Пол на лагах: устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками. Устройство деревянных полов по лагам Устройство деревянных полов по лагам на столбиках
Современный рынок стройматериалов, в том числе напольных покрытий, предоставляет огромный выбор материалов для устройства пола как в частном доме, так и в квартире. В последнее время большая часть жильцов отдает предпочтение материалам натурального, природного происхождения. Не последнее место в этом списке занимает традиционный деревянный пол, за многие века доказавший свою экологическую безопасность.
По мнению опытных строителей, наиболее практичное решение – устройство деревянного пола на лагах, то есть поверх основания из брусьев или досок достаточной толщины. Нет никакой необходимости нанимать бригаду строителей, всё это вполне по силам сделать своими руками.
Конструкции
В силу некоторой эластичности доски как напольного покрытия, конструкция настила требует устройства своеобразного несущего скелета, напоминающего пирог. Кроме этого, и место его устройства – будь то пол первого или второго этажа, мансарда или терраса в частном городском домостроении или балкон (лоджия), ванная в квартире – диктует ряд требований к строению опорной конструкции перед настилом финишного покрытия.
Вне зависимости от типа помещения, в котором выполняется ремонт, конструкция включает в себя некоторые обязательные элементы:
- Пароизоляция. Бетонное или деревянное перекрытие, а в деревенском доме, возможно, и открытый грунт необходимо изолировать от опорного скелета лаг. Древесина любой породы – довольно гигроскопичный материал, и даже тщательная антисептическая и противогрибковая обработка не всегда исключает вероятность гниения или поражения плесенью. Исключить источник сырости – значит во много раз продлить срок эксплуатации пола. Для этих целей подходит полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм (микрометров, «микрон»). Полосы укладываются с небольшим в 5–10 см нахлёстом, стыки скрепляются широкой клейкой лентой по всей длине стыка. Допуск по периметру стены около 20 см.
- Тепло- и шумоизоляция. Чтобы пол всегда оставался тёплым, а звуки не проникали ни к соседям, ни от них, следует пространство между лагами заполнить пенопластом (пеноплексом). В качестве более безопасного негорючего материала целесообразнее использовать минеральную вату (Isover, Ursa или им подобную). Очень важно укладывать изолятор не на всю высоту лаги, а оставляя 1–2 см до верхнего края, тем самым обеспечивается естественная микроциркуляция воздуха в пространстве под доской пола.
- Чтобы утеплитель-шумоизолятор всегда оставался сухим и не терял своих изолирующих свойств, поверх него следует настелить ещё один слой полиэтиленовой плёнки. Как и в случае с нижним слоем, края нахлёстываются и скрепляются скотчем.
В зависимости от назначения помещения применяется один из двух вариантов исполнения деревянного пола – холодный или утеплённый.
Холодный
Данное исполнение подходит для балконов, террас, мансард, прихожих и других помещений, где жильцы находятся редко и непродолжительное время. В этом случае достаточно пассивного теплоизолирующего слоя – пенопласта или минеральной ваты, рассмотренных выше. Если помещение сухое, и пол не подвергается увлажнению с нижней стороны основания, можно обойтись без теплоизоляции.
Утепленный
Если планируется пол с подогревом (будь то водяной или электрический подогрев), то греющие элементы укладываются поверх плёнки, укрывающей теплоизолирующий слой. Этот метод совершенно безопасен, так как температура плавления полиэтилена значительно выше максимальной температуры источника подогрева.
Кроме этого, тепло от греющих элементов благодаря теплоизолятору не расходуется на бетонное или деревянное черновое основание, а идёт на прогрев верхнего чистового покрытия и передаётся в помещение.
Нужен ли подпол?
Ответ на этот вопрос зависит от того, где выполняется ремонт пола. Так, если это первый этаж частного дома, то подпол необходим, чтобы как можно больше увеличить расстояние несущей конструкции от открытого грунта. Это особенно важно, когда уровень грунтовых вод слишком близок к поверхности земли, и почва рядом с домом постоянно увлажнена. В этих случаях необходима гидроизоляция фундамента, но данный вопрос подлежит более пристальному рассмотрению в отдельной статье.
В остальных случаях потребность в подполе отсутствует, а в ряде случаев – балкон, верхние этажи – его исполнение просто невозможно.
Подготовка основания
Один из важнейших этапов предварительных работ, определяющий долговечность конструкции. Правильная подготовка основания для настила пола обеспечит его надёжность на несколько десятилетий, а, возможно, и на несколько поколений жильцов.
К этому этапу следует подходить с особой тщательностью и вниманием.
Если работы выполняются на первом этаже частного дома, и при этом не выполнена достаточная гидроизоляция фундамента (цоколя), требуется засыпать по грунту песчаную подушку толщиной не менее 25 см. Это обеспечит более стабильную, без резких перепадов, влажностную среду под полом.
Разумеется, необходимо обеспечить и естественную пассивную вентиляцию подпольного пространства, организовав воздухообмен с внешней средой через небольшие отверстия в цоколе. Тем самым это позволит избежать поражения нижних опорных узлов плесневым грибком и затхлого запаха сырости.
Если же высота цоколя достаточна для организации подпола, а по одному из измерений расстояние между несущими стенами превышает 4 метра, в этом случае необходимо усилить перекрытие пола дополнительными опорными столбиками.
Лучшее решение – опоры из кирпича 2х2: на цементно-песчаный раствор кладутся два кирпича параллельно друг другу, следующий ряд – так же параллельно друг другу, но перпендикулярно предыдущему ряду. Перед этим под столбик выкапывается яма не менее 50 см глубиной со стороной не менее 40 см и заливается бетоном до краёв. Армирование при этих объёмах работ не является обязательным, но остаётся желательным.
Если же готовятся опоры с соблюдением всех строительных норм, то для столбика выкапывается яма на глубину, на ¼ превышающую глубину промерзания почвы, на её дно отсыпается подушка из песка или гравия высотой в 20–25 см и затем заливается бетоном. В этом случае армирование обязательно.
Существует решение и с бетонными столбиками. Для этого из старых, но ровных досок готовится опалубка – некое подобие коробки по форме будущего столбика, в которую обязательно вкладывается арматура, и заливается бетоном. Этот процесс немного более трудоёмкий и продолжительный по времени, особенно, когда используется один комплект опалубки, при этом бетонные столбики намного прочнее и экономичнее кирпичных.
Расположение опорных столбиков нужно рассчитать так, чтобы расстояние между ними не превышало полутора метров. Разумеется, необходимо соблюдать строгую вертикальность столбиков.
Далее по опорным стенам и столбикам раскладывается брус сечением не менее 150х150 мм, в лучшем случае – 150х200 мм на ребро (более широкая сторона должна быть расположена вертикально). Допустимо использовать спаренную доску 50х200 мм с короткими, по 30-40 см вставками из той же доски через каждый метр. В целом шаг между балками не должен превышать 1 метра, соблюдение параллельности укладки брусьев обязательно. Крепление к столбикам – на анкеры или дюбели.
Бетонные и кирпичные участки после этого необходимо покрыть битумной мастикой, деревянные элементы пропитать огне- и биозащитными растворами, после высыхания которых покрыть грунтовкой для дерева. Так выполняется несущий каркас.
Если перед строителем стоит задача настелить деревянный пол по бетонному основанию, его нужно подготовить под инженерную доску. Выступающие из бетона фрагменты арматуры нужно срезать УШМ (углошлифовальная машина, в народе «болгарка»), наплывы бетона сбить киркой или перфоратором в режиме отбойного молотка, углубления выровнять цементно-песчаным раствором. Если позволяет время и бюджет – выполнить стяжку по всей площади пола, этим можно добиться необходимой степени горизонтальности и ровности поверхности.
Если расстояние не позволяет и приходится укладывать пол прямо на грунт, то в этом случае лучше снять слой почвы в 20-25 см, вместо него насыпать соответствующей толщины подушку гравия, щебня или песка, плотно утрамбовать и обильно пропитать антисептиком.
В лучшем случае – вместо гравийно-песчаной подушки уложить на всю площадь строительную сетку и залить бетоном толщиной в 10 см. Затем застелить гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки (толщиной не менее 350 мкм), в лучшем случае рубероида, и тщательно склеить стыки.
Если в качестве инженерной доски используется старый деревянный пол, нужно проинспектировать его состояние. Если некоторые участки подгнили или рассыпались, их надо заменить, доски со скрипом или шатающиеся подлежат закреплению. Основание из дерева необходимо загрунтовать, также нанести антисептик, после чего просушить и затем накрыть пленкой.
Но и в этом случае перед настилом финишной доски оптимально использовать лаги, так как старое покрытие может ссохнуться, потерять прочность и в этих местах чистовой пол может проседать.
Какой бы вариант подготовки чернового пола ни был выбран, очень важно соблюдать его горизонтальность. Это влияет как на качество и удобство монтажа деревянного пола, так и на его функциональность в дальнейшем.
Как выбрать лаги?
Для этих целей предпочтительно использовать древесину хвойных пород. В силу природного происхождения этот сорт уже «пропитан» смолами, что препятствует его иссушению и защищает от ряда грибковых поражений, а при правильной подготовке обеспечит длительное сохранение прочности.
В качестве лаг удобно применять сушеный брус сечением не менее 50х50 мм.
Нередко используется и простая доска толщиной 50 мм. Нет никакой необходимости выбирать для лаг шпунтованную доску, но при этом нужно отказаться от обычной необрезной с остатками коры (обзол) на ней. Даже при тщательной пропитке антисептиками в спиле дерева могут сохраняться личинки насекомых древоточцев, яркий представитель которых – жук короед. Обычная обрезная доска или брус – достаточное для данного вопроса решение.
Очень важно грамотно выбрать материал для лаг, так как они первыми принимают нагрузку от чистового пола. При покупке нужно присматриваться к общему состоянию материала, на нём не должно быть плесени или её следов, «червоточин» от личинок древоточцев, равно как и трещин, сколов и прочих механических повреждений. Наличие сучков или «спящих почек» не критично, но если есть выбор, то лучше предпочесть доску с меньшим их количеством.
В целом доска должна быть прямой, без изгибов, цельной, массивной, без посторонних запахов, естественного ровного цвета, с ровным срезом.
Способы расположения
Независимо от того, на какой каркас выполняется установка, лаги достаточно расположить с шагом между ними 50–60 см. При большем расстоянии верхняя чистовая доска может провисать («пружинить») и потерять прочность.
Начинать следует от более высокого участка, если черновой пол имеет перепады, выравнивать горизонтально с помощью строительного уровня, а также устанавливать лаги с максимально возможным соблюдением параллельности. Для этого по противоположным стенам достаточно провести горизонтальную линию или натянуть строительный шнур по отметке верхней поверхности лаг.
Однако, если выполняется укладка на грунт, одинарного слоя может оказаться недостаточно. В этом случае нижний слой раскладывается с шагом до 100 см, верхний – так же 50–60 см.
Монтаж
Технологию крепления лаг диктует черновой пол – основание, к которому они крепятся.
В случае бетонного пола допустимо использовать строительный клей (ПВА, Бустилат и подобные), так как жесткого крепления не требуется – в бытовых помещениях напольное покрытие почти не испытывает боковых нагрузок.
В случае монтажа на деревянные балки, лаги укладываются поперёк них и фиксируются саморезами на каждом пересечении с опорой.
Если выполняется монтаж поверх старого деревянного пола, достаточно крепить лаги к основанию так же саморезами через каждые 70–100 см.
В общем случае, как и при укладке на грунт, достаточным будет разложить лаги, затем на противоположных краях закрепить по одной доске, соблюдая шаг между лагами.
При дальнейшей укладке досок общего веса конструкции будет достаточно, чтобы избежать боковых сдвижек.
Необходимые инструменты
Для выполнения описанных работ мастеру потребуется следующий инструмент:
- строительный уровень (металлический пузырьковый, как правило, двухметровый, а при большой площади помещения или длинных коридорах, возможно, потребуется водяной или даже лазерный);
- шуруповёрт с соответствующей саморезам битой;
- для возведения столбиков и работ по бетонному основанию – кирка и мастерок;
- циркулярная пила (в крайнем случае – ножовка по дереву);
- шлифовальная машина (ленточная или дисковая);
- деревянный молоток (киянка);
- рулетка, карандаш.
Одних инструментов, как правило, недостаточно.
Из материалов дополнительно будут нужны:
- саморезы достаточной длины, но не больше совокупной толщины скрепляемого элемента и основания;
- полиэтиленовая плёнка, рубероид;
- строительный клей или «жидкие гвозди»;
- скотч;
- акриловая краска, лак;
- шпатлёвка;
- очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.
Определяем размер шага
Исходя из общей площади и типа основания чернового пола, нетрудно рассчитать требуемое количество материала. К примеру, при геометрии помещения 5х4 метра и укладке лаг параллельно короткой стороне, требуемое количество 4-метровых брусков сечением 50х50 мм при шаге между ними в 50 см составляет 11 штук. Остаётся посчитать их общую длину (44 м) и умножить на длину сторон 0,05х0,05 – в этом случае требуемое количество составляет 0,11 кубометров.
Важное замечание: так как доска и брус измеряется объёмом – «кубами», то есть кубическими метрами, при расчётах все измерения нужно сводить к метрам, другими словами 50 мм это 0,05 м, а 20 см – 0,2 м.
Укладка лаг
За один-два дня перед тем, как монтировать лаги к основанию, и после проведения всех подготовительных работ, их нужно занести в то помещение, где будет выполняться ремонт пола. Таким образом, материал «привыкнет» к микроклимату помещения.
Особенность древесины в том, что при перепадах влажности или температуры материал не меняет размер вдоль волокон, иначе говоря доска или брус не требуют компенсационных зазоров по длине. А так как в качестве лаг используется пиломатериал сравнительно небольшого сечения, отступ от стены достаточно соблюсти в пределах 5–10 мм.
Начиная с наиболее высокой точки, если есть перепад высот, лаги укладываются одна за одной с предварительной фиксацией в двух точках по краям. Закончив этот этап и убедившись, что все элементы параллельны и на равном расстоянии один от другого, можно прикрепить их к основанию окончательно – саморезами с шагом не более одного метра.
В пространство между лагами, как было сказано выше, можно уложить теплоизолирующий материал, поверх застелить влагоизолирующей плёнкой, скрепив края скотчем.
Перепад высоты в несколько миллиметров не критичен, для его компенсации достаточно настелить встык листы ДВП – для данных целей это достаточно мягкий материал. Стелить ДВП нужно по всей площади помещения, при необходимости можно кроить строительным ножом. Крепить древесно-стружечную плиту достаточно короткими (10–15 мм) гвоздями к лагам, по 4–5 на квадратный метр.
Вполне логично уложить деревянный пол в деревянном доме, однако и в обычном кирпичном доме или квартире он будет смотреться великолепно и сможет сыграть немаловажную роль в создании подходящего микроклимата. Нет никакой сложности в том, чтобы была выполнена укладка деревянного пола своими руками. Это достаточно простой процесс и его вполне можно выполнить даже самостоятельно. Главное только учесть важные моменты и немного подготовиться в теоретической части, прежде чем приступить к работам.
В данной статье будут рассмотрены два варианта построения деревянного пола:
- Пол с формированием чернового слоя и утеплением располагаемый на грунтовой основе или балках перекрытия.
- Деревянный пол на бетонном основании с утеплением.
Первый вариант наиболее распространен для формирования полов в частных домах. При этом он подходит и для размещения на грунтовой основе первого этажа или подвала, и для формирования полов на втором и выше этажах в качестве перекрытия по балкам.
В случае, когда основой для деревянного пола является бетонная стяжка или железобетонные плиты перекрытия, то его конструкция существенно видоизменяется и может модифицироваться с целью удешевления и облегчения монтажа.
Чуть ниже рассмотрим подробнее реализацию каждого из вариантов. Перед этим стоит озвучить моменты одинаковые для любого деревянного пола.
Общие правила построения деревянного пола
Лучше всего проводить все работы в конце отопительного сезона. Это связано с влажностью воздуха и древесины. В этот период наиболее низка вероятность, что доски для пола впитают слишком много влаги. Если все-таки необходимо положить деревянный пол летом, то лучше дождаться момента, когда как минимум неделю или полторы погода держалась солнечная и сухая.
Важно: Весь пиломатериал, который используется в устройстве полов так же, как и любая древесина, задействованная в строительстве, и антипиренами.
Материалы для обустройства деревянных полов
В качестве материалов для деревянного пола могут использоваться такие варианты, как:
- необрезанная доска;
- листовой материал (ДСП, OSB, фанера);
- доска из клееного бруса;
- фальцованная доска.
Из первых двух вариантов выполняется настил так называемого чернового деревянного пола. Он предполагает дальнейшую укладку напольного покрытия. Два последних варианта используются для формирования чистового слоя, который впоследствии красят или лакируют и оставляют как основу пола в комнате. Доску желательно подбирать цельную на всю ширину комнаты. Доска чаще всего подразумевается из сосны, лиственницы, кедра, реже из лиственных пород.
Деревянный пол отлично смотрится не только на даче или в загородном доме, но и в городской квартире.
Подготовка основы на балках или неподготовленной основе
Если укладка деревянного пола будет производиться на грунтовую основу, то необходимо обеспечить надежность крепления лаг. Кроме этого следует обеспечить гидроизоляцию и теплоизоляцию пространства под полом. Для этого необходимо подготовить основу. По всему периметру комнаты снимается слой грунта такой толщины, чтобы углубиться на 20-25 см ниже чем уровень земли вокруг дома. Далее делается насыпь из щебня и поверх него речного песка. Все слои поочередно смачиваются обильно водой и утрамбовываются.
На подготовленной песчаной основе необходимо соорудить серию столбиков из кирпича, на которые будут опираться лаги. Ширина столбиков берется, как правило, в два кирпича. Высота столбов – в диапазоне 20-40 см. При возведении столбиков кирпичи кладутся на раствор и выводятся по верхнему краю в один уровень. Для проверки уровня и его соблюдения можно воспользоваться лазерным уровнем или натянуть сетку из веревки или лески, укрепленной на стенах. При распределении столбиков учитывается то, что на каждую лагу необходимо как минимум два столба по краям. При необходимости, если лага длинная, добавляются столбы в середине. Расстояние между опорными столбцами для каждой из них следует рассчитывать, исходя из размеров доски, которую используют в виде лаг и расчетной нагрузки, которую они должны выдерживать. Помочь в расчетах может любая проектная организация или сертифицированный строитель-проектировщик. Также можно самостоятельно рассчитать, используя данные ГОСТов и СНиП. Если говорить ориентировочно, то для жилого помещения достаточно использовать в качестве лаг доски 100х50 мм, распределенные с промежутками в 600 мм. В данном случае столбики крепятся по краям, и при длине лаг свыше 3 метров добавляется промежуточный посередине.
Важно: Если укладка пола выполняется на балки между этажами, подготовительные работы не требуются и сразу приступают к расположению лаг.
Поверх столбиков или балок укладывается гидроизоляционный слой в виде листов рубероида. Далее на деревянные плошки шириной 2-3 см укладываются лаги. Лаги крепятся к столбикам с помощью анкеров. С помощью деревянных плошек, которые подкладывают под лаги необходимо вывести верхнюю грань лаг в единую плоскость.
Первоначально укладывают две лаги на противоположных краях комнаты. И на две крайние опоры каждую. Их выводят в уровень, проверяя правильность установки с помощью лазерного, пузырькового или водяного уровней. Как вариант, лучше всего заблаговременно лазерным или водяным уровнем вывести по периметру комнаты на стенах линию уровня на расстоянии 1 метра над уровнем предполагаемого пола и уже по отношению к этой линии выверять положение контрольных лаг. Пузырьковый уровень все же менее надежен и в подобных работах часто дает неточный результат из-за малой точности.
Между установленными в уровень крайними лагами натягивается леска и по отношению к ней укладываются все остальные лаги.
По нижнему краю лаг необходимо набить бруски 50х50 мм для формирования чернового настила. В случае с грунтовой основой и расположением лаг на столбиках бруски прибиваются поперек лаг на расстоянии в 40-60 см друг от друга по всей длине комнаты. В случае с укладкой на балках бруски прибиваются к боковине лаг по нижнему краю с обеих сторон. Крепить бруски следует либо гвоздями, либо саморезами длинной не менее 100 мм.
В качестве утеплителя для деревянных полов требуется материал с большой паропроницаемостью, то есть такой, который может пропускать воздух и влагу. Подойдут такие варианты, как минеральная вата или базальтовые плиты. В случае с расположением лаг каждые 600 мм проблем с укладкой теплоизолятора вовсе не возникнет. Стандартный размер рулонов минеральной ваты как раз или 600, или 1200 мм. Ни в коем случае не подрезается материал утеплителя по размеру зазора между лагами до миллиметра. Полосы плотно вставляются в промежутки так, чтобы не оставлять нигде зазоров. Высота теплоизолятора подбирается так, чтобы между ним и краем лаг оставался небольшой зазор в 2-2,5 см для вентиляции. Теплоизолятор помимо прочего выполняет задачу звукоизолятора.
Поверх лаг перед тем, как положить деревянный пол, расстилается мембрана паро- гидроизоляции. Полосы пленки укладываются с обязательным нахлестом в 20 см. Стыки проклеиваются скотчем. В различных вариантах исполнения слой пароизоляции укрепляется рейками, прибиваемыми вдоль лаг, или же просто закрепляются скобами на лагах. Выбор способа крепления зависит от материала напольного покрытия. Под специально произведенную доску для напольного покрытия, у которой имеется вентиляционный желоб, можно и не набивать рейки.
Видео: черновой деревянный пол своими руками
Подготовка основы на бетонном основании
Деревянный пол легко можно смонтировать и на бетонном основании, и поверх железобетонных плит перекрытия. В этом случае устройство деревянного пола значительно проще и легче в исполнении. Уже не требуется подготавливать основу и имеется возможность укрепить лаги предельно часто, что уменьшает нагрузку на изгиб. Таким образом, выходит, что использовать лаги большого сечения не имеет смысла. В качестве материала можно выбрать брус размером 50х50. Как станет видно далее, и процесс выставления лаг по уровню также значительно облегчается.
Для закрепления лаг используются шпильки строительные диаметром 8-10 мм. С помощью гайки ограничивается нижняя часть шпильки, которая укрепляется в бетонном основании пола. Также гайкой и широкой шайбой ограничивается уровень нижнего торца лаги.
Шпильки укрепляются по линии установки лаг каждые 50-60 см. В брусках просверливаются отверстия под шпильки. При этом на верхней грани бруска отверстия еще и расширяют достаточно, чтобы спрятать запотай крепежную гайку с шайбой.
Устанавливаются две лаги на противоположных сторонах комнаты и выводятся по уровню на шпильках по краям. Далее по натянутой между ними леске корректируется установка всех остальных лаг. После закрепления всех лаг излишки торчащих шпилек срезаются угловой шлифмашинкой (болгаркой). Далее можно приступать обшивке половой доской или требуемым листовым материалом.
Если деревянный пол укладывается как промежуточный выравнивающий вариант перед финишным покрытием, то в качестве “буфера” разумно
Укладка доски
На подготовленные лаги можно начинать укладку доски. Первую доску крепят возле окна напротив входа в комнату. Следует оставить промежуток между стеной и массивом досок в 10-15 мм.
Крепить доски можно с помощью саморезов, их длина должна выбираться равной как минимум двум с половиной толщины доски, или гвоздями длинной в 4-5 раза больше ширины доски.
Гвозди вбиваются под углом и на каждую лагу или под углом в паз на торце доски, если такое крепление досок предусмотрено.
Далее укладываются еще два-три ряда досок. Немного отступив от них, в лаги вбивается обычная металлическая скоба или скоба Смолякова. Деревянные клинья вбиваются между скобой и уложенными досками, тем самым плотно пристыковывая их друг к другу. После этого доски закрепляются гвоздями. Таким образом, продолжают стелить деревянный пол до самого конца.
Если длины одной доски меньше ширины пола, то их нарезают так, чтобы торцы досок в одном ряду располагались посередине лаги. В соседних рядах доски укладываются в шахматном порядке.
От того, какое напольное покрытие вы выбрали, зависит не только эстетическая привлекательность интерьера, но также и то, насколько комфортными будут условия в нем. Важно еще, чтобы пол был практичным, прослужил много лет. Таким требованиям соответствуют деревянные полы, но этот материал требует соблюдения определенных правил при укладке. Расскажем об этом подробнее.
Преимущества деревянного пола, уложенного своими руками:
- эстетическая привлекательность натуральной древесины;
- низкая теплопроводность: деревянные полы очень теплые;
- хорошая звукоизоляция: древесина поглощает шум;
- продолжительный срок службы.
Чтобы все перечисленные преимущества были реализованы, необходимо приобрести качественный материал для пола с учетом условий эксплуатации. Используется древесина ели, кедра, пихты и сосны, реже – дуба, ольхи и осины. Большое внимание при выборе уделяют ее качеству, обращая внимание на следующее:
- В работу идет только древесина, высушенная с соблюдением технологии процесса. Не годится ни влажная, ни пересушенная: такой материал деформируется. Чтобы не ошибиться, лучше приобретать доски и брусья только у проверенных поставщиков.
- На досках не должно быть пятен «синюшности», признаков гнили, ходов насекомых-вредителей, трещин и сколов. Крупные сучки могут выпадать со временем: желательно, чтобы их было поменьше.
- Определив необходимое для работы количество досок и брусьев, следует прибавить 10-15 % запаса.
- Для настила пола рекомендуется приобретать доски длиной не меньше 2 м.
- Важно, чтобы вся древесина была из одной партии. В таком случае все доски будут одинаково высушены, а их цветовая гамма не будет сильно отличаться.
- Для настила пола рекомендуется выбирать шпунтованные доски.
Виды деревянных полов
Из цельной древесины и из ее материалов изготавливают следующие виды напольных покрытий:
- доска из массива: изделие с двусторонним соединением типа «шип – паз», обработанное маслом, масло-воском или лаком в заводских условиях;
- паркетная доска из массива: при монтаже соединяется методом «шип – паз» с четырех сторон, толщина элемента – 18-25 мм, длина в пределах 0,5-2,0 м;
- паркетная доска клееная: отличается от паркетной доски из массива только конструктивно, то есть состоит не из одного, а из трех слоев древесины, склеенной под высоким давлением (верхний слой – ценная порода);
- штучный и щитовой паркет.
Технология монтажа деревянного пола из массива
Монтаж деревянного пола по лагам и балкам
Настилается дощатый пол поверх уложенных лаг или поверх балок перекрытий. Особенности деревянного теплого пола, своими руками укладываемого, состоят в соблюдении технологии для любого способа монтажа.
- Подготовка досок. Прежде чем приступать к их укладке, все деревянные детали со всех сторон обрабатываются антисептиком и антипиреном (противопожарное средство).
- Гидроизоляция: поверх основания пола укладывается водонепроницаемый материал. Для этого используется толстая полиэтиленовая пленка (не менее 50 мкм) или пенофол. Последний обладает также тепло- и звукоизоляционными качествами.
- Монтаж лаг. Деревянные брусья сечением 50×100 мм укладываются на основание по общему горизонтальному уровню. Для выравнивания под лаги подкладывают деревянные клинья, куски фанеры и рубероида. Расстояние между лагами не должно быть большим 0,6 м для досок толщиной 30 мм, в противном случае возможен их прогиб. Для досок большей толщины допускается увеличение этого расстояния. Обязательно укладывают лаги возле противоположных стен, на минимальном расстоянии от них. Крепят лаги к деревянному основанию гвоздями, к бетонному – с помощью анкерных болтов. У такого способа есть недостаток – уменьшается высота потолка.
- Как утеплить пол своими руками. Между лагами враспорку укладывают плиты минеральной ваты, пенопласт или экструдированный пенополистирол, полностью заполняя пространство. Эти материалы также выполняют роль шумоизоляции.
- Как стелить деревянный пол своими руками. Доски укладывают, отступая от стены около 15 мм. Такой зазор необходим для компенсации температурного расширения, его впоследствии закрывают плинтусом. Крепят доски саморезами к каждой лаге, для чего предварительно сверлят отверстия тонким сверлом. Допускается использование гвоздей: в этом случае их вбивают со стороны торца, предварительно соединив скобами соседние доски.
Лаги для устройства деревянного пола
Важно: перед укладкой доски должны быть выдержаны в помещении не менее трех суток. Это необходимо, чтобы древесина адаптировалась к условиям эксплуатации и доски приняли окончательную форму.
Монтаж деревянного пола по бетонному перекрытию
Укладка деревянного дощатого пола поверх идеально ровного бетонного основания может выполняться без крепления лаг. Поэтапное описание технологии поможет выполнить работу без ошибок.
Утепление пола пенопластом
- Основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Она «свяжет» мелкие частицы с бетоном.
- Поверх бетонного основания наносится грунтовая мастика или укладывается пенофол (вспененный полиэтилен). Этот слой предназначен для гидроизоляции.
- Укладывают на основание параллельно друг другу доски или брусья толщиной 40 мм, при этом не крепят их к основанию. Расстояние между брусьями выбирается пропорционально толщине настила (от 0,4 до 0,65 м). На них распределяют шлифованные доски таким образом, чтобы годичные кольца были направлены в противоположных направлениях. При этом подбирают материал так, чтобы зазоры и перепады по уровню были минимальными. Доски нумеруют, начиная от стены.
- Монтаж досок также начинают от стены, при этом оставляют компенсационный зазор. Крепление выполняют гвоздями, вколачивая их под углом в торец.
- После того, как первая доска займет свое место, отступив от ее края 40-60 мм в брусья забивают скобы с небольшим зазором. В этот зазор вставляют тонкую рейку, а затем вколачивают между рейкой и скобой клин. Таким образом доски плотно подгоняются друг к другу.
- После крепления досок саморезами или гвоздями скобы демонтируются. Так повторяется при укладке каждой следующей доски. При этом важно, чтобы шпунты были хорошего качества и позволяли делать правильное соединение.
- Для того чтобы крайнюю доску было легче уложить, шпунт состругивают рубанком в верхней части и промазывают его клеем. Крепят доску гвоздями с краю, который впоследствии закроется плинтусом.
- Стыки досок шпаклюются и обрабатываются мелкоабразивной наждачной бумагой. Теперь пол можно покрывать краской или укладывать на него декоративное покрытие.
Доски крепят гвоздями по краям
Таким способом монтируется деревянный пол в гараже. Особенности укладки своими руками в данном случае состоят в необходимости устройства качественной гидроизоляции с применением рубероида и битумной мастики. Половые доски должны быть дважды обработаны антисептиком.
Деревянный пол в гараже
Необходимые инструменты для укладки деревянного пола своими руками:
- дисковая пила;
- электролобзик;
- электродрель со сверлами;
- рулетка;
- уровень;
- молоток;
- шуруповерт;
- кисть малярная;
- шлифовальная машинка;
- наждачная бумага;
- шпатель.
Такой же набор понадобится для ремонта по технологии, изложенной ниже.
Ремонт деревянного пола
Старый деревянный пол можно привести в порядок, после чего он прослужит еще много лет. Рассмотрим, как выровнять деревянный пол своими руками, как устранить скрип половиц и прочие проблемы.
- Для определения способа ремонта пола необходимо его вначале обследовать. Определяются места сильного прогиба половиц, изношенные (стертые) доски, гнилые. С помощью уровня выясняем, насколько пол ровный: для этого уровень прикладываем в разных местах. Максимальное отклонение – 3 мм на погонный метр в любой точке приложения.
- Доски с признаками гнили заменяем новыми. Допускается ремонт, если пораженный участок невелик и его можно вырубить стамеской. На его место крепится древесным клеем и саморезами брусок соответствующих размеров.
- Доски со значительным износом поверхности можно перевернуть, если позволяет качество поверхности тыльной стороны.
- В местах сильного прогиба необходимо уложить дополнительные лаги. Для этого придется демонтировать половицы полностью или частично, после чего заново их уложить. Аналогично устраняется скрип половиц. Следует также заменить гвозди на саморезы.
- Выравнивание пола выполняется с помощью плит ДСП или USB. Используются плиты толщиной 16 мм: их укладывают в два слоя так, чтобы стыки верхних и нижних плит не совпадали, а были смещены на половину габарита. Плиты крепятся к доскам саморезами по периметру, по углам и в центре. Для дополнительной фиксации используют клей-мастику.
- Для выравнивания стыков наносят шпаклевку по дереву, а затем шлифуют.
- Шлифовкой (циклеванием) можно обновить поверхность деревянного пола, устранить небольшие неровности. Этому процессу не должны мешать шляпки саморезов и гвоздей: их нужно предварительно вбить глубже в древесину.
- Небольшие неровности (до 3 мм) можно с помощью специальных самовыравнивающихся наливных смесей для деревянных полов.
Выравнивание пола плитами USB
Совет: чтобы деревянный пол качественно выровнять, вначале устанавливают маяки через каждые 0,3 м. Для этого ввинчивают на необходимую глубину саморезы, прикладывая к ним уровень. Между саморезами натягивают маркировочный шнур.
Как нужно обрабатывать деревянный пол
В процессе эксплуатации древесина подвергается воздействию агрессивных факторов. Разрушают пол микроорганизмы, насекомые, влажность, перепады температур, механические нагрузки, химические вещества. Чтобы продлить покрытию срок службы, выполняются следующие виды ее обработки:
- шлифовка наждачной бумагой Р240, Р280 (размер зерна – 40-63 мм);
- выщелачивание мыльным гелем;
- обработка смесью растительного масла и олифы;
- окраска, покрытие воском или лаком.
Покрытие пола масло-воском
Наносить защитное средство нужно вдоль волокон половиц. Это способствует лучшему впитыванию, а мазки будут менее заметны.
Устройство деревянного пола в бане
Основное условие для пола в бане – минимальная толщина доски должна быть 30 мм. Для устройства настила используют следующие виды древесины.
- Лиственница: такой материал является лучшим для помещений с высокой влажностью. Древесина лиственницы выделяет смолу, которая во влажной среде превращается в полимер, в результате чего процесс гниения не происходит.
- Дуб: доски из этого материала применяются для устройства протекающих полов. Недостатком дуба является его высокая стоимость.
- Сосна: материал с низкой устойчивостью к гниению из-за смолы, которой обильно пропитаны волокна. Годится для устройства пола только в предбаннике.
- Осина и липа: древесина отличается высокой степенью прочности, но рекомендуется для обивки стен и устройства потолка.
Совет: в зоне парилки настил и лаги из лиственницы прослужит дольше. Этот материал наиболее устойчив к условиям банного помещения.
Технология устройства деревянного пола: общие требования
Для того чтобы пол в бане служил долго и был комфортным, необходимо при его устройстве учитывать следующие правила:
- настил должен быть сооружен из досок;
- протекание воды должно происходить по всей поверхности настила;
- септик должен быть не ближе 4 м от бани.
Организацию стока воды можно выполнить за счет подполья: в нем сооружается конструкция с уклоном, позволяющим отвести воду в сторону. Кроме того, должна быть обеспечена естественная вентиляция подпольного пространства.
Деревянный пол в бане своими руками: пошаговая инструкция
Пол протекающей конструкции из лиственницы
- Пол в бане может быть протекающим или герметичным.
- Устройство настила в первом случае предполагает наличие зазоров между половицами, достаточных для функционирования протекающего пола. Оптимальная ширина зазора- 3-5 мм. Чтобы такой зазор соблюдался, во время укладки досок используют дистанционные крестики для керамической плитки.
- Для крепления досок гвозди не используются. Лучше всего подойдут саморезы (они не выходят из досок со временем). Для того чтобы защитить саморезы от коррозии, просверленные для них отверстия следует заполнить герметиком. Шляпка самореза должна быть полностью утоплена в половицу и закрыта сверху герметиком.
- Для того, чтобы доски протекающего пола можно было легко демонтировать и сушить, их не крепят во время монтажа, а укладывают в специально вырезанные в лагах выемки.
- Не протекающий пол монтируется из досок, укладываемых в два ряда. Верхний ряд собирается без зазоров из шпунтованных досок хвойных пород. Для нижнего ряда годится горбыль. Вся древесина обрабатывается антисептиком.
- При необходимости утепления пола используют экструдированный пенополистирол или пенопласт, снизу и сверху которого укладывают гидроизоляционный материал.
Пол в бане может быть сооружен на сплошном ленточном фундаменте или на свайном. В последнем случае лаги монтируются поверх ростверка, а затем крепятся половицы.
Как укладывать ламинат: краткая инструкция
Укладка ламината на деревянный пол своими руками выполняется после выравнивания основания. Перепады по уровню не должны превышать 2 мм на погонный метр в любой точке приложения правила с ватерпасом. Технология выравнивания описана выше. Последовательность действий при монтаже ламината следующая:
Щель между ламинатом и стеной закрывают плинтусом
- Основание тщательно очищается от мусора и пыли. Посторонние частицы не должны попадать в замочное соединение.
- Укладывается подложка из пробки или из вспененного полиэтилена. Толщина подложки выбирается в зависимости от качества поверхности основания пола. Стыки листов подложки проклеиваются скотчем.
- Монтаж панелей ламината выполняется вдоль направления распространения солнечного света: так будут меньше заметны линии стыков элементов покрытия. Первый ряд укладывается «шипом» к стене, по направлению слева – направо.
- Второй ряд должен начинаться с половины целой панели, чтобы соблюдалось смещение элементов. Это необходимо для того, чтобы линии стыков в рядах по ширине панелей не совпадали.
- Соединение панелей выполняется с помощью замков типа «шип – паз». Для этого необходимо состыковать панели соответствующими сторонами под углом, после чего легким нажимом сверху выровнять их. Характерный щелчок свидетельствует о том, что соединение выполнено правильно.
- Последний элемент в ряду (ближний к стене) укладывается на место способом подбивки с помощью молотка и специального бруска или с использованием монтировки. В последнем случае инструмент используют как рычаг, упирая его в стену и вталкивая панель в замочное соединение. Аналогично укладывается последний ряд в помещении.
Важно: вдоль стен по всему периметру помещения должен оставаться компенсационный зазор – 5-8 мм. Впоследствии он закроется плинтусом.
Укладке паркетной доски
Аналогично выполняется монтаж паркетной доски.
Штучный паркет укладывается с помощью клея и стяжек на подготовленное основание из влагостойкой ДСП или фанеры.
Монтаж керамической плитки на деревянный пол
Совмещать керамику с древесиной не желательно по нескольким причинам:
- плитка – холодный материал, а древесина – теплый;
- срок службы древесины (даже обработанной антисептиком) меньше, чем у керамики;
- плитка мешает древесине «дышать», из-за чего может появиться плесень;
- дощатый пол не является жесткой конструкцией, его даже незначительные подвижки могут привести к нарушению соединения с плиткой.
Однако, если дизайн помещения требует использования керамики, следует знать, как стелить плитку на деревянный пол своими руками. Необходимо соблюдать несколько правил.
Мастику наносят зубчатым шпателем на всю площадь соприкосновения с плиткой
- Основание должно быть максимально прочным, ровным и жестким. Для этого пол выравнивают с помощью двух слоев плит USB или влагостойкой фанеры толщиной 12-16 мм.
- Основание из древесины нужно очистить от пыли и дважды обработать антисептиком.
- Для укладки плитки используется специальная мастика. Ее наносят зубчатым шпателем на основание, после чего плитку плотно прижимают к полу.
- Швы между плитками заполняют эластичной затиркой.
Плитку прижимают на несколько секунд
Важно: использовать цементно-песчаную смесь для укладки плитки на деревянное основание нельзя. Клей должен компенсировать нестабильность древесины: этому требованию соответствует только клей-мастика.
В завершение статьи – наглядное пособие о том, как стелить деревянный пол своими руками (видео с пояснениями мастера).
Сейчас стало актуальным оснащать свои дома деревянным покрытием. Во-первых, это очень презентабельно выглядит, а, во-вторых, такие полы экологичны. Но для того, чтобы сделать монтаж деревянного пола на лагах, необходимо знать все устройство досконально. Только тогда получится действительно качественный результат.
Лаги представляют собой специальные деревянные бруски, которые укладываются на главное перекрытие. После их установки идет монтаж финишного покрытия пола. Благодаря развитию современных технологий, существует огромный выбор материалов, которыми обустраивают такой пол. Настил деревянного пола своими руками лучше всего подойдет для владельцев частных домов.
Эксплуатационные характеристики
Если есть сомнения по поводу такого варианта пола, то его сильные стороны должны их развеять:
- такая конструкция обладает хорошей устойчивостью;
- данное основание не боится механических нагрузок, что делает возможным обставлять комнату еще и мебелью из натурального дерева, а она не легкая;
- срок эксплуатации такого устройства полов достаточно долгий;
- в случае неприятной ситуации, когда один из участков повреждается, есть возможность его заменить без полного демонтажа всего покрытия;
- древесина является самым экологичным строительным материалом;
- дерево отличается хорошей способностью удерживать тепло, а значит, зимой такие полы будут всегда теплыми, а это особенно важно для тех семей, где есть маленькие дети.
Для тех, кто увлекается биоэнергетическими науками, полезно будет знать, что древесина всегда несет положительный заряд энергетики.
Если все-таки выбор пал на данный вариант полов, то можно легко обойтись без помощи мастеров, а все выполнить самостоятельно. Но сразу стоит отметить, что времени для создания такой конструкции потребуется предостаточно, так как, пропустив хоть один этап, можно разительно изменить качество изделия в худшую сторону.
Подготовка материала
Оборудование деревянных полов на лагах в первую очередь начинается с подготовки инструментария и расходных материалов. Без чего не получится обойтись:
- половых досок;
- утеплительного материала;
- подложки;
- крепящих элементов: гвоздей, саморезов, болтов.
Подготовка инструмента
Что касается инструментов, то под рукой необходимо иметь:
- шруповерт;
- топор;
- дрель;
- электролобзик, а в условиях его отсутствия подойдет и обыкновенная пила;
- перфоратор;
- уровень.
Конструкция деревянного пола
Если все приготовлено, то можно ознакомиться с этапами предстоящей работы.
Поэтапность выполнения работ
Монтаж деревянного пола на лагах имеет следующие основные шаги:
- Налаживание лаг.
- Создание теплоизоляции.
- Настилание досок.
Конечно же, каждый этап имеет множество нюансов. Но более подробная инструкция выполнения работ выглядит так:
- Момент подготовки включает в себя очистку основания от какого-либо мусора. Далее перед тем как работать с лагами, необходимо покрыть пол полиэтиленовой пленкой (толщина 2 мм), которая будет служить гидроизоляционной подложкой. Такое покрытие будет создавать препятствия в проникновении влаги. Отрезки материала укладываются, таким образом, чтобы края заходили друг на друга, примерно на 0,1 м. Также следует обеспечить надежную гидроизоляцию местам стыков, для чего необходимо обработать их строительным скотчем. Чтобы совсем избавиться от проблем с влагой, пленка должна захватывать и первые 10 сантиметров нижней части стен.
Также на этапе подготовки необходимо позаботиться об обработке лаг. Так как бруски деревянные, без специальных покрытий не обойтись. В противном случае, древесина начнет разрушаться из-за различных влияний, также есть риск возникновения гниения, что провоцирует появление плесени и грибка. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, используются антисептические средства, которые увеличивают срок эксплуатации поверхности.
Направления размещений лаг и перекрытий
- Монтаж лаг производится с шагом в полметра, при этом держаться следует параллельного направления с окнами. Данный интервал позволяет создать прочную конструкцию. При помощи строительного уровня необходимо контролировать ровность укладки, особенно, если работа производится своими руками без контроля специалистов. Очень часто для корректировки линейности конструкции используют заготовки из ДВП, которые подбиваются под лаги.
Важным моментом идет и наличие зазоров между стенами и элементами, которое должно равняться 1,2-3см. Это дает возможность, впоследствии, изделию менять свои размеры, потому что данный процесс просто неизбежен из-за температурных перепадов. Чтобы закрепить лаги на основание, используются или саморезы. Тут следует обратить внимание, что крепежи должны иметь длину, превышающую основание бруска примерно на 5см.
- Теплоизоляционный слой обязателен в тех случаях, когда работа проводится в помещениях на первом этаже. В остальных случаях по желанию. Лучше всего для таких целей подойдет минеральная вата на базальтовой основе или же стекловата. Также используют и пенополистирол. Укладка данных материалов идет не поверх конструкции, а между элементами. Как альтернативный вариант, можно просто засыпать пространственные пустоты керамзитом.
- В самом конце идет монтаж досок. Также с этой целью можно использовать фанерные листы. Все зависит от финишного покрытия. Для тех, кто выполняет такую работу первый раз, лучше всего применить фрезерные доски, так как их торцы имеют специальные соединения, называющиеся «шип-паз». Очень важно знать, что если черновой пол не был изначально обработан от неровностей или в процессе монтажа конструкции из лаг были допущены перекосы, то это приведет к неплотному соединению досок. Данный же дефект приведет к тому, что доски начнут провисать.
Монтаж деревянного пола
Следует сразу знать, что если приобретаются обыкновенные доски, то перед тем как их укладывать, они тщательно шлифуются. При помощи данных материалов будет создаваться чистовой пол, который является еще одним «слоем», придающим прочность всей конструкции в целом. К тому же на такое ровное покрытие финишный настил будет ложиться намного легче, а главное, качественней.
- Последнее покрытие необходимо начинать укладывать с угла комнаты, при этом между стеной и материалом должно оставаться расстояние в 1 см. Это делается для того, чтобы во время укладки компенсировать сдвиг досок. Специалисты отмечают, что каждый последующий ряд должен смещаться в отношении предыдущего. Зачем это делать? При такой укладке в дальнейшем на каждую точку пола будет идти одинаковая нагрузка, а это в свою очередь защитит пол от деформаций и продлит срок его эксплуатации.
Самое интересное то, что деревянный пол на лагах является отличным основанием под любой материал, начиная с линолеума и заканчивая кафельной плиткой. Мало того, что благодаря доскам создается дополнительное выравнивание, так они еще и служат своего родом утеплителем.
Если все этапы монтажа деревянного пола на лагах были выполнены правильно, в соответствии с инструкцией, то такая поверхность прослужит не один десяток лет, радуя своего хозяина и других обитателей дома.
Если за работу берется новичок, то ему не лишним будет знать несколько рекомендаций, которые слегка помогут облегчить весь процесс:
Деревянное покрытие располагается перпендикулярно свету
- Если укладывать основания деревянных брусков перпендикулярно солнечным лучам, которые поступают из оконных проемов, то можно достичь более эстетичного восприятия деревянного напольного покрытия.
- В комнате есть участки пола, которые больше всего будут подвергаться нагрузкам, например, дверные или оконные проемы, а также зона отдыха или место, где стоит кровать ребенка. Для таких точек лагам необходимо пересекать все пути следования человека, при этом половые доски стелятся так, чтобы их расположение было продольно по пути следования.
- Если такой вариант пола решился делать хозяин квартиры в многоэтажном доме, то не лишним будет подумать о звукоизоляции, для чего специальный материал помещается промеж лаг.
- Между поверхностью стенок и самими деревянными брусьями необходимо оставлять расстояние в 30 мм.
- Если деревянный пол на лагах в дальнейшем будет облицовываться керамической плиткой, то следует помнить про ее вес. Поэтому в данном варианте лаги идут с шагом не больше 30 см, к тому же дополнительно идет укрепление всей конструкции при помощи фанерных листов или плит гипсокартона. Их монтируют поверх чернового пола.
- При необходимости придать более высокую жесткость изделию, деревянные бруски укладываются по типу сетки, где расстояние между ними может достигать до 100 см. Такое устройство пола предназначено для финишного покрытия ламинатом.
- Что касается паркета, как окончательного настила, то для него самым оптимальным вариантом все же будут регулируемые лаги. В таком варианте будет достигнута хорошая вентиляция «слоев», а горизонтальность уровня будет идеальной.
На самом деле, лучше всего работы выполнять в теплое время года. Перед тем как приступать к монтажу конструкций, необходимо чтобы материал полежал пару дней в рабочем помещении, так сказать, чтобы «пропитался» окружающей атмосферой.
Если нет уверенности в самостоятельном возведении деревянного пола на лагах, но желание сделать все своими руками остается, то лучше тогда пригласить специалиста, под присмотром которого будет осуществляться весь процесс. Во-первых, это позволит избежать грубых ошибок, а, во-вторых, уже на начальных этапах будет возможность подкорректировать свои действия.
Строительство загородного дома немыслимо без обустройства пола. При этом наиболее часто встречающийся вариант - это деревянное покрытие. Многие застройщики стараются деревянные полы обустроить своими руками, тем самым сэкономив выделенные на строительство финансы. Давайте рассмотрим монтажный процесс подробнее.
Полы в доме должны быть прочными, надежными, теплыми, и желательно, чтобы они прослужили много лет. Чтобы этого добиться, необходимо при сооружении соблюдать этапность процесса, не забывая про подсыпку и натяжку дополнительных защитных слоев, установку системы «теплый пол» и другие шаги. Самое важное - не стоит избегать расходов и исключать тот или иной этап.
Варианты устройства деревянного пола
Есть два варианта, отличающихся друг от друга основой, на которую они будут монтироваться. Первый способ - по грунту, а второй - по элементам перекрытия в виде балок или плиты. Но в любом случае деревянный пол будет монтироваться на лаги.
Если в качестве деревянного покрытия рассматривается паркетная доска, то лаги при монтаже по грунту можно не использовать. В этом случае доску монтируют на сам бетонный пол и при этом учитывают необходимое количество защитных слоев.
Наша же задача - разобраться с монтажом деревянного пола именно по лаговой конструкции. Его и рассмотрим.
Деревянные полы по лагам
Сначала выбираем строительный материал. Для лаг лучше использовать элементы из хвойных пород древесины. Их смолы защищают дерево от влаги, образования плесени и грибков. А вот само напольное покрытие стоит выбирать из лиственных пород, обладающих высоким показателем прочности.
Запомните, что влажность деревянных элементов не должна превышать 12%. И обязательно обработайте лаги и доски антипиренами и антисептиками.
Основание деревянного пола
После установки лаг необходимо проверить горизонтальность поверхности
Лаги можно устанавливать на балки, плиту или промежуточные столбики. Если размер комнаты позволяет не использовать опоры, то лаги располагаются краями только на цоколе фундамента. Все эти технологии практически идентичны и отличаются друг от друга только системой опор.
Самый простой способ - это установка лаг на плиту перекрытия. Заметьте, что укладка пола по грунту практически такая же, если грунт поднять до уровня пола, засыпая различные материалы послойно, и залить его поверхность бетонной стяжкой. На первом этаже, когда дом без подвала, так и делают. После чего на ровной поверхности распределяют лаги и крепят их к основанию.
Способов крепления несколько:
- насквозь через лаги
- с помощью бобышек
- самовыравнивающими элементами - болтовыми механизмами или металлическими уголками
Способ установки лаг по балкам перекрытия немного сложнее, потому что балки выставляются не в одной горизонтальной плоскости - какая-то выше, а какая-то ниже. Так что приходится выравнивать монтажную плоскость, заводя под концы лаг деревянные подкладки. Не каждый и не сразу может справиться с этой задачей.
Установка лаговой конструкции на опорные столбики требует от застройщика дополнительных расходов, связанных с возведением опор. Их сооружают из кирпича или камня. Но можно залить их из бетона с установкой металлического армирующего каркаса. Обычно расстояние между стойками определяется диапазоном 70–100 сантиметров, что зависит от сечения лаг. Например, если этот показатель равен 150×150 миллиметров, то шаг столбов будет равен 80 сантиметрам.
Варианты дощатого пола
Кому-то может показаться, что устройство опорных столбиков - дело не очень сложное. Разметил по основанию места их возведения и поднимай до необходимого уровня. Все так и есть, но существует несколько нюансов, от которых зависит качество процесса. К примеру, бетонные столбики можно заливать по максимальной высоте, а вот кирпичные или каменные - на 5 сантиметров ниже необходимого уровня. Под два последних обязательно заливается небольшой армированный фундамент, который придаст нужную прочность всей конструкции. И обязательно все опоры придется гидроизолировать.
Укладка лаг
Это самый ответственный момент в строительном процессе. Поэтому отнеситесь к нему внимательно. Как можно установить лаговую конструкцию на бетонное основание? Есть несколько вариантов крепления. В любом случае вам нужно будет провести выравнивание лаг по горизонтали. Для этого около двух противоположных стен установите по одной лаге и выставите их по горизонтали в одной плоскости. Лучше всего это делать с помощью лазерного уровня, который будет отбрасывать световой контур по всему периметру комнаты на стенах.
Выставляете два элемента по этому контуру и крепите их к полу. Не будем здесь говорить обо всех видах крепления, напомним только об одном - это современный подход, где используются самовыравнивающиеся механизмы. О них много написано на нашем сайте, так что ознакомиться с этим видом лаг можно, не переходя на другие порталы.
Технология укладки
Когда два противоположно установленных элемента готовы, между ними натягивается несколько рядов прочной нити, которая не должна провисать. Теперь по ним выставляются промежуточные лаги и точно так же закрепляются к бетонному основанию. Установка лаг на бобышки или металлические уголки проводится по такой же монтажной технологии. Только вместо болтовых механизмов придется своими руками приподнимать или опускать концы деревянных элементов.
Когда речь идет о монтаже лаг по стойкам или балкам, к этапу выравнивания необходимо относиться очень ответственно. Но и процесс крепления должен проходить в полном соответствии с требованиями надежности конструкции. С балками в плане крепления проще - здесь можно использовать саморезы или металлические крепежные изделия, к примеру, уголок. К стойкам крепить лаги сложнее, и нужны металлические дюбели. Вот почему необходимо соизмерить сечение опорных столбов.
Дополнительные защитные слои
Речь идет о тепло-, гидро- и пароизоляции. Все будет зависеть от того, на какое основание сооружается деревянный пол. Если это монтаж по грунту, то лучше все эти процессы провести на стадии возведения бетонного основания, уложив в него необходимые слои.
Если пол сооружается по бетонной плите перекрытия, то нужно уложить все 3 слоя в определенной последовательности:
- Пароизоляция.
- Утеплитель.
- Гидроизоляция.
Циклевка поверхности
Первый слой монтируется на бетонный пол, закрывая всю площадь. Затем устанавливаются лаги, между которыми укладывается утеплитель. И после этого по всей площади устанавливается гидроизоляционный материал, который крепится по лагам. Практически в той же последовательности эти слои укладываются, если сооружается система по балкам перекрытия. Но здесь есть один нюанс - вам придется немного раскошелиться и приобрести доски для чернового пола.
Их устанавливают под лаговую конструкцию, создавая нишу под половыми досками. Если под деревянным основанием будет организован подвал, то процесс установки чернового пола выполняется снизу. Сначала набивается паробарьер, затем располагаются доски, которые крепятся к лагам снизу. Если подвал не предусмотрен, то черновой пол крепится на балки при помощи дополнительных элементов. Это бруски, фиксирующиеся вдоль лаг с нижнего их края. То есть создаются полки, на которые крепятся доски чернового пола.
Их необходимо будет покрыть пароизоляцией, сверху уложить утеплитель, а после этого всю плоскость закрыть гидроизоляционным материалом. Обратите внимание, что укладка утеплителя должна проводиться с уплотнением его торцов - никаких зазоров и щелей между теплоизолятором и стенками лаг не допускается. Кстати, в этом случае можно использовать разные утеплители, выбор которых на современном рынке огромен. Советуем взять минеральную вату в матах, у которых один торец изготовлен в виде отжимной стенки. Именно с ее помощью можно обеспечить плотное прилегание двух материалов между собой.
Точно по такой же схеме возводится деревянная лаговая конструкция по опорным столбикам. Единственное, на что следует обратить внимание - это гидроизоляция лаг. Просто оберните их защитной пленкой, чего будет вполне достаточно.
Настил деревянного пола
Вид деревянного покрытия
Итак, все готово, и можно начинать монтаж половых досок. Для этого обычно используют шпунтованные доски, создающие ровную монолитную поверхность без видимых зазоров. Это важный момент, который определяет качество деревянного пола.
Обратите внимание! Если вы проводите такую строительную операцию своими руками, то постарайтесь укладывать доски вдоль помещения, то есть перпендикулярно стене, где размещается окно. Это позволит скрыть зазоры между половицами в падающем из окна свете. А это значит, что лаги придется укладывать поперек помещения.
И еще один момент - древесина чувствительна к изменениям влажности и температуры, под действием которых она меняет свои размерные показатели. Поэтому совет - между укладываемыми половыми досками и стенами оставляйте небольшой зазор. Одного сантиметра будет достаточно, и он скомпенсирует расширение дерева.
Теперь переходим непосредственно к монтажному процессу. У стены устанавливается половая доска гребнем к стене. Ее необходимо выставить точно параллельно стеновой поверхности, после чего выполняется крепление с помощью самореза в паз - крепить надо в лагу. Обычно одного самореза на каждую лагу достаточно. Теперь вам понадобится ровный брусок или рейка длиной, соответствующей длине половых досок. Этот брусок необходимо закрепить саморезами к лагам параллельно уложенной доске. Расстояние между бруском и доской должно составлять размер ширины доски плюс 5–6 сантиметров.
Утеплитель в лагах
Из такого же бруска надо сделать несколько клиньев. Теперь устанавливайте вторую доску и прижимайте ее к первой панели. Затем берите клинья и вбивайте их между бруском и второй доской, которая плотно прижмется к первой. После чего саморезами через паз закрепляйте вторую половую доску. Выбивайте клинья, снимайте брусок, переставляйте его на новое место и повторяйте все процессы заново до противоположной стены. С последней доской этого сделать не получится, поэтому просто устанавливайте ее гребнем в паз и постарайтесь сильнее прижать и закрепить саморезами в лицевую поверхность в край около стены. Это место вы впоследствии закроете плинтусом, так что видно шляпок саморезов не будет.
Иногда вместо досок на лаги устанавливают фанерные листы как вспомогательное основание под ламинат, паркет и другие финишные напольные покрытия. Чтобы сделать это грамотно, необходимо, во-первых, уменьшить расстояние между лагами, соответственно, увеличив их количество. Во-вторых, лучше провести двухслойный монтаж, установив листы друг на друга. Монтаж верхнего слоя производится со смещением относительно первого - это важное замечание.
Отопление деревянного пола
Покрытие лаком
Буквально несколько слов о том, как можно установить отопительную систему «теплый пол». Еще совсем недавно для этого приходилось создавать канавки для укладки труб. Сегодня же производители предлагают специальные плиты из ДСП, в которых уже в заводских условиях сделаны эти канавки. К таким панелям в комплекте идут специальные алюминиевые пластинки с углублениями для труб. Все скрепляется небольшими саморезами. Теперь без проблем можно укладывать трубопровод по намеченным канавкам.
Вся конструкция помещается в межлаговое пространство на утеплитель. Панели отопления между собой закрепляются перемычками через лаги. При этом укладку труб лучше чередовать - через раз располагать подачу и обратку.
- Инструкция по эксплуатации велосипеда Инструкция по эксплуатации велосипеда silverback
- Термостатический клапан: виды и способы установки
- Бамбук комнатный: фото, уход в домашних условиях Выделяют трудности при выращивании этого растения
- Подчеркивающий индивидуальность самшит (буксус): размножение, посадка, уход в домашних условиях и фото