Способы тонировки древесины своими руками. Тонировка — новый вид или новая жизнь? Тонировка древесины своими руками
He стоит расстраиваться, если доски из дерева одной и той же породы отличаются по цвету. Не знаете, как заставить выглядеть одинаково заболонь и ядровую древесину или получить такой же цвет, как в прошлый раз? Решить эти проблемы не так сложно, как вам кажется.
Иногда тонирование древесины с помощью морилки не приводит к желаемому результату. Возможно, завершенный проект и его отделка неточно совпадают по цвету с уже имеющимися предметами мебели или полоска заболонной древесины слишком бросается в глаза, а доски соседних деталей заметно отличаются по цвету. К счастью, существует простое решение для большинства подобных проблем. Это тонер. Тонер - прозрачное отделочное покрытие с добавлением красителей или пигментов. Чаще всего это нитролак, но используют также шеллак, составы на водной основе или алкидно-масляные. Такие покрытия часто выпускаются в аэрозольной упаковке, что облегчает работу.
Тонер имеет важные преимущества перед морилкой:
■ с ним легче контролировать цвет при нанесении;
■ он создает равномерный слой на загрунтованной поверхности, а не впитывается в нее подобно морилке, что делает результат более предсказуемым.
Купите готовый или смешайте сами
Для образцов, представленных на фото, мы использовали готовые составы на основе нитролака в аэрозольных баллончиках. Аэрозольные упаковки экономят массу времени профессиональным реставраторам мебели и весьма полезны для любителей. Комбинируя в различных соотношениях несколько основных цветов, можно получить множество оттенков.
Можно смешать и собственный тонер. Для этого добавьте водорастворимый краситель в лак на водной основе, спиртовой краситель в шеллак или масляный краситель в алкидный лак. Все компоненты можно приобрести по каталогам и в Интернет-магазинах. Красители выпускаются в виде порошков или жидкостей. При использовании порошка растворите его, а затем процедите концентрированный раствор, прежде чем смешивать его с отделочным составом. Можно приготовить пигментированный тонер. Для этого смешайте небольшое количество масляной краски для живописи с алкидным или алкидно-масляным лаком. Или добавьте немного водорастворимой краски (акварель, гуашь) в лак на водной основе. Если пигментированный тонер наносить слишком толстым слоем, он скрывает текстурный рисунок древесины. Поэтому мы предпочитаем использовать более прозрачный тонер с красителями.
Смешивая тонер самостоятельно, начинайте добавлять красящее вещество (пигмент или краситель) очень малыми порциями. Проверьте результат и, если требуется, добавьте еще немного.
Получив желаемый цветовой оттенок, нанесите домашний тонер на изделие методом распыления. Добиться качественного и равномерного покрытия с помощью кисти или тампона практически невозможно. Если у вас нет высокопроизводительного окрасочного HVLP-оборудования, попробуйте использовать недорогую систему** - она хороша для работы с небольшими объектами.
Настройтесь на тонкую работу
Независимо от того, какую задачу вы собираетесь решить с помощью тонеров, основные правила их применения остаются неизменными.
Яркое освещение.
Работайте только в хорошо освещенном месте, чтобы ясно видеть все нюансы цвета. Учитывайте тип освещения. Например, цвета могут выглядеть различно при солнечном свете и под люминесцентными лампами.
Нанесение тонких слоев.
Держите аэрозольный баллон или окрасочный пистолет на расстоянии 30-45 см от поверхности изделия, быстро и равномерно перемещая факел. Наносите тонер тончайшим слоем.
Не спешите. Делайте частые перерывы в работе, чтобы дать тонеру подсохнуть. Осматривайте изделие с разных сторон для оценки результата. Одно предостережение: если тонер по составу несовместим с нижними слоями отделки, на поверхности могут появиться пузырьки, трещины и отслоения. Когда есть сомнение в совместимости материалов, перед применением тонера нанесите разделительный слой шеллака.
Научитесь оценивать результат
Главной целью применения тонера является конечно же получение требуемого цветового оттенка. Всякое мастерство достигается практикой. Со временем вы натренируете глаза и научитесь правильно различать цвета. Но не волнуйтесь: цвет большинства мебельных проектов близок к основной гамме земляных красок. Если вы не уверены, начинайте со светлых тонов и постепенно приближайтесь к более темным. Сделать покрытие темнее несложно, но практически невозможно его осветлить, не прибегая к шлифовке или полному удалению. Тогда придется начинать работу заново.
Кроме того, лучше оценить эффект от применения тонера до нанесения его на готовое изделие. Пробные образцы (выкраски) дают возможность увидеть изменения цвета при нанесении нескольких слоев или наложении различных тонеров. Они позволяют приобрести именно то, что требуется для вашего проекта. Можно испытать самостоятельно приготовленный тонер. Для этого потребуется лишь небольшой кусок прозрачного стекла. Мы часто используем эту простую технику для подбора цвета неотделанных изделий, сравнивая их с уже готовыми.
Три способа улучшить изделия с помощью тонера
1. Полное изменение цвета
Тонер дает возможность быстро изменить цвет готового изделия и получить полностью устраивающий результат, а если требуется добавить к существующим изделиям новое, то добиться совпадения цветовых оттенков.
Как показано на фото, нам требовалось добиться соответствия цвета табурета из красного дуба с уже готовым, имеющим красноватый тон. Сначала мы пробовали изменить цвет образцов с помощью морилок на масляной основе. Выбрав одну из них, наиболее точно совпадающую по цвету с готовым табуретом, нанесли ее на новый. После просушки покрыли табурет слоем шеллака из аэрозольного баллона. Это гарантирует, что нанесенный слой тонера не будет впитываться в древесину, меняя цвет морилки. При этом процесс отделки заметно упрощается и становится контролируемым. Потом нанесли на куски стекла несколько тонких слоев тонера, распыляя его в виде туманной дымки, а затем по очереди помещали окрашенные стекла на затонированную поверхность. Наиболее подходящим по цвету оказался кусок стекла с тонером янтарного оттенка. Конечно, для подбора нужного цвета может потребоваться несколько разных оттенков тонера.
Следующим этапом работы мы просто напыляли тонер тонкими слоями на табурет до полного совпадения цвета с готовым изделием. Закончив тонирование, покрыли изделие слоем прозрачного лака для защиты тонера от истирания.
2 Выравнивающее тонирование
Не нужно отчаиваться, увидев заметную разницу в цвете соседних деталей, когда изделие обработано морилкой или покрыто лаком. Иногда доски из дерева одной и той же породы имеют различные опенки, а порой полоса заболони выделяется словно прожилка в беконе. Для преодоления этих проблем используйте тонер, позволяющий затемнить светлые участки и сравнять их по цвету с более темными. Эта техника называется выравниванием. Дня крышки небольшого столика мы склеили щит из вишневых досок, в котором заметно выделялась светлая полоса заболони, тянущаяся вдоль шва. Фото показывают саму проблему и наш способ ее решения. Если вы имеете дело с вишней, оставьте изделие на несколько дней под прямыми солнечными лучами, чтобы оно потемнело, а затем займитесь выравниванием его цвета.
Удалите малярный скотч до завершения нанесения тонера. При последних проходах распыляйте тонер по всей поверхности, чтобы сгладить резкие переходы и нивелировать общий оттенок. Когда будете удовлетворены результатом, прекратите нанесение и дайте тонеру высохнуть. После просушки можно нанести еще один легкий слой тонера для выравнивания цвета поверхности.
В большинстве случаев после просушки требуется защитить слой тонера прозрачным лаком. Его следует наносить только методом распыления, а не кистью, во избежание повреждения нижних слоев покрытия, особенно, если наносите лак поверх лакового тонера или шеллак поверх шеллачного тонера. Правильно нанесенный верхний защитный слой позволит протирать поверхность, не боясь повредить тонер.
3. Эффект патины
Техника нанесения тонера на отдельные участки изделия для усиления разницы в цвете и подчеркивания рельефа называется патинированием. Придайте новому проекту состаренный вид, затемнив места, в которых обычно скапливаются пыль и грязь, чтобы сделать разницу в высоте деталей более заметной.
Эта дверца из красного дуба с рельефной филенкой после легкого тонирования морилкой имела заурядный вид. Мы решили подчеркнуть ее рельефность, затемнив края филенки.
На фото показано, как придать дверце с рельефной филенкой дополнительную объемность.
**Нанесение тонера с помощью простой системы распыления
В строительных супермаркетах можно найти удобное и недорогое устройство, отлично подходящее для нанесения тонера. Система распыления Preval, выпускаемая Precision Valve Corporation, состоит из раслыля ющего баллона со сжатым воздухом и съемной стеклянной емкости. При ее использовании вы просто меняете стеклянные емкости с тонером разных цветов и приобретаете новый баллон-распылитель, когда давление упадет. Одного баллончика хватает для нанесения около 450 мл жидкости. После каждого использования следует промывать распыляющую головку подходящим растворителем во избежание ее засорения.
По материалам журнала "Wood-Мастер"
Смешайте две части спирта-денатурата с одной частью концентрированной шеллачной политуры, чтобы получить жидкий состав. Затем придайте ему цвет, добавив одну-две капли красящего спиртового концентрата на каждые 100 мл политуры. Кистью, тампоном или распылителем нанесите состав на изделие для получения чистого и равномерного цвета.
Многие столяры для изменения цвета изделий из древесины используют только морилку, но при работе с плотной древесиной удается добиться лучших результатов с помощью красителей или шеллака. Плотную древесину можно назвать столярной версией чистого холста для живописи — она почти белая и ей можно придать любой цвет.
Если требуются более насыщенные цвета или традиционная гамма оттенков древесины, можно использовать не только обычные пищевые красители. Просто помните, что, когда речь идет о плотной древесине, пигментная морилка окажется не самым лучшим выбором. Гораздо лучших результатов удастся добиться с помощью красителей или шеллачной политуры, и это наглядно демонстрирует табурет, показанный на фото вверху.
Составы, называемые морилками , содержат относительно крупные частицы пигмента, которые осаждаются на поверхности и скапливаются в мельчайших трещинах и порах. На плотной древесине почти нет мест, где пигмент мог бы задержаться. Если стереть излишки состава, полученный цвет будет слишком блеклым, а то, что останется, создаст неопрятную пестроту, так как направление волокон в древесине часто меняется, создавая участки с разной впитывающей способностью.
Красители и морилки работают по-разному. Красители проникают в древесину, придавая цвет ее волокнам. Пигментные морилки подобны жидкой краске, которая остается на поверхности и может обнажить неокрашенные волокна при стирании.
В противоположность морилкам красители содержат не твердые частицы, а молекулы красящих веществ, которые проникают в поверхность деревянных деталей. Они придают древесине более глубокий и насыщенный цвет, а также немного смягчают контраст, но иногда и в этом случае не удается избежать пятнистости. Ассортимент красителей очень разнообразен, и в их палитре можно встретить яркие цвета.
Нанесение красителей
Красители применяются в виде водных, масляных или спиртовых растворов. Вы можете использовать любые, купив их в специализированном магазине или заказав по каталогу. Однако предпочтительней использовать водорастворимые красители. Они глубже остальных проникают в древесину, а потому дольше не выцветают. Быстрее всего обесцвечиваются спиртовые красители, масляные же занимают промежуточное положение на шкале светостойкости. Водные красители поднимают волокна древесины (так называемый ворс). Предупредите возникновение проблем, отшлифовав поверхность. На следующий день смочите ее чистой водой и окончательно удалите ворс с помощью шлифовки наждачной бумагой № 220. Затем наносите красящий водный раствор, не опасаясь, что ворс снова поднимется.
Красители продаются в виде жидкого концентрата или сухого порошка. При смешивании порошка с водой часть его может не раствориться, образовав мелкие комочки, поэтому процедите раствор через бумажный или марлевый фильтр. Проверьте действие приготовленного раствора на образце из кленовой древесины. Если полученный цвет вас удовлетворит, нанесите раствор на изделие с помощью кисти, губки или тампона, а затем сотрите излишки до того, как они начнут подсыхать. Можно корректировать полученный результат, снова и снова нанося растворы и меняя их цвет, чтобы добиться нужного оттенка.
Шеллак
Яркие красители отлично работают на плотной древесине, но порой при окрашивании ее в цвета традиционной древесной гаммы можно столкнуться с неравномерным тонированием. Если вы заметили это на своем образце, попробуйте применить цветную шеллачную политуру. Приготовьте ее, растворив 30 г шеллачных хлопьев в 250 мл спирта- денатурата, а затем добавьте спиртовой раствор красителя.
Тщательно перемешайте состав и проверьте его цвет на образце. Затем нанесите его на изделие с помощью распылителя, кисти или тампона. Шеллак создает на поверхности тонкую пленку, которая удерживает краситель от проникновения вглубь древесины, тем самым помогая избавиться от появления пятен.
Перед полированием производят тонирование древесины, которое усилит натуральность цвета и текстуры, чтобы устранить разницу цвета полос облицовочной фанеры и дать древесине темный, более приятный тон. Имитируя древесину под цвет и текстуру древесины ценных пород применяют глубокое крашение и во всю ширину детали. Как правило, используют светостойкие красители и стараются создать самое глубокое впитывание красителя в древесину. Простое крашение поверхности используют в случаях отделки изделий, которые не имеют высокую художественную ценность. Высококачественная отделка имитация выполняется глубоким и сплошным крашением при длительном вымачивания детали в красителе, пропитка в деталь красителя под давлением или другим способом. Под имитацию выбирают древесину, подходящую по строению и текстуре. Под красное дерево имитируют ольху, вяз, ясень, кедр, вишню, березу; под черное дерево - граб, яблоню, вишню, под орех - березу и бук; под палисандр и розовое дерево - клен. Имитируемая древесина не должна иметь сучков, синевы, пятен гнилостного происхождения. Повышенная влажность древесины препятствует проникновению в нее красителя. Такое же препятствие создается наличием в древесине значительного количества соков дубильных и иных веществ. Перед имитацией методом глубокого крашения пропитки полезно сделать выщелачивание соков из древесины путем пропарки.
Имитация или тонирование древесины обычным способом.
Крашения производится так же, как тонирование древесины своими руками и крашение перед лакированием или перед другим видом прозрачной отделки. Растворы красителей при употреблении подогревают до 60-80° в целях более глубокого их проникновения в древесину. Чаще употребляют следующие растворы. Для имитации и тонирование дерева под красное дерево берут смесь 4-процентных растворов кислотного коричневого красителя, кислотного красного и нигрозина (в равных дозах). Имитация клена и бука под черное дерево производится раствором нигрозина. Для имитации под орех пользуются раствором, в который входит па 1 л воды 30 г английской соли и 30 г марганцевокислого калия. Этим раствором сначала покрывают поверхность древесины всплошь и дают ей просохнуть. После просушки наносят раствор так называемыми прожилками, т. е. узкими полосами. Перечисленные красители довольно светоустойчивы.
Имитация поверхностным крашением растворами солей и окуриванием парами аммиака и кислот.
Первый из этих способов состоит в том, что на отделываемую поверхность наносят последовательно растворы двух разных химикатов. Довольно часто применяют растворы коричневого красителя для меха, шерсти, хлопка, полотна и других волокнистых материалов вполне пригодны и для древесины (первое нанесение), смесь растворов кислотного оранжевого красителя и хромовокислого калия (второе нанесение). Граб имитируется под черное дерево парами азотной кислоты. Древесина, содержащая дубильную кислоту или пропитанная раствором этой кислоты, приобретает под действием паров аммиака (нашатырного спирта) коричневый цвет. Это используется для имитации древесины под орех. Древесину, имитируемую способом окуривания парами и газами, помещают в закрытую камеру, куда ставят открытую посуду с аммиаком или с соответствующей кислотой или сжигают в камере серу.
Отбеливание древесины, предназначенной для имитации лимонное, оливковое или розовое дерево, производится сернистым газом (получается при сжигании серы). Имитация растворами солей и способом окуривания отличается высокой светостойкостью.
Имитация длительным вымачиванием в растворах красителей.
Вымачивание длится до 5 дней и больше, поэтому этот способ тонирование древесины применяется сравнительно редко. Вымачиванию подвергают детали небольших размеров, в частности строганую фанеру, вымачивания пригодны раствор любого водорастворимого синтетического красителя, а также смеси растворов. Спиртовые растворы используются редко по причине быстрого испарения спирта.
Для вымачивания применяются также красители растительного происхождения, преимущественно в виде отваров. Имитация под красное дерево производится отваром корней морены, а т же отваром стружек и опилок красного дерева (10 весовых частей на 100 частей воды) с добавкой водного раствора аммиака. Отвар должен иметь ясно выраженный запах нашатырного спирта. Имитацию под орех делают отваром зеленой кожуры грецкого ореха или коры яблони, под мореный дуб и черное дерево - отваром коры ольхи, ивы или чернильных орешков дуба.
Имитация такими отвара отличается высокой светоустойчивостью.
При имитации под орех путем вымачивания, а также поверхностным крашением широко применяется раствор гуминового красителя, известно на предприятиях под названием «ореховая морилка».
Имитация способом пропитки с применением давления.
Пропитка под давлением производится в автоклавах. Загруженные в автоклав детали пропариваются в течение 30 мин., после чего пар выпускают и в автоклав накачивают раствор красителя, подогретый до 75-80°. Давление доводится до 8 атм. Длительность выдержки деталей под давлением зависит от их размеров и плотности древесины, но не превышает полутора часов. По окончании выдержки раствор из автоклава спускают и детали выгружают для просушки. Просохшие детали направляют для дальнейшей обработки. После пропарки, т. е. перед тем как накачать в автоклав краситель, желательно выдержать детали небольшое время в вакууме. Описанным способом можно делать тонирование древесины в деталях, досках и в виде строганой фанеры.
Имитация пропиткой с обогащением текстуры.
Этот способ по выполнению ни чем не отличается от предыдущего - применяются только специальные красящие вещества. Пропитка производится смесью растворов кислотного и прямого красителей с добавлением небольшого количества кальцинированной годы. Кислотный краситель пропитывает сплошь всю древесину, прямой краситель проникает только внутрь сосудов.
В результате этого на общем фоне прокрашенной кислотным красителем древесины образуются штрихи и точки, по своему цвету (цвет прямого красителя) отличающиеся от цвета фона. Это обогащает текстуру. Березу, имитированную описанным способом под красное дерево, трудно отличить от натурального красного дерева.
Тонирование древесины
Тонирование древесины происходит за счет наложения на древесину материалов, содержащих пигмент. Как вариант - химическое или термическое воздействие, но такие способы мы рассматривать не будем - у них совсем иные эффекты.
Тонирование древесины с помощью морилок.
Это один из наиболее распространенных способов тонирования при отделке древесины, применяющейся в помещениях. В этом случае пигмент добавляется в состав, который обладает хорошей проникаемостью в дерево и прокрашиваются волокна древесины. За счет неравномерного впитывания происходит подчеркивание рисунка древесины, тонирование плотных слоев происходит слабее, а мягких, более пористых - сильнее.
После нанесения древесина покрывается лаком для защиты от загрязнения и механических воздействий.
Тонирование древесины с помощью цветных лаков.
Тонирование древесины лаками менее распространено, но тоже вполне хороший вариант. Есть одно небольшое ограничение - этим способом нежелательно тонировать напольные покрытия - паркет, паркетные доски. Это связано с тем, что добавление пигмента несколько снижает качество лака. Однако не стоит забывать что тонированный качественный лак лучше чем нетонированный плохой. Кроме того, никто не мешает нанести слой тонированного лака, а сверху - прозрачный (имейте в виду, что при нанесении первым слоем прозрачного а сверху тонированного дает несколько иной эффект тонирования древесины.). В результате сверху будет 2-3 или более слоев прочного прозрачного лака.
Данный вариант тонирования меньше подчеркивает рисунок древесины, особенно при грунтовании древесины прозрачным лаком. И еще, следует учесть, что в этом случае пигмент содержится прежде всего в пленочном покрытии на древесине, что с одной стороны дает некоторую мутноватость, а с другой - довольно интересный декоративный эффект.
Тонирование древесины с помощью пропиток.
По своей сути этот вариант тонирования схож с тонированием морилками, но и имеет существенное отличие.
1. В состав пропиток входят составы для защиты древесины от грибков, жучков и прочего.
2. В связи с этим пропитки рекомендуются прежде всего для наружных работ, хотя и вполне применимы внутри помещений.
3. Некоторые пропитки дают одновременно небольшой пленочный слой, что дает возможность мыть поверхности, покрытые ими внутри помещений (только для стен).
4. Сейчас у некоторых производителей появились пропитки, дающие надежную защиту от дождей и прочего при использовании снаружи помещений. Эти свойства достаточны при покраске стен дач, коттеджей, беседок, заборов и т.п.
5. После пропиток стены стоит покрывать "прозрачными тонированными красками" (лазурями). В принципе они по сути схожи с тонированными лаками, но пластичнее, эластичнее их.
Хочется добавить, что при покраске дерева снаружи от потемнения древесину защищает в первую очередь пигмент в краске, рассеивая ультрафиолетовые лучи. Однако пленочное покрытие "сжигается" солнцем по 10 микрон в год, что ведет при перекраске фасада через 5 лет. Таким образом на сегодняшний день оптимальное покрытие для фасадов - пропитки, поверх которых нет необходимости наносить пленочное покрытие.
Впрочем меня удивляет не то, что такие отделочные материалы, как пластик - чистый продукт химической промышленности, производящийся из относительно дешевого газа, иногда стоит в десятки раз больше, чем натуральная древесина, а то что люди отдают предпочтение не древесине, а пластику или продуктам переработки древесины - панелям МДФ, ламинату и др.
< p>Впрочем, это личное дело каждого пользователя и, как говорится, о вкусах не спорят. Тем более, что дыма без огня не бывает и к такому предпочтению имеются причины. Древесина подвержена сильному влиянию окружающей среды, в частности изделия из древесины могут менять свою геометрическую форму при длительном воздействии воды, могут гнить, покрываться плесенью, уничтожаться жуками и другими живыми организмами, а искусственные материалы тем и хороши, что как минимум живые организмы на них практически не действуют, да и влага полихлорвинилу, пенополистиролу, полиэтилену не страшна.
И тут может возникнуть вопрос: как же наши предки обходились без пластиковых окон и панелей, пенопласта, полиэтилена и прочих достижений химической науки? Оказывается, вполне нормально обходились, причем методы защиты и обработки древесины, придуманные нашими предками, используются и по сей день. Более того, наши предки придумали, не только как защищать древесину от агрессивного воздействия внешней среды и насекомых, но и как при этом придавать древесине более благородный вид.
Так уж не справедливо получилось, но ничего не поделаешь, что породы древесины делят на два вида: строевую древесину и ценную древесину. К строевой древесине относятся как правило хвойные породы древесины, а к ценной древесине - лиственные породы. Такое разделение появилось потому, что хвойных деревьев на Земле около 85-90%, а лиственных деревьев соответственно 10-15%. И как это обычно в этом мире бывает, то - чего меньше, стоит больше. Кроме того, ценные породы древесины как правило относятся к твердым породам, а это значит, что обрабатывать такие породы, сложнее, и значит дороже, чем строевую древесину. Ну а когда древесина используется по своему прямому назначению, т.е. в качестве конструкционного материала, например, в качестве несущих балок или как половые доски, то в таких случаях экономически более целесообразно использовать именно деловую древесину по причине не только ее более низкой стоимости, но и простоты обработки и меньшего удельного веса. Да и СНиП II-25-80 (1988) "Деревянные конструкции" предлагает в п. 2.1: "Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей."
А еще любая древесина, находясь под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей темнеет и более темный цвет древесины может свидетельствовать о том, что данное деревянное изделие сделано не вчера, а очень давно, при этом чем темнее цвет, тем более ценной выглядит древесина. Почему так? Вопрос к психологам, историкам и прочим ученым, здесь же я просто приведу несколько способов изменения цвета древесины (и не только цвета):
1. Окраска тонированными красками.
Это один из древнейших и радикальнейших способов изменения внешнего вида древесины. Появился этот способ тогда, когда в древесине ценилась не фактура, а прочностные характеристики. Преимущество этого способа в том, что древесине можно придать любой желаемый цвет. Недостаток этого способа в том, что при этом полностью нивелируется фактура древесины.
2. Обработка древесины морилками и затем прозрачными лаками.
При этом способе верхний слой древесины сначала пропитывается морилкой, что придает древесине желаемый оттенок, а после высыхания древесина покрывается прозрачным лаком в несколько слоев для защиты от воздействий окружающей среды. Большинство морилок изготавливаются на спиртовой основе, а это значит, что они достаточно быстро впитываются и высыхают, буквально за несколько секунд, и потому наносить морилку нужно очень быстро, не позволяя ей высохнуть раньше времени. Если наносить морилку с длительными перерывами, то на поверхности древесины останутся достаточно заметные разводы и общий вид изделия будет уже не такой привлекательный. Эта особенность - один из главных недостатков работы с морилками.
3. Окраска древесины полупрозрачными тонированными лаками.
При этом способе предварительного морения древесины не требуется, а тонирование древесины происходит за счет использования тонированных полупрозрачных лаков. Так как тонированные лаки как правило сохнут значительно дольше, чем спиртовые морилки, то работать с тонированными лаками значительно проще и удобнее. К тому же цветовая гамма при использовании тонированных лаков значительно больше, чем при использовании морилок. Единственным относительным недостатком тонированных лаков является их достаточно высокая стоимость. Дело в том, что хорошие тонированные лаки с богатым цветовым спектром производят как правило иностранные компании или отечественные компании по лицензии. Поэтому использование отечественных спиртовых морилок и прозрачных лаков позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с использованием тонированных полупрозрачных лаков. Однако времени на морение древесины и последующее вскрытие лаком уйдет все-таки больше.
Но какой бы из вышеуказанных способов не использовался для тонирования, древесину обязательно нужно подготовить к отделке, иначе толку от тонирования будет мало. На сегодняшний день используются два основных способа подготовки древесины: строгание и шлифовка. Брус или доска, полученные в результате роспуска бревен на пилораме, могут иметь недостаточно ровную поверхность, да количество "ворсы" на поверхности при этом очень большое. А чем больше ворсы, тем больше понадобится морилки и лака для обработки поверхности. Строгание позволяет получить достаточно гладкую и ровную поверхность с минимальным количеством ворсы. Однако если стоит задача сильно затонировать древесину именно морилкой, то такой способ предварительной обработки не достаточно хорош. Чтобы получить более глубокий, насыщенный цвет, древесину перед нанесением морилки нужно отшлифовать. Чем более крупным будет размер зерен на шлифовальной бумаге, тем более глубоким и насыщенным будет после тонирования цвет древесины.
Наносить морилку, лак или краску на древесину можно любыми из доступных средств: кисточками, валиками, краскопультами, тампонами.
Как пример - следующая ситуация: есть дачный домик, на втором этаже дома имеется открытая терраса, а ограждения на террасе нет, но зато есть свободное время и сосновые доски. Доски для дачи покупались самые дешевые, с характерной чернотой от плесени, появившейся в результате неправильной сушки. Тупо красить половой или любой другой тонированной краской ограждение не хотелось, поэтому были предприняты следующие шаги:
Фотография 1 . Обработка древесины спиртовой морилкой.
Сначала доски были слегка отшлифованы при помощи ручной ленточной шлифовальной машины (ее можно увидеть на фотографии 1). Использовалась шлифовальная лента №40. Затем доски были обработаны смесью морилок под дуб и красное дерево. Морилка наносилась кисточкой. После нанесения морилки доска выглядела так:
Фотография 2. Внешний вид сосновой доски после обработки смесью морилок под дуб и красное дерево.
На фотографии 2 можно видеть, что в результате не очень тщательной шлифовки на поверхности древесины остались следы от роспуска на пилораме, однако полностью удалять эти следы задачи не было. После того, как морилка высохла, доски были обработаны прозрачным лаком:
Фотография 3 . Нанесение лака на обработанную морилкой древесину.
Лак наносился кисточкой. После сборки ограждение выглядело так:
Фотография 4 . Общий вид ограждения после обработки морилкой и лаком.
Таким образом чернота от плесени никуда не ушла, однако в результате использования морилки была подчеркнута фактура древесины, а чернота значительно ретушировалась, причем это заметно даже на достаточно большом расстоянии - до 5-10 метров, при этом чернота становится как бы частью общего дизайна. Это особенно хорошо видно на примере стропил кровли, изготавливавшихся из таких же битых плесенью досок.
- Инструкция по эксплуатации велосипеда Инструкция по эксплуатации велосипеда silverback
- Термостатический клапан: виды и способы установки
- Бамбук комнатный: фото, уход в домашних условиях Выделяют трудности при выращивании этого растения
- Подчеркивающий индивидуальность самшит (буксус): размножение, посадка, уход в домашних условиях и фото