Станок гибочный для листовой стали своими руками. Самодельные листогибочные станки (листогибы)
Применение листового металла в строительстве индивидуальных домов получило широкое распространение, поэтому для этих целей требуются станки для гибки листового металла своими руками.
Применение этого материала объясняется высокой технологичностью, относительно низкой ценой и высокой надежностью конструкций из металла.
При обустройстве кровли приходится изготавливать отливы для воды из металлического листа.
Изделия такого профиля можно заказать у сторонних исполнителей, но дешевле и быстрее будет изготовить своими руками. Для этих целей используется листогибочный станок.
Конструктивно такой агрегат может быть простым. Все необходимые материалы и комплектующие элементы легко найти в магазинах хозяйственных товаров.
Согласно физическим характеристикам металлов и сплавов, изгибать можно только пластические материалы.
Изделия из чугуна или закаленной стали для гибки совершенно не годятся, поскольку обладают низкой пластичностью и высокой хрупкостью.
1 - основание; 2 - гайка-маховичок; 3 - прижим; 4 - изгибаемый лист; 5 - струбцина; 6 - обжимной пуансон.
Операция по загибанию определенного участка не требует резки или термической обработки.
Изгибание листового металла – это действие, в результате которого металлический лист принимает определенную объемную форму.
Надо знать, что при сгибании листа наружные слои металла растягиваются, а внутренние сжимаются. Если заправить в станок слишком толстый лист, то на сгибе с наружной стороны может образоваться трещина.
Чтобы такого не происходило, исходную деталь нужно подготовить. Для этих целей ее подвергают определенному виду термической обработки – отпуску или отжигу. Такие операции выполняются редко.
В основном для гибки выбираются такие изделия, которые можно изготовить с применением данной технологии.
Сгибание имеет ряд преимуществ перед сварочным соединением или другим способом изготовления детали.
В их числе следует отметить:
- высокую производительность;
- изделие не имеет шва и является цельным;
- на месте сгиба не образуется ржавчина.
В числе недостатков следует отметить, что процесс ручной гибки требует значительных трудозатрат.
Если выполнять ручной загиб листового металла, то для этого понадобятся слесарные тиски, молоток и киянка. Высокого качества при таком наборе инструментов добиться сложно.
Для регулярного производства деталей без резки и сварки такой способ не подходит.
Когда для бытовых нужд требуются изделия высокого качества, лучшим решением будет сделать листогибочный станок своими руками.
Сегодня оборудование для индивидуального применения и для малого бизнеса производится в промышленных масштабах.
Станок для гибки листов или для их резки можно приобрести в магазине. При ограниченном бюджете легче изготовить самодельный.
Оборудование для гибки
Процедура гибки металла является конечным этапом в процессе изготовления детали. Если она будет выполнена с низким качеством, то деталь окажется бракованной.
Все предыдущие технологические переделы от резки до раскроя окажутся напрасными. В результате чего производственная компания понесет убытки.
Для того чтобы сделать такую ситуацию недопустимой, необходимо выпускать надежные и производительные агрегаты.
Такой станок называется листогибом или листогибным прессом.
Сегодня на рынке представлены листогибы следующих типов:
- гидравлические;
- механические;
- пневматические;
- ручные.
Ручной станок используется для штучного и мелкосерийного производства.
На производственных линиях крупных компаний устанавливаются многофункциональные агрегаты, которые настраиваются на определенную операцию.
Для резки заготовок используются гильотинные ножницы. Для того чтобы придавать полученной заготовке требуемую форму, применяются листогибные прессы с пневматическими пуансонами.
Заготовку помещают между матрицей и пуансоном, который приводится в действие с помощью пневматического привода. Таким способом формируют детали из листов металла толщиной до 5 мм.
Станок с поворотным прессом предназначен для обработки мелких деталей со сложным рельефом.
Листогибочное оборудование подразделяется на мобильное и стационарное. Стационарные станки используются на крупных предприятиях для производства больших объемов продукции.
Мобильные агрегаты предназначены для изготовления отдельных деталей на стройке или при ремонте объекта. Мобильный станок для загиба листового металла можно изготовить своими руками.
Многолетняя практика показывает, что самодельный агрегат, изготовленный по всем правилам инженерного подхода, ничем не уступает заводским агрегатам.
Чтобы собрать такой станок, требуется определенный набор материалов и инструментов.
Листогиб своими руками
В отличие от агрегатов заводского изготовления, которые рассчитаны на обработку металла большой толщины, самодельный листогиб используется при изготовлении штучных и мелкосерийных деталей.
Изделия чаще всего гнутся из листового алюминия, меди и тонколистовой стали. Оптимальная толщина листов колеблется в пределах 0,5-0,8 мм. С листом большей толщины работать трудно.
1 — основание, 2 — задняя щечка, 3 — изгибаемый лист, 4 — прижим, 5 — зажимной болт, 6 — обжимной пуансон, 7 — ручка-рычаг, 8 — ось, 9 — швеллер для крепления в тисках
Это объясняется тем, что здесь используется ручной привод, мускульная сила человека.
Чтобы придать изделию повышенную прочность, с помощью станка можно сформировать дополнительное ребро жесткости. И при этом избежать резки полос для этого ребра.
Механизм листогибного станка основан на простом принципе. Заготовка фиксируется на основании прижимной рамой. Заготовка – это лист металла.
Выступающая часть листа, которую требуется загнуть на определенный угол, лежит на поворотной балке. Нужно только повернуть эту балку и металл «загнется».
Поворотная балка поднимается и опускается своими руками. В станках заводского изготовления эта функция выполняется с помощью электродвигателя или гидравлического пресса.
Максимальный угол загиба может составлять 180 градусов. Это делается в два приема. За один операционный цикл можно загнуть лист на 120 градусов.
В зависимости от конструкции самодельного станка, прижим заготовки выполняется разными способами. В самом простом механизме применяется стальной уголок.
При изготовлении прижимной рамы потребуется сварочный аппарат для резки деталей по размеру и дрель, для того чтобы просверлить отверстия под установочные болты.
Сделать все операции своими руками не составляет большого труда. При условии, что имеется определенный навык работы с металлом.
Необходимо только должным образом подготовиться к сборке листогибного станка.
Основание для станка
Главным элементом станка для гибки металла является основание. В качестве основы можно взять швеллер, длина которого выбирается по усмотрению мастера.
Для того чтобы обеспечить необходимые условия для работы, этот швеллер крепят на станине. Или приваривают к нему ножки. Важно, чтобы эта конструкция обладала высокой устойчивостью.
Прижимное устройство
При изготовлении прижимного устройства своими руками рекомендуется использовать два уголка — №5 и №3.
Их необходимо соединить между собой с помощью сварки таким образом, чтобы в сечении образовалась жесткая фигура треугольника.
Такая конфигурация обеспечивает жесткость и надежность прижима.
Обжимное устройство
Обжимной пуансон чаще всего изготовляют из уголка №5. Его длина должна быть меньше, чем у прижимного устройства на 10 мм.
Усиливающий рычаг можно сделать из круглого прутка или арматуры. Он имеет форму скобы и приваривается к пуансону.
Это соединение нужно выполнить с высокой прочностью, поскольку нагрузка на него максимальная.
Роликовый нож
В некоторых ситуациях, при работе с рулонным металлом, возникает необходимость отрезать готовые изделия.
Для резки металла после обработки на станок для гибки устанавливается роликовый нож.
Этот узел усложняет конструкцию в целом и потому его применяют редко.
Обслуживание и техника безопасности
Станок для гибки, собранный своими руками, должен обладать следующими характеристиками:
- устойчивость;
- удобство в работе;
- безопасность.
По своей конструкции станок для гибки металла является механизмом повышенной опасности.
При работе на станке необходимо соблюдать соответствующие правила эксплуатации и техники безопасности. Особенно при выполнении резки заготовок.
Перед началом работы необходимо проверить исправность основных узлов.
Доступ посторонних лиц к станку необходимо строго ограничить.
Самодельный листогиб собирается из простых деталей, которые может выточить любой слесарь. На изготовление собственного ручного листогибочного станка при наличии необходимых деталей уйдет всего полдня. Большинство элементов загибочного приспособления сделаны из отходов металлопроизводства. Металлогибочные устройства ни в чем не уступают заводским, а обходятся практически даром. На основании представленных чертежей можно сделать более мощный аналог, качественно выполняющий изгиб стали толщиной до 3 мм.
Описание конструкции
Данная модель металлогибочного приспособления легко справляется с жестью, изгибы получаются довольно точно. Можно гнуть и окрашенный металл.
Основание станка сварено из швеллера №6 или №8. В зависимости от длины будущего аппарата подбирается длина швеллера. Для мелких работ достаточно 50 см. Для сгибания железа на угол, превышающий 90 градусов, из уголка выполняется прижим. Такие углы загиба используются при изготовлении фальцев.
Прижим сваривается: основа конструкции — уголок 50 х 50 укрепляется 35 х 35. Толщина полок уголка должна быть не менее 5 мм, иначе прижим будет слишком слабым. Прижим такой мощности справится даже при длине ручного листогибочного устройства до 150 см. Загибается лист до 135 градусов, этого достаточно для формирования фальцев. Длина прижима должна быть на 7 см меньше основания. На торцы наваривают крепежи-кронштейны из уголка 3 х 3. Если кронштейн сделан из уголка большего размера, длину прижима уменьшают еще на 2 — 3 см. При таких размерах пружина свободно размещается снизу.
Края прижима устанавливают четко параллельно станине, без заусенцев. Поэтому их зачищают фрезой или надфилем, удобно зачищать края углошлифовальной машиной. Зачистной круг снимает выпирающие заусенцы и дефекты.
По центру обоих кронштейнов пропиливают проем поперечником 0,8 см. Пуансон для обжима делают из уголка №5, длина которого на 5 — 8 миллиметров меньше, чем длина прижима. Рукоятка для пуансона сделана из металлического прута 14 мм, гнутого в форме скобки, и закрепленного на пуансон. Из металла 0,5 см вырезают щечки, пропиливают в каждой по одному отверстию поперечником 1 см.
Можно дополнительно усилить узел, вырезав полку 6 х 7 мм по краям и отверстие 14 мм. Прут для ручки взять немного потоньше — 12 мм.
С ребер пуансона на торцах срезают фаски 30 х 5, к которым будут фиксироваться оси из металлического прута 10 мм. Ось прута должна совпадать по направлению с ребром угла. Возле торцов фаску 32 х 6 делают на нижнем ребре.
Предварительный монтаж
Перед тем, как проварить конструкцию окончательно, необходимо выставить все детали в правильном направлении и проверить работоспособность конструкции. Поэтому сначала выполняются легкие временные крепежи. Станину вместе с пуансоном фиксируют в тисках. Подвижная часть и станина должны составлять общую горизонталь. Щечки устанавливают на оси и точечно крепят на станину. Удобно вместо сварки использовать струбцины. Как только временные крепежи готовы, струбцины снимают и проверяют подвижность. Если амплитуда пуансона достаточна, струбцины затягивают и окончательно проваривают.
Из тисков конструкцию желательно снимать после полного остывания сварки, иначе ее может повести.
Тестирование устройства и окончательная доводка
Проверяют работу загибочного станка на тонком податливом металле. Материал для сгибания устанавливают в устройство, прижим подтягивается струбцинами. Нужно проверить правильность размещения щечек по отношению к станине. Для этого выполняют несколько загибов и подправляют при надобности. Если щечки установлены верно, их окончательно приваривают к станине.
С помощью отверстий в прижимных кронштейнах в основании проделывают отверстия поперечником 8 мм с резьбой М10. Уже готовые в прижиме отверстия увеличивают до поперечника 1 см. В отверстия в основании (с резьбой) вкручивают болты по направлению снизу вверх, шляпки приваривают.
К станине прижим крепят гайками с обязательными шайбами. Удобнее эксплуатировать гайки в виде маховичков (водопроводных). Чтобы во время откручивания прижим отжимался, на болты устанавливают пружины или амортизаторы из каучука. Хорошо подходят клапанные пружины.
В результате несложных операций получается недорогой, удобный в управлении и надежный станок. Есть у него и несколько небольших минусов:
- недостаточно продумано крепление щечек и пуансона. В этом узле во время работы металл взаимодействует с металлом и постепенно перетирается. Через некоторое время механизм начинает люфтить. Лист металла загибается недостаточно четко.
Метод исправления недостатка ручного листогибочного механизма: использование подшипников в этом узле.
Если планируется гнуть большой объем листового металла, чертежи верхнего прижима придется немного доработать, на представленном работа выполняется достаточно медленно.
В изначальном варианте листогиб легко изготавливает короба из металла толщиной 2 мм, формирует фальцы, справляется с окрашенными листами.
Можно сделать гибочный станок своими руками, не используя никакие чертежи, из металлолома. Существуют экземпляры длиной до 2,5 м, которые за день выполняют до 350 м гиба черного металла. Профессиональные жестянщики часто предпочитают самодельный листогиб заводской конструкции.
Более сложные, ручные роликовые листогибы, тоже можно сделать самостоятельно по чертежу. Тут важно, чтобы вес устройства не был слишком велик, ведь он управляется одной рукой. У роликовых конструкций есть один минус — во время прокатки небольшие участки листового металла могут деформироваться. Формируется изгиб за счет вытяжения поверхности. Поэтому большинство жестянщиков предпочитают ими не работать.
Еще несколько моделей ручных листогибов с подробным описанием узлов в видеороликах:
Многие мастера даже не представляют, сколько бы средств они могли бы сэкономить, а значит, и заработать на самостоятельном изготовлении элементов из листовой стали. Например, детали кровли: коньки, планки, ендовы, желоба. Они стоят в разы дороже материала, из которого сделаны. Начинаем экономить, сделав обычный ручной листогиб.
1 Листогибочные инструменты – купить или сделать?
Инструмент, с помощью которого листы металла превратятся в детали нужных форм, с легкостью можно соорудить в сарае или гараже, имея минимум инструментов и совсем немного свободного времени. Зато будьте уверены – он станет "рабочей лошадкой", без которой не обойдется ни одна ваша затея, связанная с листовым материалом. Избалованные обилием инструментов, многие зададутся вполне закономерным вопросом – а зачем делать, если можно купить?
Каково будет ваше удивление, если окажется, что самодельный инструмент может быть куда удобнее и эффективнее заводского. На практике такое случается очень часто. Во-первых, большинство агрегатов рассчитаны на гибку листов до 3 м шириной – согласитесь, габариты такого агрегата заставят задуматься даже владельца большого гаража или мастерской. Во-вторых, цена готового инструмента может существенно ударить по бюджету мастера.
Механический привод, которым оснащены многие заводские листогибы, для тонких работ неудобен – в начале рабочего хода механика выдает резкий удар, который к концу слабеет, а ведь для гибки процесс должен быть обратным. К тому же, затраты на электроэнергию не оправдывают себя, если размеры детали небольшие. Гидравлический привод более удобен – он умеет подстраивать свое усилие под оказываемое сопротивление. Однако такие инструменты очень дорогие и сложные, покупать их даже для постоянной работы в небольших объемах нерационально.
Остается ручной привод. Вы сами можете регулировать усилие и распределять его в работе. Ручной инструмент совершенно прост в эксплуатации и обслуживании, и не хуже механики и гидравлики сможет согнуть заготовки из листовой стали. Традиционная киянка и оправка уходит в прошлое – каким бы мастер не был умелым, он не сможет отогнуть с помощью этих инструментов нужную часть листа, не деформировав ее, да и времени уйдет несоизмеримо больше. Делайте выводы сами.
2 Станок-листогиб за полчаса (для мелких работ)
В интернете можно найти самодельные ручные листогибы в самых разных вариантах, к ним прилагаются подробные чертежи и пояснения, так что вопрос, как сделать листогиб своими руками, решается очень быстро. Если разобраться и обобщить все чертежи, самодельный листогибочный пресс состоит из трех главных деталей: прижима, обжимного пуансона с ручкой-рычагом и основания . Кто сказал, что они должны быть строго из металла? Простейший компактный листогиб можно сделать из дерева – идеальный вариант для гаражных работ, когда нужно согнуть небольшой кусок алюминиевого или железного листа небольшой толщины.
Лучше всего для такого инструмента использовать твердые породы дерева, но если такого не оказалось под рукой, то можно использовать и обычную сосну.
Укрепить его можно теми же листами металла или уголками. Вам понадобятся несколько прочных петель – с их помощью и будет двигаться сгибающее звено инструмента. Если вы решили сделать сгибающее звено достаточно большим, то вам вряд ли понадобится крепить дополнительную раму для создания нужного давления на лист металла.
Обжимной пуансон рекомендуется крепить к основе барашковыми гайками, и не забудьте подставить под них шайбы. Если приходится работать с листами металла разной толщины, можно изготовить несколько пуансонов с пазами разной толщины. Чтобы получился изгиб на 90°, поверхность, которая ограничивает размах сгибающего элемента, лучше сделать с небольшим наклоном (хотя бы на 5°), иначе получить прямой угол не удастся. Если изгиб получается неточным, в месте изгиба рекомендуется проделать направляющий надпил.
3 Ручные листогибы своими руками – используем чертежи
Инструмент с приличными габаритами для обработки крупных листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Помимо материала вам понадобится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у деревянного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания лучше всего подойдет отрезок швеллера № 6,5 или № 8. Прижим изготавливается также из швеллера, лучше всего подойдет № 5, а вот пуансон из уголка № 5, причем чем толще стенки, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать немного короче основы – достаточно 5 мм разницы. В прижиме строго по оси, отступив 30 сантиметров от концов, высверливаются отверстия для болтов.
Из арматуры диаметром не менее 15 мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая двумя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали толщиной 5 мм, и конструкция готова. Обязательно нужно снять 30-миллиметровые фаски 7*45° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтобы были удобно приварить оси из стального 10-миллиметрового прута к пуансону. Приварить прут нужно так, чтобы его ось совпала с ребром уголка.
Перед тем как приварить щечки, необходимо тщательно выверить их расположение. Для этого выполняется предварительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким образом, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и стенка швеллера-основания оказались в одной плоскости, но между ними сохранялся зазор около 1 мм. Для этого достаточно установить прокладку из картона. После этого щечки надеваются на оси пуансона и аккуратно прихватываются сваркой в нескольких местах. Затем проводится пробная гибка тонкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы окончательно привариваются к торцам основания.
Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия диаметром не более 8,5 мм и нарежьте резьбу М10. В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После этого крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на них наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов "барашками" или установите воротки.
Многие советуют выравнивать прижим напильником или даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для ежедневных трудов, когда от качества работы зависит ваш заработок. Допустимая неровность на плоскости прижима – не более 0,2 мм. Разве можно достичь такого показателя на всей поверхности детали с помощью напильника? А ведь при больших шероховатостях лист под нажимом "потечет" – образует волны. Поэтому нужно отдавать деталь только на фрезеровку. Причем только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер действительно сможет помочь вам в выравнивании.
Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла толщиной от 10 мм нужны специальные условия и инструменты. Если позволяют возможности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит вероятность появления трещин и следов деформации.
Разнообразные изделия из жести и металлического листа, полученные способом гибки, популярны и востребованы как в профессиональном строительстве и машиностроении, так и для мелкого бытового ремонта и хозяйственных нужд. Вполне работоспособный листогиб своими руками для листа толщиной до 1,2 мм из черного, оцинкованного или цветного металла можно сделать в условиях домашней мастерской или небольшого металлообрабатывающего цеха.
Базовый рабочий стол выполнен из дерева или металла. Его размеры должны составлять не менее 2х1 м. При необходимости работы с большими листами металла, можно с задней стороны предусмотреть откидную раму или плоскость, которая устанавливается на одном уровне со столом. Это необходимо для фиксации листа и предотвращения его выскальзывания из-под прижима в момент изменения положения.
К передней части стола привинчивается основание - швеллер с шириной верхней грани до 7 см. По его обоим концам проделаны отверстия для установки направляющих шпилек с пружинами. На шпильках крепится прижим 5 со скошенной под углом в 45 – 50 о передней гранью. Можно использовать уголок 5х5 см или большего размера, установленный ребром вверх.
Поворотная часть - уголок 7 (5Х5) см с приваренной рукояткой устанавливается на петлях 6 таким образом, чтобы в откинутом состоянии верхняя грань уголка находилась на одной плоскости с основанием. Как сделать листогибочный станок усовершенствованного типа, который отличается повышенной производительностью и универсальностью конструкции, показано в ролике.
Его простота конструкции и доступность материалов для изготовления позволяет минимизировать затраты на постройку. В большинстве случаев металл для каркаса и рабочей части даже не придется покупать - в каждой мастерской найдется достаточно обрезков швеллера, уголка и трубы, чтобы из них можно было сделать самодельный станок для гибки металла.
Роликовые листогибы
Ручной вариант роликового листогиба применяется для выполнения работ по формированию кромок или профилированию деталей, стационарный - для гибки крупного листа под углом до 90 0 . Как сделать ручной роликовый листогиб, который станет полезным для работы в гараже, в мастерской или на строительном объекте, подробно расскажет видеоролик.
Подробно устройство ручного роликового листогиба видно на фото:
В качестве роликов можно использовать любые подшипники качения с ровным внешним срезом обоймы, например, 203 или 205. Валы потребуется выточить из стального кругляка, а прижимной механизм винтового типа сделать из обычного болта диаметром 10 – 12 мм. При протягивании плотно сжатых роликов по листу, с одновременным вертикальным усилием, бортик нужной высоты отгибается в нужную сторону под заданным углом. Регулировать высоту бортика можно с помощью перемещения роликов с осями по отношению к упору.
Самодельный листогиб на основе образца можно сделать при определенных навыках в токарном деле, или заказать валы и механизмы фиксации у профессиональных токарей. В любом случае такой инструмент обойдется дешевле, чем купленный в магазине. В этом достаточно легко убедиться, посмотрев цена на роликовые гибочные устройства на любом сайте.
Валковые листогибы
Изготовление и монтаж вентиляционных каналов, дымоходов, водосточных систем невозможен без криволинейной гибки стального листа. С этой задачей отлично справляются валковые листогибы. Самодельный листогибочный станок с тремя вальцами построить достаточно просто. Как работает такая система показано на примере промышленного станка с электроприводом.
Но сделать такой же с ручным приводом, или оборудованный электромотором, не составит особого труда.
Основные составные части:
- Вертикальные стойки из швеллера с отверстиями под оси на подшипниках;
- Три продольных вала. Можно использовать трубы различного диаметра с заваренными торцами. Трубы желательно брать толстостенные, во избежание деформации;
- Зубчатый или цепной привод. Он должен обеспечивать вращение валков в одну сторону с одинаковой скоростью;
- Прижимной узел управления верхним валком;
- Струбцины перемещения опорных валков по горизонтали.
Одна из вертикальных стоек должна поворачиваться на 90 – 120 0 вокруг вертикальной оси. Это делается для того, чтобы можно было заменить вальцы на цилиндры другого диаметра.
Принципиальная схема вальцового листогиба приведена ниже:
В сборе станок выглядит примерно так:
При постройке самодельного листогиба вальцового типа следует учесть, что максимальные его возможности ограничены мускульной силой человека. В среднем станок может гнуть железный лист толщиной до 1,5 мм при ширине до 600 мм. Если лист имеет толщину до 0,8 мм, то при правильно подобранной механической передаче усилия, ширину заготовки можно увеличить до 800 мм. Диаметр трубы (желоба) регулируется перемещением валков и их диаметром.
Прессы для гибки листового металла
Листогиб для толстого листа своими руками можно сделать, использовав автомобильный домкрат или винт большого диаметра. Для основания (матрицы) и пуансона (прижимной балки) понадобятся два отрезка уголка 5х5 или 7х7 см длиной до 1 м, швеллер для основания и боковых вертикальных направляющих, несколько регулировочных винтов и возвратные пружины.
Как работает гидравлический листогиб можно увидеть во всех подробностях в небольшом ролике и убедиться, что самодеятельному техническому творчеству нет предела.
Все описанные приведены не в качестве образца, а как стимул для самостоятельной разработки собственных вариантов листогибочного оборудования.
Возможно, Вам удастся создать свою оригинальную конструкцию или усовершенствовать уже существующие. Пишите нам на сайт - мы всегда рады популяризировать достижения наших читателей.
Разнообразные листогибочные операции – важная часть общих работ по строительству или ремонту собственного дома. Без применения специального оборудования качественно их выполнить невозможно. Для одноразовой гибки листовых заготовок допустимо арендовать подходящее приспособление у соседа или знакомого. Но при частом выполнении подобных процедур целесообразнее иметь под руками ручной листогибочный станок собственного изготовления. При наличии определённых навыков, инструмента и помещения сделать самодельный листогиб не так уж ложно.
Составление технического задания
Благодаря возможностям Интернета можно достаточно быстро подыскать необходимый комплект чертежей, а на канале YouTube даже посмотреть рекламно-информационные ролики об устройстве и принципе действия требующегося агрегата. Однако все эти материалы являются строго индивидуальными, а потому предназначались их авторами под конкретные листогибочные операции. Поэтому перед сооружением листогиба своими руками необходимо сделать правильный выбор его будущих технических характеристик. Главными из них должны быть следующие:
- максимальная ширина изгибаемого металла, мм;
- наибольшая толщина заготовки, мм;
- желаемый диапазон углов гибки;
- габаритные размеры механизма (длина, ширина, высота);
- требуемая точность гибки.
Непосредственный выбор предельных значений перечисленных параметров зависит от условий применения станка, который будет гнуть изделия из листовых металлов. В частности, при сооружении кровли придётся, скорее всего, иметь дело с оцинкованной жестью или сталью толщиной не более 1 мм. При обработке меди чаще употребляется ещё более тонкий лист или полоса, а при изготовлении своими руками ограждений и перил, наоборот, толщина металла может составлять 2 — 3 мм.
При выборе оптимальной ширины заготовки – листа или полосы – следует исходить из того, что ширина детали редко когда превысит 1000 мм (в крайнем случае смежные заготовки затем можно будет соединить в фальц с помощью того же станка).
Самым сложным пунктом технического задания считается выбор оптимального диапазона значений углов гибки металлов. Если с верхним пределом – 180° – всё понятно, то нижнее значение должно быть выбрано весьма грамотно. Естественным следствием гибки большинства листовых металлов в холодном состоянии является пружинение – самопроизвольное уменьшение фактического угла гиба в связи с упругими свойствами деформируемого металла. Пружинение зависит от:
Как выбрать кинематическую схему гибочного станка
Наиболее доступны для изготовления своими руками станки, в которых листовой металл будет изгибаться в результате поворота подвижной траверсы. Принцип действия такого станка заключается в следующем.
Подлежащая гибке заготовка устанавливается на направляющую плоскость нижнего стола станка и фиксируется по упору, который закреплён на опорной раме устройства (желательно предусмотреть регулировку упора).
В направляющих рамы листогиба двигается возвратно-поступательно верхняя траверса, которая при своём движении вниз зажимает своей линейкой изгибаемое изделие.
Впереди нижнего стола находится поворотная балка, которая может поворачиваться вокруг своей оси. Поворот может производиться рукояткой от рычажного привода, но может быть изготовлен вариант с ножным приводом. В последнем случае руки оператора остаются свободными, что облегчает манипулирование заготовкой при её прижиме к линейке верхней траверсы. Кроме того, при ножном управлении листогибом меньше устают руки.
Набор гибочного инструмента на верхней и поворотной балках может изменяться. Проще всего с этой целью заказать комплект пуансонов и матриц с требуемыми радиусами гиба, и стандартными посадочными местами. В заказ придётся отправить все детали – линейку, прижим и т.п. – которые потребуют для своего изготовления квалифицированных фрезерных работ.
Скос верхней балки будет определять наибольшее значение угла гиба, на который может изменить свою ось листовой металл.
Что того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, потребуются следующие материалы:
- стальной швеллер номером от 6 и выше;
- комплект стальных уголков, предназначенных для изготовления своими руками опорной рамы станка;
- толстолистовая широкополосная сталь, из которой будут изготавливаться поворотная, верхняя и нижняя балки;
- крепёжные изделия в ассортименте;
- пруток для изготовления ручного рычажного привода поворота балки.
Для облегчения работ можно воспользоваться также слесарными тисками, направляющими от списанного токарного станка, а также массивными петлями от стальных входных дверей.
По подобному принципу можно сделать и самодельный листогиб, используя деревянные детали. Он, правда, сможет изгибать только алюминий и тонколистовую сталь (до 1 мм толщины), но во многих случаях этих возможностей бывает вполне достаточно, а трудоёмкость работ по сооружению листогиба своими руками заметно снизится. В частности, отпадает потребность в сварочных операциях. Следует отметить, что рабочие детали такого станка должны изготавливаться только из древесины твёрдых пород (сосна, ель не подходят).
Определившись с принципом действия листогиба, можно поискать и подходящие чертежи. Впрочем, человек с инженерным образованием, сможет изготовить комплект чертежей и самостоятельно. Преимущество такого варианта состоит в том, что ряд рабочих чертежей оперативно видоизменяется и перерабатывается под конкретные возможности и исходные материалы.
Чертежи листогиба должны учитывать способ его установки. Для небольших агрегатов, например, станок для гибки может быть передвижным или даже переносным. В противном случае придётся, используя сварку, сделать устойчивое основание, иначе излишняя подвижность станка будет снижать точность работ на нём.
По готовности станка необходимо выполнить его проверку на работоспособность и точность. Для этого изгибают тестовую полоску из толстого картона необходимой толщины. Если гиб выполнен правильно, то высота полок полоски будет одинаковой, а на её поверхности не останется следов от деформирующего инструмента.
Вам также могут быть интересны статьи:
Как сделать строгальный станок по дереву своими руками Как сделать торцовочные станки по дереву своими руками Как сделать труборез для стальных труб своими руками Как сделать зиг-машину своими руками?
- Инструкция по эксплуатации велосипеда Инструкция по эксплуатации велосипеда silverback
- Термостатический клапан: виды и способы установки
- Бамбук комнатный: фото, уход в домашних условиях Выделяют трудности при выращивании этого растения
- Подчеркивающий индивидуальность самшит (буксус): размножение, посадка, уход в домашних условиях и фото