности, вообще говоря, не повредят. Но и ничего в камине не улучшат. Штука в том, что черная на вид сажа и копоть (мелкодисперсный аморфный углерод) очень хорошо отражает ИК лучи. Примерно так же, как неглазурованный фаянс – видимый свет.
Поэтому физики не делают из сажи модели абсолютно черного тела, что нередко вызывает недоумение у школьников-старшеклассников и студентов. Какое уж тут полное поглощение, если в ИК оно чуть ли не блестит! Так что «заморачиваться» с отражателями, строя камин – дело зряшное. Подкоптится – по теплу заблестит само по себе.
Универсальный в углу
Камин английского типа может быть не только фронтальным. Вообще-то считается, что камин в углу следует строить по-голландски, но это только предубеждение. Угловой камин, работающий вполне по-английски, несложно сложить, зная, как работать с шамотным кирпичом, см. схему кладки на рис. справа. Конструкция достаточно массивная и годится только для частных домовладений. Но зато может использоваться и как барбекю, а в дымовом колпаке несложно оборудовать горячего копчения.
Видео: процесс строительства углового камина
С водогрейкой
Как уже ясно, встроить водогрейный регистр в английский камин несложно. Нужно только помнить, что много тепла не возьмешь. Камин с тепловой мощностью в 20 кВт за зуб выпускает едва ли 4-5 при предельно интенсивной топке. На ГВС с накопиттельным баком хватит, а вот на центральное отопление – уже нет.
Сам же теплообменник, т.к. температура за зубом невысока, лучше делать из 2-4 рядов тонкостенных металлических трубок, по 3 трубки в ряду, расположенных в шахматном порядке. И работать легче – не нужно разбирать колпак, достаточно пробурить в нем отверстия – и теплообмен будет хороший.
Современные с топками
Когда говорят «камин с топкой», это нередко вызывает недоумение: а камин без топки, это как? Какая-то электронная 3D имитация огня?
Бывают и такие, хотя сразу видно, что подделка. Но в данном случае речь пойдет о камине со специальной топкой заводского изготовления. Пример – топка «Оптима» отечественного производства, см. рис.
Каминная топка “Оптима”
В таких топках классическо-каминный тепловой цикл моделируется и оптимизируется на компьютерах. Сами изделия изготавливаются из современных материалов; широко применяются спецсплавы, кремнийорганика и композиты.
Поэтому современная каминная топка не тяжела, компактна, а тепла куда не нужно почти не отдает, ее можно встраивать хоть в мебель, см. рис. справа. Дымоход выполняется из обычного тонкостенного металлогофра, а дверца топки – из свободно пропускающего ИК термостойкого стекла. Отделка камина «с топкой» может быть любой, по вкусу заказчика и умению мастера. Кроме того, «топочный» камин дает и немалые дополнительные возможности.
Еще о водогрейках
Каминные топки выпускаются и со встроенным водогрейным контуром. Благодаря точным компьютерным расчетам, камин с водяным контуром в специальной топке является уже полноценным отопительным прибором, непрерывно снабжающим горячей водой не только кухню с санузлом, но и ЦО. Схема его устройства и подключения показана на рис. Понятно, что самостоятельно такое не делают.
Воздушно-отопительный
Обрамление топки современного камина может быть, как уже сказано, любым. Это позволяет сделать камин с воздушным отоплением, схема которого приведена на рис. Пьедестал топки не обязательно выкладывать каменный, он может быть хотя бы из того же гипсокартона. Но самодельщику это радости, увы, не добавляет. Почему – будет видно из дальнейшего.
О биокаминах
Прежде чем переходить от вещей, интересных любому технарю, в материям, скажем прямо, довольно-таки муторным, следует немного задержаться на биокаминах. О них фактически уже было упомянуто: все без исключения мобильные миникамины работают на биотопливе. И топки, вокруг которых они «слеплены», тоже специальные, именно на биотопливо рассчитанные.
Биотопливо получается путем бактериального разложения отходов жизнедеятельности человека и животных. Звучит противно, то само топливо исключительно чистое: в его основе этанол, и любой мыслимый режим горения дает на выхлопе только углекислый газ и воду.
Не следует путать биотопливо тоже с абсолютно экологичными, и давно известными, газовыми гидратами, «сухим спиртом». Газогидратное сухое горючее высокоэнергично, тепла дает очень много. А этанол – это тоже всем известный (а многим – до боли душевной, головной и во всем теле) этиловый спирт. В биотопливе он находится в связанном состоянии, поэтому для приема вовнутрь оно не годится. Да и по цене – проще в коньяке выкупаться.
Спирт, как известно, сгорает всегда полностью, но тепла дает очень мало. Кто пробовал вскипятить на спиртовке хотя бы заварник на 200 мл (стакан), знает, что этанол как генератор тепла – никакой. Но как компонент топлива для декоративных мини-каминов, идеален: не проливается, т.к. входит в состав полутвердой или желеобразной массы. Есть биотопливо, по виду имитирующее дрова. Но вне специальной топки они сразу гаснут, так что можно не бояться и опрокинуть каминчик на ковер.
Это не реклама биотоплива, а необходимые сведения для понимания очень существенного для самодельщиков, особенно городских, обстоятельства. А именно: для камина на биотопливе НЕ ТРЕБУЕТСЯ никаких разрешений-оформлений-согласований. Лишь бы топка была фирменной сертифицированной, и камин с ней можно соорудить хоть в в деревянном доме. И пригласить пожарников на первый пуск, ничего не опасаясь.
Камины: нечто ужасное
Не пожар, не угар, не клубок ядовитых змей в дымоходе, не обрушение вниз к соседу вместе с перекрытием. Хуже: бумажная волокита. А без разрешения на камин, если он не на биотопливе, никак не обойтись – что такое открытый огонь в жилом помещении, всем понятно. Пожарникам уж точно понятно, и сугубо в профессионально-санкционном разрезе.
Беда в том, что никаких законодательных актов, регламентирующих устройство каминов, в РФ не существует. СНиП 2.04.05-91 регламентирует устройство отопительно-варочных печей, но в нем же ясно запрещено устройство в жилых помещениях отопительных приборов с открытой топкой. В Москве камины вроде бы разрешают Московские городские строительные нормы (МГСН) «Жилые здания» 3.01-96, но только на последних этажах (или на предпоследних, если квартира двухэтажная), причем у квартиры должен быть только один владелец. Техническая логика тут просматривается туго, но административно-финансовая лужковской эпохи ясна как день: позволить себе камин может тот, кому по карману «откатить».
Так как же быть? Вывернем поговорку наизнанку: в каждой бочке дегтя, если как следует процедить, найдется ложечка меда. В данном случае – квартиры с заложенным в проекте дымовым, отдельным от вентиляции, дымовым каналом. Это дореволюционные дома, сталинки, кирпичные хрущевки с газовыми колонками и титанами, современные квартиры свободной планировки в домах-монолитах. В них даже по МГСН 3.01-96 отопительные приборы на пламени можно ставить на любом этаже.
Отсюда следует такой изворот:
- Затеваем якобы сложную перепланировку с переносом отопительных приборов (не писать в заявлении – регистров ЦО!). Процедура до крайности муторная, описание ее – отдельная тема.
- Под шумок получаем у пожарников разрешение на пламенный отопительный прибор. «Фишка» в том, что по умолчанию, по СНиП, его поймут как печку, если самому не «лохануться» и не уточнить. На бумаге, на словах по-свойски можно и нужно.
- Строим камин.
- Вдруг чего – вот разрешение на перепланировку с реконструкцией отопления; вот – пламенный отопитель. Вот оно, пламя, глядите! Печь? Какая такая печь? Нету в этой бумаге ничего про печь! Ах, подразумевается? Ну, если суд Ваше подразумение примет как факт или документ – пожалста!
Однако такой сладкий момент, скорее всего, никогда и не наступит. Пожарники свое дело знают, и, где «не светит», туда и не пойдут. А вот с бумагами намаяться придется:
- Заказываем проект перепланировки, «самодуйный» не пройдет никак. Совет: если мелькала мысль присоединить балкон к комнате, возвести капитальную перегородку, объединить/разделить санузел, объединить кухню с гостиной – лучше пустить все одним пакетом и работой с камином, денег и нервов уйдет вдвое меньше;
- Берем в ДЭЗ, ТСЖ, короче, в эксплуатирующей дом организации, заключение о его техническом состоянии (техническое заключение о состоянии конструкций дома, ТЗК). В ТЗК должно быть отмечено, что дымоход исправен, и когда проводилась его ревизия; лучше – не ранее чем за полгода;
- Идем в лицензированную МЧС компанию, разрабатывающую рекомендации по пожарной безопасности. В Москве, Санкт-Петербурге, столицах федеральных округов и во многих больших городах это филиалы ВНИИПО МЧС (ВНИИ Пожарной Охраны);
- Там внимательно слушаем, киваем головой, делаем заметки, но главное – получить их визу на проекте. Без нее дальнейшее бессмысленно. Потребуют доработать или вовсе переделать проект – ни слова наперекор, делаем, как сказали;
- Идем к пожарникам, получаем разрешение. Просто так не дадут, но с визой ВНИИПО вопрос «решаемый» (во ВНИИПО, кстати, тоже), а без нее – «глухарь»;
- Проходим все мытарства документального оформления сложной перепланировки, и – наконец-то! – строим!
Надо сказать, что, если все это садомазохистско-бумажное удовольствие обойдется не более $2500 в провинции и до $4000 в Первопрестольной, то вам несказанно повезло. А по времени на бумаги уйдет никак не меньше полугода. Так что подумайте, а не заказать ли все-таки камин в спецфирме? У них дорожка накатана, может оказаться в целом дешевле и быстрее.
Примечание: вроде бы простой камин для воздушного отопления из фабричной топки и гипсокартона нужно однозначно заказывать профи. Ведь на весь материал для него, включая распоследний саморезик, понадобятся пожарные сертификаты, иначе к ВНИИПО лучше и не подходить. Тем не менее, на заказ это оптимальный вариант: материалы и работа по цене несравнимы с каменной кладкой, а топку так и этак нужно покупать. Профи же точно знают, где что приобрести, чтобы у пожарников «проехало».
Частным загородным домовладельцам повезло больше: добрая часть бумажной тягомотины приходится на согласования с владельцами, проектировщиками здания и городской архитектурой. Если дом свой, архитектурное окружение – соседская корова на выгоне, то эти этапы отпадают. И ВНИИПО с пожарниками не так привередничают: твой дом, тебе и гореть вдруг что.
Наконец,то: строительство!
Итак, теперь мы уже можем сложить камин. Возьмем для примера две классического типа конструкции: домашний и дачный. Все остальные технически или такие же, или проще. Как именно – сказано выше. Или сложнее и недоступны самодельщику. А документальное оформление (опять-таки, кроме биокаминов, которые оного вовсе не требуют) везде одно и то же.
Фундамент
Для всех каминов, кроме рамфордовского и некоторых модерновых, необходим прочный бетонный армированный фундамент вровень с настилом пола. Разумеется, в проекте должен быть и расчет общей прочности: перекрытие должно держать вес фундамента и камина с необходимым по СНиП запасом. Между прочим, в кирпичных хрущевках это условие чаше всего не выполняется.
При проектировании передавать весовую нагрузку от камина на стены никоим образом нельзя. Даже если камин будет располагаться в проеме стены и, допустим, греть и гостиную, и спальню. Нарушить это условие – неизбежно пойдут трещины в дымоходе, а с ними и самый разанглийский камин даст угар.
Размеры фундамента – с выносом на 100-110 мм во все стороны. На фундамент укладывается лист железа толщиной от 1,5 мм. На железную подстилку – гидроизоляция из двух слоев рубероида. Современные высокоэффективные гидроизолы на подстилку под горячее не годятся. На пол перед зевом топки – тоже несгораемый лист по требованиям ПО (вынос на метр вперед и на полметра по бокам, оцинковка на асбесте).
Примечание: каминам с фирменной сертифицированной топкой огнестойкая отмостка вообще не нужна.
Сезон работы
Печи и камины возводят в межсезонье (весна, осень) при температуре 15-25 градусов и умеренной влажности воздуха. Строить их ранней весной, поздней осенью или зимой вообще нельзя. Летом, в самую жару – допустимо опытному печнику. В сушь нужно увлажнять воздух в помещении открытыми широкими емкостями с водой.
Кирпич
В подавляющем большинстве случаев на камин пойдет обычный красный керамический , т.к. горение в топке не интенсивное и тепловые нагрузки на конструкцию невысоки. Лицевой, красивый и гладкий кирпич, годится только на внешнюю облицовку: его высокие декоративные качества достигаются благодаря слабому обжигу, и соответственно, плохой жаростойкости. Кроме того, в массу для лицевых кирпичей вносят полимерные присадки, контакт которых с огнем недопустим по множеству очевидных причин.
Кирпич должен быть из качественной массы и прожжен основательно, но не чрезмерно. Кирпичи-«буханки», вспученные, заметно покоробленные, с глубокими трещинами на поверхности, безжалостно отбраковываются. Также – кирпич-«железняк», пережженный, с темной сердцевиной. И тот, и другой от знакопеременных термических нагрузок скоро потрескаются.
Подтес, т.е. обработанные в нестандартный размер/форму кирпичи (необработанные – полнотелые) для камина лучше делать обушком, а не болгаркой с кругом. Дело не в пыли, а в вибрации. От нее в как следует отожженном кирпиче могут пойти микротрещины, которые потом перейдут в явные.
Раствор
– глиняно-песчаный средней жирности. Пропорция песка с глиной – 3:1. Глина – покупная строительная. Песок – тоже покупной, речной, промытый и прокаленный. Дешевый карьерный песок не годится.
Раствор замешивают на воде до густоты сметаны или блинного теста и проверяют на жирность: он должен стекать с окунутого в него мастерка, оставаясь на лопатке ровным слоем в 1,5-3 мм. Слишком жирный налипает комками, в него добавляют песка и воды (немного!) опять до нужной консистенции. Слишком тощий стекает, обнажая, местами или полностью, металл инструмента. Его доводят до нужной жирности добавкой глины и воды.
Глиняный раствор сохнет долго. Поэтому готовить его нужно не спеша – не цемент и тем более не алебастр, не схватится. Заготовить можно впрок на всю работу сразу, это сэкономит время. На ночь бадью или корыто с раствором накрывают влажной мешковиной, а наутро перед работой несколько раз перелопачивают.
Кладка
Первый ряд всегда выкладывают на сухую по гидроизоляции, давая раствор только в швы между кирпичами. Толщина швов – 3-4 мм, минимально допустимая для кладки на глине. Швы между обычными кирпичами и шамотными, а также между любыми кирпичами и металлическими вкладышами – 6-13 мм. 13-мм шов – максимально допустимый для глиняного раствора. Его иногда применяют и в кладке тела, если необходимо сделать вынос, навес или дать распушку (уширение).
Кладку непрерывно выверяют по отвесу и шнуру, особенно это касается дилетантов. Вся конструкция узкая, высокая, тяжелая, и центр ее тяжести расположен довольно высоко. Простительный для кирпичного забора или стены сарая перекос или неровность камин могут привести к обрушению.
Сушка
Сушат готовое строение не менее 20 суток при комнатной температуре. Окна нужно открыть настежь, но попадание прямых солнечных лучей на изделие недопустимо. Лучше всего над окнами устроить на период сушки временные маркизы, хотя бы из старых простыней на палках. В крайнем случае – затянуть окна марлей.
Ввод в эксплуатацию
После сушки делают разгонную топку половинной порцией топлива. Его лучше брать медленно горящее – кузнечный уголь, уголь-«семечку». Если сушка производилась в оптимальных условиях, то через трое суток после разгона можно начинать топить. В противном случае объем закладки топлива увеличивают в 2-3 приема от 3/4 нормы до полной.
Классика своими руками
Здесь на рис. – порядовка камина английского типа. Конструкция упрощена и модифицирована, чтобы сложить его могли не очень опытные каменщики. Суть в том, что топка – проточная. Поддувало при топке не закрывать! Но колосниковая решетка небольшая и расположена у самой задней стенки топки, поэтому «английский» вихрь создается частично за счет конвекционного подсоса в топку снизу. Это позволило выкладывать дымовой зуб безо всяких теретико-технологических сложностей, простым уступом. Правда, КПД на пеллетах получается чуть более 40%
Видео: процесс кладки камина
Барбекю a-la English
Этот беседочный (помните обещанное?) камин- – устройство комбинированное. К вполне английскому камину сбоку пристроена одноконфорочная плита, см. рис. Строгий педант от каминов, возможно, и фыркнет, но на дачно-загородном хозяйстве удобно.
Какой выбрать?
Так что же, какой камин все-таки лучше ? Заказной при полном достатке средств – смотря по интерьеру. При их неполном достатке или кредитном «избытке» – гипсокартонный с фирменной топкой и воздушным контуром, он, если в квартире есть счетчики тепла, неплохо сэкономит «коммуналку» зимой.
Если же браться за камин самому, то оптимальный вариант – мини на биотопливе. Всех расходов – на топку; отделка по цене в сравнении с нею не чувствуется. Ну, а если хочется солидную, престижную классику – то английский. Его мощная эстетика и великолепные достоинства хоть в какой-то степени окупят финансово-бумажный кошмар.
Видео: проект небольшого камина для дачного дома
Обустройство дома предполагает выполнение множества разнообразных работ, связанных с отделкой, укладкой коммуникаций, обустройством различных систем и т.д. Существует ряд универсальных решений, позволяющих одновременно выполнять несколько важных задач. И одним из них является выкладка камина своими руками. Грамотно построенный агрегат станет не только источником тепла, но и отличным дополнением интерьера.
Для самостоятельной выкладки камина нужно использовать как можно более качественные материалы. Они обязательно должны быть огнеупорными, поэтому к процессу выбора необходимых материалов следует подойти с максимальной ответственностью.
Камины делаются из металла и кирпича. Металлические конструкции наиболее просты в обустройстве – достаточно лишь купить понравившуюся модель и установить ее на подготовленное основание.
Однако при всей своей простоте установки металлические камины доставляют множество неудобств в процессе дальнейшей эксплуатации, связанных, прежде всего, с безопасностью жильцов дома. Металл очень сильно нагревается и может стать причиной появления серьезных ожогов и прочих повреждений. Поэтому от установки подобного оборудования там, где проживают маленькие дети, настоятельно рекомендуется воздерживаться.
При интенсивной эксплуатации металлические изделия довольно быстро прогорают. В среднем уже через несколько лет такой камин становится непригодным к использованию. Поэтому лучше подойти к решению вопроса основательно и выложить полноценный кирпичный камин.
Такая конструкция потребует обустройства индивидуального фундамента. Кладка выполняется с применением специального раствора, о котором будет рассказано далее.
Отдельное внимание нужно уделить выбору основного строительного материала. Для кладки камина подходит исключительно шамотный кирпич. Технология изготовления данного материала такова, что в результате многочисленных обработок его свойства становятся схожими с характеристиками натурального камня. Кирпич становится максимально устойчивым к высокой температуре и ее перепадам.
Перед использованием изделия необходимо оставить в воде примерно на трое суток. Это позволит удалить из кирпичей лишний воздух и получить кладку максимально высокого качества.
Из чего готовить раствор для кладки камина?
Первый этап – выбор глины. Для приготовления раствора используется небольшое количество элементарных и широко доступных компонентов. Традиционный вариант – водный раствор глины. Отдельное внимание необходимо уделить выбору основного компонента раствора. В природе этот материал может иметь разные характеристики, в соответствии с которыми его подразделяют на нормальный, тощий и жирный.
Для приготовления кладочного раствора подходит только нормальная глина. В остальных случаях понадобится включать в состав дополнительные элементы, что не лучшим образом отразится на итоговых финансовых расходах.
Второй этап – подготовка глины к работе. Возьмите нормальную глину и замочите ее на 2-3 дня в большой емкости с водой.
Третий этап – приготовление раствора для кладки. Обычно раствор замешивается при помощи лопаты. При желании это можно делать ногами, предварительно обувшись в высокую резиновую обувь. Внимательно следите за состоянием раствора и своевременно удаляйте различный мусор при его появлении. Если найти нормальную глину не получилось, можете взять тощую и добавить к ней жирную. Использовать жирную и тощую глину по отдельности нельзя.
Четвертый этап – проверка готовности глины. Перед применением полученную массу нужно проверить на прочность. Для этого сделайте пару маленьких шариков. Один из них положите в какое-нибудь сухое темное место для сушки. Второй сплюсните в лепешку и положите рядом с первым изделием. Через пару дней оцените состояние лепешки и шарика. Если материал покрылся трещинами, раствор чересчур жирный и в него нужно добавить какой-нибудь вяжущий компонент, к примеру, цемент. При отсутствии трещин раствор является нормальным или тощим.
Тощая глина «в чистом виде» не пригодна к использованию. Чтобы разобраться с этим моментом, попытайтесь разбить глиняный шарик об стол, пол или другую подобную поверхность. Если шарик разбился, раствор является тощим и к нему нужно добавить еще некоторое количество жирной глины. В случае же если шарик не разбился, можно приступать к кладке.
Поэтапное руководство по самостоятельной кладке камина
Первый этап – выбор места для возведения камина. Прежде всего, запомните, что камин нельзя располагать в непосредственной близости с легковоспламеняю щимися изделиями. Изучите потолок и крышу своего дома. Для установки камина нужно подобрать такое место, чтобы дымовая труба не проходила через балки и перерубы.
Второй этап – подготовка к устройству фундамента. Камин строится на индивидуальном фундаменте. Сначала подготавливается углубление для заливки бетона. Прибавьте к габаритам будущего камина по 100-150 мм на каждую сторону, и вы получите оптимальные размеры фундамента.
Глубина ямы подбирается индивидуально. Традиционно она составляет 300-500 мм. Конкретное значение определяется в соответствии с особенностями состава почвы. К примеру, если в грунте много песка, будет достаточно и 30-сантиметровог о углубления. В противном случае придется покопать немного глубже. Сначала дно котлована засыпается небольшим слоем песка, который нужно обязательно утрамбовать. После засыпается слой щебня.
Третий этап – приготовление и заливка раствора. Для такого фундамента подойдет простой цементный раствор. Приготовьте его из части цемента, такого же объема воды и в 3 раза большего количества песка. Тщательно перемешайте компоненты до получения однородной массы и вылейте ее в подготовленную яму. Выровняйте раствор при помощи мастерка. Подождите, пока цемент застынет, уложите поверх заливки гидроизоляционны й материал (обычно используется рубероид, укладывается в 2 слоя) и приступайте к кладке.
Четвертый этап – устройство опалубки. На этом этапе вам необходимо установить опалубку. Подготовьте деревянные доски, брусья, пластины и клинья. Клинья размещаются под деревянными брусками.
Пятый этап – выкладка опорных частей. Разметьте ряды по опалубке с учетом толщины будущих швов. Камин будет состоять из нечетного количества рядов кладки. Центральный кирпич принято называть замковым. Он устанавливается вертикально, в центральной точке.
Шестой этап – создание клинчатой перемычки. Этот элемент должен по обеим сторонам укладываться в направлении замкового кирпича. Укладка делается так, чтобы в центральной части перемычку можно было без затруднений расклинить с центровым кирпичом. Для проверки правильности швов используйте шнур. Закрепите его в местах стыка перемычки с боковыми перегородками.
Боковые стенки должны иметь достаточную толщину и ширину, иначе они попросту не справятся с поступающими нагрузками. Там, где клинчатая перемычка сопрягается с боковыми перегородками, нужно сделать стяжки. Для их создания используются стальные полосы. Концы таких полос должны быть загнуты кверху.
Седьмой этап – устройство перемычек арочного и лучкового типа. Структура этих элементов имеет отличия от конструкции клинчатой перемычки. Поверхности рассматриваемых перемычек должны формировать дуги с определенным радиусом. В случае с перемычками лучкового типа их радиус должен превышать половину расстояния между боковыми стойками. Рассматриваемые перемычки равномерно выкладываются с обеих сторон. Уделите внимание швам — они должны быть клиновидными.
Важно выдержать правильную ширину швов: в верхней части она должна составлять порядка 2,4 см, внизу – 0,3 см.
Для проверки точности кирпичной кладки и устройства швов используйте шнур. Перемычку расклиньте замковым кирпичом.
Перемычкам необходимо дать настояться в опалубке. На выдержку будет требоваться разное время. Конкретный срок зависит от температуры окружающей среды и качества раствора. К примеру, летом на это может потребоваться 1-3 недели. Чем холоднее, тем больше понадобится времени.
Восьмой этап – выкладка топливника. На этом этапе особое внимание необходимо уделять задней стенке топливника. Если в стенке планируется устройство экранов, кладка выполняется по лекалу. Для изготовления лекала подойдет обрезная доска.
Подходящую форму и габариты шаблона подбирайте в соответствии с имеющимся чертежом возводимого агрегата.
Будьте предельно внимательны при кладке камина. Ориентируйтесь на имеющиеся чертежи. Ошибки при укладке даже единственного кирпича неизбежно приведут к нарушению кладки дальнейших рядов, и исправить дефекты получится далеко не во всех ситуациях. Поэтому лучше сразу делать все так, как того требует технология.
Финишная отделка агрегата
Заранее продумайте вопросы финишной отделки. При желании камин можно вовсе не отделывать, но лучше украсить конструкцию изразцами либо же хотя бы обработать штукатуркой.
Красиво выглядит оформление, выполненное с применением декоративного кирпича. Однако для устройства такой облицовки нужны определенные навыки и опыт, поэтому новичкам браться за ее выполнение не рекомендуется. Даже малейшие ошибки могут привести к порче декора и попросту пустой трате денег.
Очень красивой и простой в своем выполнении является отделка изразцами. Использовать для облицовки камина кафель не рекомендуется. Температурные перепады постепенно будут разрушать даже самый качественный клей. Обращать внимание на такой вариант рекомендуется лишь в том случае, если вы готовы периодически выполнять ремонт и восстановление отделки.
Каминная труба традиционно имеет размер 1,5х1 кирпич. Для улучшения и стабилизации тяги рекомендуется использовать дополнительные приспособления. К примеру, с помощью флюгарок и дефлекторов дымоход можно защитить от атмосферных осадков и разного рода мусора.
Таким образом, самостоятельная выкладка камина возможна. Потратьте время на изучение теоретической части, запаситесь терпением и следуйте полученным рекомендациям на каждом этапе. Наградой за ваши усилия станет надежный, красивый, эффективный и долговечный камин, перед которым можно будет собираться семьей, с друзьями или отдыхать в одиночестве.
Удачной работы!
Видео – Как выложить камин своими руками
С тех пор, как наши далёкие предки приручили «Огненный цветок» (или получили его на халяву от Прометея), пламя горящих поленьев согревает тело и душу человека. Несмотря на то, что люди придумали центральное отопление, сверхэкономичные твердотопливные котлы и высокоэффективные дровяные печи, традиционный открытый камин, ведущий свою родословную от древнего очага ветхозаветной хижины, хоть и уступил свои позиции, не исчез из нашего жилища. С увеличением масштабов частного пригородного строительства и повышением качества сельского жилища всё большее число наших читателей интересует строительство камина в загородном доме.
Виды каминов в зависимости от расположения топки
Заглублённый камин
Известен с античных времён, но, вероятно, история его ещё древнее. Огонь ограждён огнеупорным материалом с трёх сторон, что снижает вероятность возникновения пожара, облегчает уборку, позволяет загружать относительно большое количество дров, располагая их ближе к задней стенке. В старинных западноевропейских жилищах подобные сооружения зачастую не только отапливали помещения, но и служили очагом для приготовления пищи.
Традиционный заглублённый камин в рубленой финской избе, сложен из камня, топка облицована изнутри стальными листами
Полуоткрытый камин, как следует из названия, полностью ограждён с одной, задней, стороны, реже с двух. Боковых стен у топки такого очага нет либо они небольшие. Выложить из кирпича нависающую консольно верхнюю часть проблематично, поэтому полуоткрытые камины редко делают целиком каменными. Если лишь нижнюю часть выложить из кирпича, а колпак из относительно лёгкой стали, камин не будет связан с несущей стеной дома. При наличии дымохода его можно будет смонтировать в любой момент после возведения капитальных стен.
Пламя, полыхающее в полуоткрытом камине, можно обозревать с трёх сторон, но содержать его в чистоте сложнее
Открытый камин
Может быть чрезвычайно эффектен посреди просторной гостиной. Гости, расположившиеся вокруг живого пламени с бокалом глинтвейна в предновогоднюю ночь, будут несказанно очарованы его красотой. Однако, после того как огонь потухнет, открытый камин рекомендуется сразу же тщательно вычистить, иначе малейшее дуновение ветра разнесёт пепел и золу по всему помещению. Тяга у открытого камина менее стабильна, чем у заглублённого.
Огнеупорный колпак и дымоход открытого камина имеют немалый вес, при сооружении конструкций перекрытия это необходимо учесть
Конструкция домашнего очага
Проектирование и строительство камина в домеследует начинать с изучения его устройства. Рассмотрим подробнее классическую конструкцию с заглублённой топкой, именно этот тип наиболее рационален и популярен.
Топка камина
Камин - простейшая печь с открытой топкой(топливником). Почти всё тепло проникает в помещение за счёт лучистой энергии, в отличие от закрытой печи, где жар в большей степени передаётся массивной каменной кладке, служащей также теплоаккумулятором. Чтобы тепло непосредственно от огня и отражённое от стенок топки в максимальном количестве излучалось в помещение, её делают неглубокой, но широкой. Оптимальными в этом плане считаются пропорции 1:2.5, 1:3, но это не догма. В этих же целях боковые стены располагают под наклоном к задней стене. Рекомендуемый угол - около 120º. Стены топливника должны быть ровными, насколько это возможно. Повысить отдачу в помещение лучистой энергии можно, облицевав топку зеркально отражающим огнеупорным материалом, для этих целей подойдут листы полированной бронзы либо высоколегированной стали.
В плане топка представляет собой незамкнутую трапецию, боковые грани которой развёрнуты, отражая тепло в помещение. Если соорудить топку прямоугольной, теплоотдача снизится
Предтопочная площадка - облицовка пола из несгораемого материала (кирпич, керамика, камень, металл), глубиной от 50 см и шириной не менее, чем портал.
Предтопочная площадка убережёт пол от возгорания в случае выпадения из камина горящего уголька
Впрочем, искра может вылететь и на большее, чем 50 см расстояние, особенно при использовании смолистых дров. Единственный абсолютно надёжный метод защиты от вылета раскалённых частиц - оборудовать топку сеткой-экраном либо стеклянными дверками.
Под и поддувало
Нижняя часть топки, под , выполняется из огнеупорного материала, камин удобнее топить и обслуживать, когда он поднят над уровнем пола на 10-40 см. Безопаснее, да и зачастую красивее, когда под немного, на полкирпича-кирпич, выступает вперёд относительно стен топливника.
Под выкладывают из того же материала, что и топку, располагают на общем фундаменте.
Дрова будут гореть интенсивнее, если они обдуваются со всех сторон. Поэтому рекомендуется располагать их на решётке.
Решётка не должна быть слишком низкой, чтобы под ней могла скапливаться зола
Другой вариант - построить камин с поддувалом, расположенным в поде: это воздушный канал с колосниковой решёткой наверху и выдвижным зольным ящиком, значительно облегчающим чистку камина. Решётку поддувала следует расположить ближе к задней стенке топки.
Воздухозабор поддувала можно закрыть дверкой-решёткой
Газовый порог
Важный элемент камина - газовый порог, называемый также зубом, гуськом, выступом, козырьком, перевалом и т.д., каждый печник называет его по-своему. Этот выступ выполняет одновременно несколько задач:
- противодействует возникновению перепадов воздушных потоков, минимизирует проникновение дыма и сажи в помещение, стабилизирует тягу;
- препятствует выбросу искр из дымовой трубы;
- не даёт попадать в топку осадкам;
- служит местом для осаждения сажи, доступным для очистки и не загрязняющим помещение.
Кстати, газового порога нет в открытом камине, поэтому сажа и пепел в нём беспрепятственно опадают вниз. Горизонтальная полка (зеркало) порога может быть ровной, либо лоткообразной для лучшей задержки воды и загрязнений. Если камин установлен не у наружной стены дома, очистку зеркала перевала можно организовать, устроив с тыльной стороны дверку-прочистку и поместив на полку неглубокий ящик (противень) для сбора сажи.
Нижняя часть зуба должна быть наклонена в сторону помещения. Сечение дымохода ниже газового порога (эта часть называется хайло) в его зоне и сверху (дымосборник) не должно быть меньше, чем площадь трубы дымохода.
Выступ может располагаться не только у задней стенки, но и спереди, и даже по периметру. Главное, чтобы проекция дымохода перекрывалась порогом снизу
Затеяв строительство каминов своими руками, сооружению газового порога следует уделить особое внимание, это довольно сложная в исполнении деталь, от которой во многом зависит эффективность камина.
В камине, расположенном в центре дома, можно организовать прочистку зеркала газового порога через отдельный канал с дверкой со стороны, обратной топке. Обратите внимание: верх зуба находится на одном уровне (можно чуть ниже) перелома передней стенки топливника
Дымоход и задвижка
Тяга камина слабее, чем у печи, поэтому дымоход делают прямым, без дымооборотов. Так как топка открытая, через трубу проходит большое количество воздуха. Если току воздуха не препятствовать, камин является мощной естественной вытяжкой. Чтобы не работающий очаг не «выдувал» тепло из помещения в холодный сезон, в дымовую трубу устанавливают задвижку. Она может быть простой либо поворотной (баран). Как правильно определить сечение дымохода? Это несложно: делим площадь горизонтальной проекции топки на 10, если сечение дымохода круглое (внутрь вставлена асбестоцементная, керамическая, стальная труба) и на 7, если канал прямоугольный. Строим камин- не забываем тщательно заглаживать внутренние стенки кирпичного дымохода. Трубу можно выкладывать толщиной в полкирпича, в месте пересечения с деревянными конструкциями - с утолщением до целого кирпича.
Самостоятельное строительство камина
Существует множество конструкций каминов, подробные чертежи можно найти в изобилии в специализированной литературе и в сети. Мы лишь вкратце расскажем, как построить камин своими рукамиправильно с точки зрения технологий монтажа.
Чертежей с порядовками кладки можно найти немало и на любой вкус
- Основные кладочные материалы для изготовления камина - керамический кирпич и натуральный камень. Кирпич используется только полнотелый, качественного обжига. Внутреннюю часть топливника, контактирующую с огнём, можно выложить огнеупорным шамотно-кварцевым кирпичом.
- Кладочный раствор должен выдерживать высокую температуру, поэтому цемент, характеристики которого ухудшаются от термических воздействий, применяют только для изготовления раствора для кладки фундамента и оголовка дымохода над уровнем крыши. Дымоход в доме можно выложить на известково-песчаном растворе (пропорции 1:2-1:3), но топочную часть (под, топку, зуб, дымосборник) рекомендуется сооружать на глиняно-песчаном. Когда мы строим камин своими руками, важно правильно подобрать и приготовит глину. Применяются красные и белые глины, пластичные, с минимальным содержанием песка (жирные). Пропорция глины и песка 1:1-1:2 в зависимости от жирности глины. Определить пригодность раствора можно, слепив из него шарик Ø 5 см и лепёшку Ø10 см и толщиной сантиметр. Полностью их высушить. Если они не растрескались, а шарик при падении с высоты одного метра не раскололся, раствор годится.
Глиняный раствор должен быть достаточно жирным, чтобы не растрескиваться
- Приёмы кладки камина стандартные, но особое внимание следует уделить полному заполнению швов раствором. Также необходимо учесть, что глиняный раствор даёт заметную усадку и требует некоторого времени для набора прочности, поэтому не стоит стремиться выложить сооружение за один день. Десять рядов за смену - вполне достаточно. Не забывайте как следует смачивать кирпич перед работой.
Какой камин эффективнее и экономичнее
Открытый очаг - самый неэффективный вид твердотопливного генератора. К сожалению, совместить наслаждение от лицезрения живого огня и экономию топлива невозможно. КПД открытого камина составляет 10-20%, львиная доля полученной от сгорания дров тепловой энергии в прямом смысле слова вылетает в трубу. Закрытый камин, оснащённый стеклянной дверкой, системой регулировки подачи воздуха (подающая решётка и вытяжной шибер), не в пример эффективней, КПД можно довести до 70-80%, что приближается к показателям современных твердотопливных отопительных котлов и превышает характеристики традиционных печей русского и голландского типов.
В продаже есть жаростойкие стеклянные дверки с регулируемой подачей воздуха, с помощью которых открытый кирпичный камин можно превратить в высокоэффективный закрытый. Если камин в вашем доме служит не столько украшением, сколько источником отопления - выбирайте закрытую конструкцию
Закрытые чугунные и стальные топки могут оснащаться дополнительным водяным контуром, позволяющим подключать их к системе водяного отопления либо системой подключения воздуховодов, благодаря чему камин служит основой воздушного отопления. Водяную рубашку можно встроить и в кирпичную кладку.
Видео: камин своими руками
Человек издавна любил огонь исходящий от костра. И как только он научился возводить жилье, то сразу же придумал как разместить в нем костер. Как правило возле огня часто отдыхали, грелись и именно на нем готовили пищу. Со временем костер перенесли в камин. Позже, в Петербурге, камин стал неотъемлемым элементом в квартирах и не редко в подъездах. Сегодня эта традиция возвращается опять, и люди заново учатся ценить объединяющую роль этого своеобразного семейного очага.
Фото:
Е сли строить камин самостоятельно, то он отобразит Вашу индивидуальность.
Самый простой вид камина, который потребует наименьших затрат – из кирпича.
Н
а сегодняшний день систем каминов очень много, но мы рассмотрим наиболее простой – кирпичный камин, так как его легко сложить самостоятельно. как и любое другое требует соблюдение определенных требований, и их мы сейчас опишем.
В этом деле главное, чтобы через камин дым не попадал в жилище, так же он должен хорошо греть воздух, быть красивым и сочетаться в интерьере.
Начинается строительство каминов
с определения площади по отношению к объему помещения, где будет стоять камин. Также стоит определить высоту с шириной топочного отверстия камина. Другими словами портал топлива. И в этом случае существует определенная зависимость, которая для малого камина может составлять 2:3 (высоты к ширине). Глубина топливника непосредственно с высотой портала должна рассчитывать по пропорции, затем он должен в обязательном порядке соблюдаться, так как увеличенная глубина уменьшит теплоотдачу для помещения, а маленькая будет провоцировать задымление. В нашем случае глубина 60 см – увеличиная по желанию клиента.
Что касается дымового отверстия в строительстве каминов, то оно зависит непосредственно от площади отверстия топки и должна быть в 10 раз меньше. Если же дымовая труба тоже из кирпича, то ее размеры будут увеличиваться.
Фото: Чертеж нашего камина
Т
акже строительство каминов подразумевает добротное устройство топки, и чтобы улучшить теплоотражающие способности внутренние стенки топки возводят под углом, при этом боковые разворачивают наружу, а заднюю наклоняют вперед. Над топливником устраивают дымовую камеру, а между ними выпускают карниз под названием перевал. Именно перевал предотвращает высыпание сажи с искрами из камина наружу, а дымовой завесы в помещение.
Определяя общие габариты камина необходимо четко знать его положение в самом помещении. Лучше конечно когда строительство каминов осуществляется у торца стен, не менее хорошо и в углу внутренних, а вот размещать камин напротив стен, окон нельзя. Если окна уплотняются недостаточное, то будет возрастать риск подсоса воздуха, тем самым увеличивается воздухообмен, и как следствие появляются сквозняки. Стоит отметить, что задняя стенка с трубой камина могут нагреваться при постоянной топке, именно поэтому в домах с деревянными стенами необходимо заботиться о противопожарных мерах безопасности.
С
троительство каминов
– это еще и эскиз под названием порядовки. Чтобы ее выполнить необходимо запастись тетрадью в клеточку, так как вы будете пользоваться не одними целыми кирпичами, а также половинками и четвертинками. Цокольный ряд в строительстве каминов выкладывается из кирпича методом на ребро, поскольку так оригинальнее, но не обязательно. Второй ряд выкладывается плашмя. Низ топки делается на 30 сантиметров выше пола, что более лучше.
Как и любое другое строительство, строительство каминов требует использование определенных материалов. Когда порядовки камина выполнены с трубой, то вы можете без труда определить точное количество требуемого материала. В данном случае кирпич считается поштучно. Кроме этого каждое неполное изделие считается полным кирпичом. Если же вы занимаетесь кладкой камина первый раз, то лучше предусмотреть использование колотого кирпича и добавить к нему процентов 10 на бой с заводским браком. Конечно само строительство каминов подразумевает для топки полнотелый кирпич без недожега и пережега. Не исключается возможность использования старого кирпича из разобранной печки, однако стоит следить, чтобы он имел четкую грань и был свободен от старого раствора.