Основные болезни лилейников. Агротехника выращивания лилейника Если лилейник желтеет что делать
Искусство выращивания лилейника под силу и начинающему цветоводу, необходимо лишь соблюдать ряд простых рекомендаций. Посадка и пересадка лилейников осенью на другое место, сроки и порядок работы – тема данной статьи.
Многолетние цветы, к которым относятся лилейники – востребованная у садоводов культура. Посадив растение один раз, цветовод на несколько лет получает неприхотливый и пышно цветущий куст в цветнике. Лилейники отличаются хорошей зимостойкостью, что позволяет их выращивать в большинстве регионов нашей страны.
Когда сажать лилейники – осенью или весной
Лилейник – довольно пластичное растение, которое можно высаживать в открытый грунт весной (в мае) и осенью. Успех приживаемости цветка зависит не от времени посадки, а от климата местности и условий ухода за растением.
Посадка весной
Весенняя посадка осуществляется в мае, до начала цветения растения. Главное преимущество весеннего размещения лилейника – в достаточном отрезке времени для того, чтобы растение обжилось на новом месте. Впереди три месяца тепла, за которые растение обязательно окрепнет. Процент успешной приживаемости при весенней посадке очень высок.
В регионах с суровыми зимами и короткой осенью, лилейник предпочтительно сажать весной.
К недостаткам весенней посадки следует отнести недостаток влаги в период укоренения растения и жару. Посаженный цветок следует притенять от солнечных лучей первые две недели после посадки, и следить за влажностью почвы.
Цвести в первое лето лилейнику не дают.
Посадка осенью
Осенью в открытый грунт лилейники сажают в конце августа – сентябре. В это время уже спадает летний зной, чаще идут дожди. Растению легче адаптироваться на новом месте.
Дополнительный плюс в осенней посадке, это наличие качественного посадочного материала в магазинах и выставках, которые проводятся в это время.
Важно! Высаживая растение в грунт осенью, следует помнить, что на полноценное укоренение лилейника уходит не менее 3 недель.
Сроки посадки лилейника определяются погодой конкретного региона. Слишком ранняя посадка не даст растению оправиться после летнего цветения и запасти достаточно питательных веществ в корневой системе. Поздние сроки приведут к вымерзанию лилейника из-за того, что куст не успел укорениться в почве.
Пересадка цветущего растения летом возможна в исключительном случае. Куст выкапывают, после обильного полива, с большим комом земли. Переместив лилейник на новый участок, его притеняют лутрасилом или простым тюлем на 10 – 12 дней. Почву необходимо поддерживать во влажном состоянии.
Сроки посадки по Лунному календарю
Тем огородникам, кто свою работу с растениями согласовывает с рекомендациями Лунного календаря, в 2018 году благоприятные даты для посадки и пересадки лилейника следующие:
- август – с 27 по 31 число;
- сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), с 10 по 19, 23 и 24, с 26 по 30 число.
- Весной (в мае) 2019 года, благоприятные дни для посадки многолетников: 8, 10, 15, 17, 18.
Остальные дни месяца считаются нейтральными и никак не влияют на развитие растения.
Когда сажать лилейники осенью в зависимости от региона
В средней полосе и Подмосковье осенью цветы сажают в сентябре, в начале месяца. Погода в регионе, как правило, стоит тёплая весь сентябрь. Октябрьские заморозки уже не принесут вреда растению.
В Ленинградской области высаживать лилейник в почву рекомендуется в конце августа – начале сентября. Осенняя погода этого региона часто сопровождается дождями, поэтому высаживать многолетник необходимо на хорошо дренированные грядки.
На Урале и в Сибири большинство садоводов предпочитает весеннюю посадку лилейника в цветник. Связано это с короткой осенью и ранними заморозками. Осенняя посадка возможна в конце августа, при условии утепления кустиков на зиму опилками или торфом.
Совет. Для осенней посадки лилейника в районах с холодным климатом, следует выбирать сорта с ранним сроком образования бутонов. Они к концу августа полностью успеют восстановить силы после цветения.
Юг России – край с мягкой зимой и тёплой сухой осенью. Лилейник здесь можно сажать весь сентябрь. В случае недостатка осадков, растения поливают несколько раз за период укоренения (3 – 4 недели).
Украина по климатическим условиям, сходна с Краснодарским краем и Ставропольем. Сроки посадки многолетних цветов здесь те же – сентябрь. Укрывать на зиму цветы не нужно, мягкие зимы не нанесут вреда растениям.
В Беларуси лилейник размещают на грядке в начале сентября. На севере страны случаются ранние заморозки, поэтому садоводу стоит быть внимательным.
Хорошую службу цветоводу может сослужить ведение записей наблюдения за погодой. В блокноте отмечают даты прихода заморозков, когда лёг снег, бывают ли оттепели. Ведение дневника поможет определить оптимальные сроки посадки цветов для конкретной местности, которые могут отличаться от средних данных по региону.
Посадка лилейников осенью
Первым шагом в работе по посадке лилейника на участке, станет определение подходящего места для цветка. Лилейник следует высаживать на открытых солнечных площадках. Дикие неприхотливые разновидности могут мириться с полутенью, но современные гибриды более капризны и требуют освещённости не менее 6-8 ч в день.
На заметку. Лилейник с цветами, окрашенными в бордовый, вишнёвый и другие тёмные оттенки, может выгорать на ярком солнце. Такие растения допустимо размещать в кружевной тени деревьев или искусственно притенять от солнца.
Тип почвы для лилейника подходит нейтральный или слабокислый, с уровнем рН от 5 до 7 единиц.
- Суглинок или облагороженная внесением перегноя супесь – отличный грунт для многолетника.
- Тяжёлые почвы исправляют, добавляя песок и торф, в количестве 10 кг и 2-3 кг на 1 кв. метр площади, соответственно.
- Песчаные почвы удобряют хорошо перепревшим навозом или компостом до 8 кг на квадрат.
Важно! Свежий навоз под лилейник не вносят! Избыток азота приводит к вспышке грибковых болезней.
Участок готовят за несколько дней до посадки: перекапывают, вносят удобрения. Если участок расположен так, что весной создаётся угроза застоя талых вод, вокруг клумбы прокапывают дренажные канавки, а саму цветочную грядку приподнимают над уровнем почвы на 18-25 см. При посадке на дно лунок насыпают щебень или керамзит слоем до 4 см в качестве дренажа.
Подготовка лилейника к посадке
Если куст многолетника приобретался с закрытой корневой системой, его извлекают из горшка и погружают на несколько часов (4 -5) в воду. В жидкость можно добавить любой стимулятор роста: Эпин, Циркон, Гетероауксин. Корни цветка напитываются влагой, и визуально легче определить какие корешки погибшие. Их обрезают. У здоровых мясистых и светлых корешков обрезают кончики.
Если на корнях лилейника обнаружились следы гнили, поражённые части зачищают до здоровой ткани. Растение вымачивают в растворе марганцовки насыщенного розового цвета или в Фитоспорине около получаса.
Длинные листья растения обрезают на высоте 25 см, чтобы те не мешали при посадке и не испаряли влагу, ослабляя лилейник.
Порядок работы
Посадку лилейников осенью следует проводить в следующей последовательности:
Кусты лилейника размещают на расстоянии друг от друга, не менее метра. Цветоводу необходимо помнить о том, как широко разрастается лилейник вширь.
Видео о посадке лилейников от экспертов питомника
Пересадка лилейников осенью на другое место
Каждые 5-7 лет, лилейник необходимо пересаживать на новый участок. Совмещают эту процедуру с делением корневища. Сроки работ совпадают с указанными выше для обычной посадки цветка.
Нельзя сажать лилейник после луковичных, лилий и гладиолусов. У растений есть общие болезни и вредители, живущие в почве. Хорошими предшественниками для лилейника будут злаки, сидераты, бобовые культуры.
Участок для пересадки и сам процесс работы не отличается от описанного выше.
Порядок деления куста лилейника.
Цветоводу не следует жадничать, и делить лилейник слишком мелко. Слабая деленка, при осенней посадке, может не выдержать зимы и погибнуть.
Видео: размножение лилейника делением
Для того, чтоб правильно пересадить лилейник осенью на другое место, важно знать, как правильно разделить растение.
Уход за лилейником после посадки осенью
Если стоит сухая погода, растения необходимо поливать, поддерживая грунт в увлажнённом состоянии до наступления холодов.
В регионах с суровыми зимами и неустойчивым снеговым покровом, лилейники окучивают землёй, торфом или опилками на высоту до 20 см. Весной укрытие разгребают не позже апреля, во избежание подпревания корневой шейки цветка.
Весной проводят подкормку растений азотными удобрениями (компост, перегной или мочевина) для хорошего роста зелёной массы. В фазу бутонизации лилейнику необходимо дать фосфорно-калийный комплекс. После цветения полезно рассыпать вокруг кустов от стакана до 300 г древесной золы, с последующим рыхлением почвы. В золе содержится несколько десятков наименований макро- и микроэлементов, необходимых растению для полноценной зимовки.
Важно! Посаженным осенью лилейникам дозволяют цвести в «ограниченном режиме», оставляя на кусте только один цветонос с парой бутонов. Остальные удаляют на ранних стадиях, чтобы не ослаблять растение.
Отцветшие бутоны необходимо убирать, не давая растению завязывать семена.
В итоге можно добавить – уход за лилейниками не сложен и доступен начинающему садоводу. Правильно проведя посадку и пересадку лилейника осенью на другое место, можно наслаждаться прекрасным цветением многие годы.
Посадка и уход за лилейниками (вкратце)
- Посадка: посев семян в открытый грунт под зиму или весной после стратификации посевного материала. Делят и пересаживают весной, в конце апреля или начале мая.
- Цветение: в зависимости от вида и сорта с мая до августа.
- Освещение: яркое солнце, полутень или тень.
- Почва: любые садовые грунты, кроме песчаного. Оптимальная почва – богатый, хорошо дренированный суглинок нейтральной или слабокислой реакции.
- Полив: нечастый, но обильный. Воду льют под корень.
- Подкормки: полным минеральным удобрением весной, при отрастании листьев, и через месяц после пика цветения.
- Размножение: сортовые растения - делением с последующей пересадкой в августе или отделением дочерней розетки без выкапывания растения. Видовые растения можно размножать семенным способом.
- Вредители: трипсы, водяные полевки, лилейные комарики, слизни.
- Болезни: корневая гниль, фузариоз, ржавчина.
Подробно о выращивании лилейников читайте ниже
Цветок лилейник – описание
Придаточные корни лилейника шнуровидные, обычно мясистые, толстые, и это помогает растениям выжить в засуху. Листья прикорневые, широколинейные, двурядные, дуговидно изогнутые или прямые. Цветки лилейника шестираздельные, крупные, чаще всего воронковидные, оранжевого, желтого, красно-коричневого или желтого оттенков, собраны по несколько штук в соцветия. Одновременно цветет до трех цветков, а общая длительность цветения куста лилейника более трех недель. Один или несколько цветоносов облиственные, высотой в зависимости от вида и сорта от 30 см до 1 м, иногда даже выше. Плод лилейника – трехгранная коробочка с семенами. В садоводстве используются как природные виды растения, так и многочисленные культурные сорта и формы.
Виды и сорта лилейника
Природные виды лилейников.
Все природные виды лилейников красивы, поэтому их охотно используют в цветоводстве, тем более, что они совсем просты в уходе и нетребовательны к условиям выращивания. Кроме того, они устойчивы к болезням и вредителям, прекрасно переносят засуху и переувлажнение, они долговечны, наконец. Популярными видами являются лилейник желтый, лилейник рыжий, лилейник Дюморье, лилейник лимонно-желтый, лилейник Миддендорфа. Расскажем немного о некоторых:
- – лилейник оранжевый – листья жесткие, темно-зеленые, до 3 см шириной, резко изогнутые, цветоносы наверху ветвистые, высотой до метра, цветки ассиметричные, до 12 см в диаметре, в середине оранжевые с красно-бурым оттенком, цветет в июле, не пахнет. В культуре с 1890 г.;
- – лилейник лимонно-желтый встречается только в районах Центрального Китая, формой цветка напоминает белую лилию, у него ночной тип цветения. Образует куст 80-90 см в высоту, цветоносы высокие, вверху ветвистые, длина цветка – до 14 см, ширина – 12 см, аромат приятный и очень сильный. Цветет до сорока дней во второй половине лета;
- – лилейник Дюмортье , или волчья саранка , растет в Северо-Восточном Китае, Японии, в Корее и на Дальнем Востоке. Компактный куст до 70 см высотой, листья ярко-зеленые шириной 2-2,5 см, цветоносы на уровне листьев, 2-4 желто-оранжевых широко открытых цветка 5 см в диаметре составляют плотное соцветие. Любимец селекционеров. В культуре с 1830 года.
Лилейник гибридный
Или лилейник садовый – общее название многочисленных сортов гибридного происхождения, которых в данное время уже более 60000. Наибольший вклад в селекцию лилейника внесли американские и австралийские цветоводы, сумевшие создать виды, различающиеся по форме цветка, по наличию-отсутствию аромата, по срокам цветения, высоте и такой широкой цветовой гаммы, что трудно сказать, какого цвета лилейника в культуре нет. Лилейник гибридный – предмет объемной и структурно сложной классификации, в которой растения разделяют по длине цветоноса, форме и величине цветка, срокам цветения, окраске, типу вегетации и еще многим признакам, и мы не станем углубляться в изложение этого научного труда, созданного в большей степени для ученых специалистов. Познакомим вас с некоторыми интересными видами и сортами лилейников, которые помогут вам составить впечатление об этом удивительном и прекрасном цветке.
Лилейники группы дабл
– это, попросту говоря, махровый вид лилейников, имеющих дополнительные лепестки околоцветника. Все сорта невероятно красивы. Например:
- – лилейник Дабл Кьюти – диаметр цветка – 10 см, лепестки цвета шартреза, горло зеленое, цветение средне-раннее;
- – лилейник Дабл Дрим – лепестки абрикосового цвета с темно-оранжевым горлом 12 см в диаметре, высота куста 60см, листья прикорневые;
- – лилейник Дабл Ред Ройал – цветки крупные, темно-красные, лепестки напоминают королевский бархат. Форма цветка необычна: наружные лепестки крупные, внутри них – ажурная розетка из лепестков меньшего размера. Растение дает до 30 цветоносов, на каждом по 10-20 цветков. Лилейник повторноцветущий.
Лилейники пауковидные (спайдеры)
– сорта с цветками, у которых сегменты намного длиннее ширины и напоминающие по форме пауков:
- – лилейник Хеликс – огромный спайдер с горлом зеленого цвета, постепенно переходящего в желтый цвет лепестков, концы которых темно-малиновые – очень красиво;
- – Армз ту Хевен – гигант с желто-зеленым горлом и лилово-красными длинными лепестками, цветет обильно, высота 90 см, на цветоносе 16-20 цветков;
- – Фри Хилинг – очень крупный спайдер кремово-желтого цвета и красным горлом, тонкие лепестки сильно вытянуты, на одном цветоносе до 45 бутонов.
Лилейники ароматные
бывают всех цветов, форм и размеров. Лилейники так красивы, что могли бы и вовсе не иметь запаха, но вырастить у себя в саду цветок, сочетающий красоту и чудесный аромат – мечта любого цветовода:
- – Эппл Спринг – нежно-розовые лепестки с сильно гофрированной зеленовато-желтой каймой по краю. Диаметр цветка – 15 см, на каждом цветоносе высотой в 65 см до 28 ароматных цветков;
- – Ode to Faith – глубокий желтый цвет с розовым отливом по срединной полосе лепестка, золотистая гофрированная кайма, зеленое горло. Высота цветоноса 84 см, диаметр цветка – 15 см, нежный аромат;
- – листопадный лилейник Стелла до Оро – нежные, ароматные, гофрированные темно-желтые цветки воронкообразной формы 7 см в диаметре обильно цветут целое лето. Этот сорт – обладатель многих наград американского общества любителей лилейников, он прекрасен не только в саду, не только как бордюрное растение, но и как комнатное растение.
Лилейники белые.
Нужно сказать, что среди сортов и форм лилейников много таких, которые условно можно назвать белыми. Вот некоторые из них:
- – Эппл Блоссом Вайт – лилейник белый с желтой, сильно гофрированной каймой. Высота – 83 см, на цветоносах по 2 ветви с 25 цветками;
- – Ruffled Parchment – гофрированный белый лилейник с плавным переходом от сливочно-белого к желтому в районе горла, очень ароматный, диаметр цветка – 13 см, высота цветоноса – 5 см;
- – Грэнни Смит – почти белые лепестки с зеленой гофрированной каймой.
Дело в том, что абсолютно белых лилейников не существует ни в природе, ни в культуре, поэтому селекционеры ввели в обиход выражение «near white», что значит почти белый. На самом же деле лепестки лилейников, называемых белыми, имеют очень светлые оттенки кремового, дынного, розового, лавандового или желтого цветов.
В настоящее время ученые работают в направлении увеличения махровости и диаметра цветка, усиления гофрированности лепестков, и лилейник настолько перспективный материал для селекционеров, что можно ожидать много новых красивых сортов и форм в самом ближайшем будущем.
Лилейники в саду – выращивание
Как выращивать лилейник.
В природе, в местах своего естественного обитания, лилейники растут среди кустарника на опушках лесов, поэтому по логике вещей выращивать его лучше всего в полутени, и это будет правильно, если полутень находится в Австралии, Африке или на юге Франции. В наших садах посаженным в полутени лилейникам может не хватить положенного им для полноценного цветения количества света и тепла, особенно если речь идет о гибридных сортах. Только яркий солнечный свет сделает цветение лилейника неповторимым.
Что касается грунта для лилейника , то растение хотя и неприхотливо и ему подойдет любая садовая почва, но если вы хотите получить от лилейника максимальную отдачу, лучше привести почву, в которую вы погрузите корень лилейника, в соответствие с его вкусами: в глинистую почву добавьте песок и компост, в песчаную – глину, дерново-подзолистую почву обогатите компостом. Идеальный состав грунта – богатый суглинок с хорошим дренажом. С позиции кислотности почва должна быть нейтральная или слабокислая. Если создать хороший дренаж для участка проблема, сделайте для лилейников приподнятые гряды. А в остальном лилейники требуют внимания, но не доставляют хлопот.
С какими цветами сочетаются лилейники.
Лилейники в дизайне сада используются и как одиночные растения, и как групповые. Прекрасно они выглядят на фоне деревьев и кустарников (калина, гортензия метельчатая, бамбук). Из плотнокустовых сортов лилейника получаются очень красивые бордюры, а низкорослые, мелкоцветковые виды и сорта очень хороши возле каменных горок, на берегу водоема или реки. Используются лилейники и как украшение зимних садов, долго стоят в срезке в букетах.
Поскольку к концу лета многие лилейники теряют свою декоративность, то продумайте заранее, в композиции с какими растениями их сажать, чтобы не было видно пожелтевших, отмирающих листьев лилейника. Дизайнеры советуют использовать декоративные злаки, физостегию, тысячелистники разных оттенков или вербейник точечный.
Посадка лилейника
Когда сажать лилейник.
Сажают растения с весны до осени – время посадки зависит от вашего климата. Если в ваших краях зима наступает рано и быстро, значит, лилейник, посаженный осенью, может не успеть укорениться до морозов и погибнет, ведь в среднем растению для укоренения нужен месяц. Но если вы выберете садовые формы с ранним или средним сроком цветения, то даже в далеких от юга широтах ваши лилейники могут успеть подготовиться к зимовке в саду. Кроме того, мульчирование грядки с зимующими лилейниками может защитить их от холодов и морозов.
Из этих соображений и исходите, решая, когда вам высаживать цветы. Цветоводы считают, что лучшее время посадки лилейника в средней полосе май или август. Делить и пересаживать лилейники тоже лучше весной или в августе.
Как сажать лилейник.
Перед тем как посадить лилейник, заранее купленный посадочный материал нужно за несколько часов до посадки в грунт замочить в воде или сильно разведенном минеральном удобрении, чтобы корни разбухли и ожили, и тогда вы сразу увидите, какие из корешков следует аккуратно удалить. Остальные корни подрежьте до 20-30 сантиметровой длины.
Выройте отдельную яму глубиной до 30 см для каждого куста или деленки, и не забывайте, что сажаете вы лилейник надолго, и разросшемуся со временем до 50-70 см в диаметре кусту не должно быть тесно. В каждую лунку насыпьте горкой смесь песка, торфа и перегноя, добавьте золу с суперфосфатом или калийно-фосфорное удобрение, опустите корни в лунку, распределите их по холмику, чтобы под корнями не оставалось пустот, засыпьте лунку грунтом, но не полностью. Дальше, придерживая растение одной рукой, хорошо обожмите вокруг него грунт, обильно полейте, наполняя водой лунку до краев (если вода быстро впиталась, значит, вы плохо уплотнили почву, поэтому подсыпьте сверху сухой земли и уплотните ее еще раз), и только теперь насыпьте грунт до краев лунки. Очень важно, чтобы корневая шейка лилейника находилась на глубине не более 2-3 см, иначе вероятны задержка роста и риск загнивания растения. Если вы все сделали правильно, то полученной при посадке влаги растению должно хватить для укоренения.
Пересадка лилейников.
Лилейники растут на одном месте до 15 лет, но возраст сказывается на качестве цветения. Как только вы заметили, что ваш уже немолодой роскошный лилейник стал терять былую красоту, цветов на его цветоносе стало меньше, а сами они – мельче, значит, пришла пора куст рассадить. Обкопайте куст по его внешней границе и осторожно извлеките его вместе с комом земли, стараясь не повредить корни. Поместите корни под сильную струю воды, чтобы смыть землю, затем аккуратно разделите по отдельным веерам. При определенном умении можно обойтись без ножи или секатора, но если все же пришлось где-то корни разрезать, обработайте пораненные места фунгицидом. Сажать и пересаживать растения лучше всего в пасмурную погоду, и если вам пришлось ее дожидаться, прикопайте деленки и кусты лилейника в песке, чтобы не стали сразу расти новые корни, и можете не вспоминать о них две недели. Перед посадкой укоротите корни, удалив гнилые и мертвые, подрежьте листья до 15-20 см по форме перевернутой буквы «V»и посадите деленку на то место, которое вы ей определили описанным выше способом.
Лилейник – уход
Уход за лилейником в саду.
Лилейники доставляют много удовольствия, но требуют к себе совсем немного внимания. Например, их не нужно часто поливать. Полив необходим лилейникам только при длительной засухе, но тогда уж нужно обильно лить воду под корень, чтобы глубоко напитать почву водой, время полива – вечер. Количество подкормок зависит от качества почвы в саду, поэтому определяйте сами, сколько раз вам придется удобрять почву вокруг лилейников, которые лучше недокормить, чем переусердствовать с удобрениями, но обязательными являются две подкормки. Первая подкормка комплексными минеральными удобрениями проводится весной, когда начинают отрастать листья: гранулы в сухом виде рассыпают между кустами, потом их «заделывают» граблями, а землю хорошо поливают. Вторую обязательную подкормку проводят в августе, через месяц после пика цветения лилейников, в короткий период покоя, чтобы обеспечить качество и количество бутонов следующего года, которые в этот период закладываются. Лучшим удобрением считается «Кемира-плюс». И запомните: после внесения удобрений хорошо полейте растения.
Особое значение имеет мульчирование почвы. Делается это для того, чтобы над корневыми шейками не уплотнялась земля. Центр куста мульчируют крупным речным песком слоем до 3 см. Почву между кустами мульчируют торфом или компостом, если почва бедная, если же посадка расположена на богатых почвах, то мульчировать лучше хвоей или древесной корой. Делают это с целью защиты растений от колебания температур, сохранности влаги в почве и препятствования появлению сорняков. Слой мульчи должен быть 6-7 см. Если вы почему-либо не хотите мульчировать участок с лилейниками, не забывайте рыхлить почву после полива, уничтожать сорняки и убирать увядшие цветки.
Размножение лилейника.
В августе наступает пора пересаживать лилейники, одновременно разделяя кусты. Это вегетативный способ размножения лилейников, на котором мы уже подробно останавливались. Кроме деления куста размножение лилейников происходит семенами, но этот вид не сохраняет сортовые признаки, поэтому используется только селекционерами для выведения новых сортов. Есть еще один способ размножения лилейника – без выкапывания основного куста, но подходит он только для сортов, образующих рыхлые кусты. На 3-4 году жизни лилейника отделяют образованную им дочернюю розетку, у которой уже сформированы корни: острую лопату ставят вертикально на место предполагаемого разреза и резким нажатием ноги отделяют часть куста, затем отсеченную от материнского куста деленку подрезают снизу, вынимают из земли и переносят для пересадки в другое место. Срезы и поврежденные корни обрабатывают золой или толченым углем. Делать это нужно весной, когда только начинают расти листья, или осенью после срезания листьев с лилейников.
Вредители и болезни лилейника.
Лилейники редко болеют и поражаются вредителями, тем не менее проблемы иногда возникают. Из вредителей опасней всего для лилейников трипсы, лилейные комарики, водяные полевки и слизни. Трипсы проникают в растения из земли при температуре 10-12 ºC и начинают свою разрушительную для растений жизнедеятельность: высасывают сок из листьев, стеблей и лепестков, от чего цветки деформируются еще в бутонах. Если вы обнаружили трипсы, выкопайте растение и уничтожьте его вместе с ними – сожгите. В качестве профилактики обрабатывайте весной и осенью землю вокруг лилейников инсектицидами и не оставляйте растительные остатки, в которых могут находиться вредители, на грядках на зиму.
Лилейный комарик откладывает личинки в бутоны растений, и личинки, подрастая, питаются цветками и деформируют их. Но это не массовое явление, поэтому достаточно просто удалить поврежденные цветки.
Водяные полевки любят лакомиться не только корнями лилейников. Беда в том, что раз в три-четыре года бывает пик повышения численности грызунов, и тогда они поедают корни молодых яблонь, луковицы лилий и тюльпанов, корни лилейников. Избавиться от них нельзя, но бороться нужно обычными способами борьбы с грызунами.
Слизней придется собирать руками или воспользоваться препаратом «Гроза».
Что касается заболеваний, то болеет лилейник чаще всего фузариозом, ржавчиной и корневой гнилью. Корневая гниль проявляется весной, когда отросшие уже молодые листья вдруг перестают расти, желтеют и легко вытаскиваются из земли. Нужно выкопать растение, вырезать все участки, пораженные гнилью, промыть корневище в розовом растворе марганцовки, раны обработать фунгицидом, просушить корневище в течение двух суток и пересадить в другое место. Не ждите от него цветения в течение двух лет. На том участке, где росло заболевшее растение, не сажайте лилейники как минимум год.
Ржавчина проявляется у лилейников только если где-то рядом растет патриния – не располагайте их по соседству, и не будете иметь неприятности. Для профилактики тщательно обработайте лилейники фунгицидами.
Фузариоз – известная беда. Пораженные растения имеют угнетенный вид, листья преждевременно желтеют и отмирают, корни выглядят, как труха. Заболевание грибковое, уничтожаемое на ранней стадии фунгицидами. Если заражение вошло в полную силу, растение придется сжечь, почву, где оно росло, и соседние растения нужно опрыскать фундазолом. В качестве профилактических мер стерилизуйте садовые инструменты, добавляйте в поливную воду фитоспорин-М, рыхлите верхний слой почвы после полива.
Лилейники после цветения
Согласно одной из классификаций, лилейники делятся на листопадные, или спящие, полувечнозеленые и вечнозеленые. Спящие (Dormant) лилейники отличаются тем, что осенью их листья жухнут, отмирают, растение переходит в состояние покоя до весны. Вечнозеленые (Evergreen) в наших широтах имеют всего двух-трехнедельный период покоя. Полувечнозеленые (Semievergreen) занимают промежуточную позицию: в более теплом климате ведут себя, как вечнозеленые, в прохладном – как листопадные: листья желтеют, но рост полностью не прекращается. У лилейников листопадных, или спящих, надземную часть на зиму лучше срезать, но не очень низко, оставить 15-20 см над поверхностью. Укрывать их не нужно, поскольку спящие лилейники относятся к зимостойким растениям. Однако в восточных и северных районах страны в случае бесснежной зимы вечнозеленые и полувечнозеленые лилейники могут вымерзнуть, особенно если морозы будут -20 ºC и ниже. Поэтому на зиму их лучше все-таки укрыть, как и только что пересаженные кусты, сухими листьями, лапником, соломой или опилками, но ранней весной не забудьте укрытие убрать, поскольку лилейники просыпаются очень рано.
Лилейник (Hemerocallis ) - многолетнее травянистое растение с яркими жизнерадостными соцветиями всех оттенков радуги. Его название происходит от двух греческих слов: «hemera» - день и «kallos» - красота, что объясняется коротким сроком жизни прекрасного цветка, обычно не более одного дня. В народе лилейник называют цветком радости и искренне верят, что прикосновение к нему приносит удачу, уносит прочь все горести и печали.
Этот многолетник стойко переносит капризы русской зимы - перепады температур, ветра, морозы. Влаголюбив, неприхотлив и очень любит солнышко.
Сроки цветения лилейников различаются в зависимости от вида - с апреля до июня. Из ореола его пышных листьев тянутся ввысь сочные цветоносы, усыпанные обычно воронкообразными цветками. Несмотря на то, что каждый цветок живет только один день, такая особенность практически незаметна глазу. Ведь количество бутонов на одном цветоносе может достигать 50 штук, и ежедневно распускаются все новые и новые. В общей сложности он цветёт около месяца, распространяя вокруг себя едва уловимый амбровый аромат с легкими нотками сандала. Некоторые сорта цветут дважды в сезон.
Чтобы добиться декоративности сада с начала лета до поздней осени, высаживайте рядышком разные виды этого цветка.
Какие бывают лилейники
В природе встречается более 30 тысяч сортов лилейника с разными формами лепестков и строением соцветий. Для садового выращивания выведены махровые сорта с пышными бутонами.
Лилейник махровый "Roswitha
"
Очень декоративны и двурядные прикорневые листья лилейника, собранные в роскошный дугообразный или прямой веер. Существуют вариегатные виды, у которых листва украшена белыми или желтыми продольными полосками.
На нашем сайте есть интересные статьи, которые рассказывают о различных видах этого многолетника и их сортах, гибридах; как лучше использовать лилейники в оформлении своего участка:
Размножение лилейника
Лилейники размножают семенами и вегетативно. Нужно заметить, что при выращивании из семян сохраняют все свои особенности только природные виды, поэтому такой способ применяется при селекционной работе. Вегетативное же размножение приносит стабильно хороший результат.Деление куста
Взрослый куст лучше делить весной. Лилейник просыпается рано - после выхода из-под снега сразу видны зеленые листочки. Как только они начинают отрастать, кустик пора делить. Если лилейник потревожить позднее, то цветов в этом сезоне можно не увидеть.Если вашему кустику 4-5 лет, его проще выкопать целиком и разделить на части так, чтобы каждой деленке достался кусок корневой ткани, почки (хотя бы 2-3 шт) и часть зеленого веера. У некоторых виды настолько рыхлое строение куста, что их можно разделить руками. Но есть и такие, в работе с которыми не обойтись без ножа или острой лопаты.
При хорошем уходе куст может успешно расти на одном месте 10-15 лет, но вот при делении такого «старичка» у садоводов зачастую возникают трудности. Дело в том, что у старых разросшихся растений хорошо приживаются деленки, взятые с периферии куста, так как только у них много молодых корней. Если выкапывается и делится весь куст, то деленки, взятые из центра, требуют особой подготовки: подгнившие части корней убирают, на обломанных обновляют срезы, укорачивают длинные корни для стимуляции образования новых. Такие деленки доращивают на рассадных грядках 1-2 года, и только после этого их можно будет посадить на постоянное место.
Для размножения лилейника можно поступить и так: ранней весной или в конце августа остро отточенной лопатой отрезают часть куста. Затем отделённую часть подрезают снизу, вынимают и пересаживают на подготовленное место. Образовавшуюся лунку засыпают землей и утрамбовывают. Важно: маточное растение после этого не поливают некоторое время для того, чтобы место среза не загнило.
Некоторые садоводы поступают еще проще: аккуратно отделяют совком или острой лопатой небольшие части с периферии куста, пересаживают их в другое место или дарят благодарным соседям.
Размножение семенами
При размножении семенами лилейник теряет признаки сорта, поэтому проще купить готовую рассаду. Если вы все же хотите поэкспериментировать и самостоятельно вырастить это растение из семян, ознакомьтесь с некоторыми хитростями и нюансами этого процесса.1. Сначала семена необходимо замочить. В воду для замачивания добавьте перекись водорода (15 мл 3% раствора на 1 л). Емкость с семенами залейте этим раствором, прикройте полиэтиленом и поставьте в темное место. Проращивание происходит в разные сроки, от четырех дней до двух недель. Необходимо каждый день заглядывать и проверять, не проклюнулись ли семена.
2. Как только показались кончики белых корешков, жидкость слейте. На дно другой чашки тонким слоем насыпьте мелкий гравий (размер камешков должен быть сопоставим с размером семечка). Поверх него уложите семена так, чтобы корешки оказались в воде, но само семя не было утоплено. В воду для дальнейшего проращивания можно добавить «Эпин» (1 каплю на 200 мл воды).
3. Теперь емкости с семенами выставьте на свет и следите за тем, чтобы уровень воды оставался одинаковым.
4. Через некоторое время появятся листочки, и вот тогда можно пересадить маленькие растения в рассадные ящики с хорошо проницаемой садовой землей.
5. На постоянное место (в открытый грунт) высаживайте сеянцы, подросшие минимум до 15-20 см, и только после исчезновения угрозы возвратных заморозков.
Если у вас есть возможность организовать досвечивание, то начать выращивание лилейников можно уже в октябре. Если такой возможности нет, то замачивайте семена не раньше марта, когда длительность дня увеличивается.
Недостатки подобного способа в том, что впоследствии на своих клумбах вы можете увидеть совсем не тот сорт, который был изображен на упаковке с семенами. Но повода для огорчений нет - любой вид «цветка удачи» очарователен и позитивен.
Пролиферация - укоренение соцветий
Сугубо ботаническое название пролиферация означает укоренение листовой розетки, образовавшейся на цветоносе, с целью вырастить новое растение со всеми признаками сорта.Для размножения лилейника подобным способом розеткам (пролиферациям ) нужно дать максимальное время для развития на маточном растении. Для этого цветонос не удаляйте до тех пор, пока не усохнет верхняя часть, доходящая до розетки. Затем срежьте часть цветоноса сверху и снизу от пролиферации и укоротите листву на треть. Поставьте розетку в воду для развития корешков таким образом, чтобы смоченной оказалась только нижняя коричневатая ткань, из которой будут отрастать корешки. Можно добавить 1-2 капли стимулятора роста типа «Эпина» или «Циркона».
После отрастания корешков до 4-5 см высаживайте растения в заранее подготовленные горшочки с легким субстратом для цветов. Ухаживайте за рассадой всю зиму, регулярно увлажняя почву. Хорошо укоренившиеся за зиму лилейники высаживайте в открытый грунт в конце апреля или начале мая.
Особенности посадки лилейника
Для посадки лилейника подходит хорошо удобренная садовая земля. Если же у вас на участке бедная или тяжелая почва, то посадочную яму нужно будет заправить удобрениями (только будьте осторожны с азотными видами - их переизбыток замедляет цветение), так как на одном месте лилейник будет расти несколько лет.У этого многолетника мясистые крупные корни, они не переносят застоя грунтовых вод и тяжелую почву. Если на вашем участке глинистые почвы или суглинки, разбавьте их компостом, и песком. Избежать застоя грунтовых вод в зоне корней позволит хороший дренаж или высадка растений на приподнятых клумбах.
Чтобы лилейник цвел во всей своей красе, подберите для него солнечное местечко в своем саду. Учитывайте, что «цветок удачи» любит простор и со временем разрастётся до 70 см в диаметре (в зависимости от сорта). С учетом этого и делайте посадочные лунки.
При посадке в каждую ямку насыпьте горкой торфо-перегнойную смесь, перемешанную с калием и фосфором (на 1 ведро почвы по 30 г калия и фосфора). Затем разместите корешки лилейник так, чтобы корневая шейка была заглублена не более чем на 2-3 см. Засыпьте лунку, немного утрамбовывая землю руками, полейте и землю древесной щепой, опилками, хвоей, торфом или другим подходящим материалом. В первый год после посадки удобрять растение не нужно.
Уход за лилейником
Лилейник очень не любит полива сверху, старайтесь, чтобы листья и соцветия оставались сухими. Весной (до начала цветения) умеренно подкормите его азотом. Когда растение вступит в фазу бутонизации, полейте раствором фосфорно-калийного удобрения (30 г на 10 л воды). А когда период цветения закончится (конец августа - начало сентября), еще раз подкормите фосфором и калием в той же пропорции. Это стимулирует образование цветочных почек для цветения в следующем году.На зиму растение желательно укрыть сухой соломой или лапником, предварительно срезав листья и сухие цветоносы. Хоть лилейники и морозоустойчивы, лучше не рисковать. В остальном же уход за ними самый обычный: полив по мере необходимости, прополка, удаление засохших листьев и цветоносов.
В этом видеоролике вы увидите деление и пересадку куста лилейника. Автор делится своим опытом и рассказывает об ошибках, которые допускают многие цветоводы при выращивании этого растения.
Все виды лилейника довольно неприхотливы, морозостойки и необыкновенно очаровательны. Распространяя вокруг себя ауру гармонии и покоя, они способствуют позитивному настрою и действительно приносят удачу, если вы сумеете в это поверить.
А в вашем саду нашлось место для «цветка удачи»? Какие сорта и гибриды вам понравились больше всего?
Как и когда лучше делать пересадку лилейников
Роскошные лилейники украсят любой палисадник. Чтобы они радовали глаз крупными цветами, необходимо их периодически пересаживать. Пересадка лилейников на другое место проводится по определенным правилам, которые стоит знать любителям этих прекрасных цветов.
Правильная пересадка лилейников
Эти многолетники могут расти на одном месте до 15 лет. С течением времени куст увеличивается, но размер соцветий уменьшается. Чтобы сохранить крупные головки цветов, нужно пересаживать их каждые 5 лет. При этом растение можно разделить на части и получить несколько новых кустов.
Лилейники – посадка, уход, выращивание и сорта лилейников – часть 2
Продолжение – первая часть статьи находится здесь.
Болезни лилейников
Лилейники – довольно устойчивая к разным заболеваниям и вредителям культура. Правильный уход за ними и соблюдение правил агротехники способствуют развитию здоровых и красивых растений. Следует отметить, что виды и старые сорта почти не болеют и не поражаются вредителями. Этого нельзя сказать о новых гибридах, которые поступают на отечественный рынок цветочной продукции. Попадая в наши эколого-климатические условия, они не всегда удачно адаптируются.
Листья лилейника иногда повреждаются ржавчинными грибами (например, Puccinia hemerocallidis, Aureobasidium microstictum, Botrytis elliptica, Altemaha alternata). На них появляются желтые, позднее коричневые пятна с черноватыми щетинками спороношения гриба. Листья преждевременно засыхают. Важными особенностями ржавчинных грибов является сложный цикл развития и обязательная смена хозяина в процессе развития, то есть первая стадия гриба развивается на одном виде растения-хозяина, а следующие стадии – на другом. За время прохождений полного цикла развития у этих грибов образуется несколько типов спор. Распространение грибов происходит спорами или частицами мицелия при помощи, ветра, воды, насекомых либо людьми при уходе за растениями. Возбудители грибной инфекции в зимний период хранятся на растительных остатках, в почве, посевном и посадочном материале, на сорняках. Поэтому засохшие и больные листья лилейника уничтожают, сорняки вовремя пропалывают.
Весьма опасны для лилейников гнили: мягкая гниль корневой шейки, корневая гниль. Возбудителями этих болезней являются микроскопические грибы и бактерии (например, Erwinia carotovora, Armillaria mellea, Oedocephallum sp., Scierotium sp., Fusarium oxysporum).
При гнили корневой шейки молодые листья желтеют, становятся мягкими, легко выдергиваются. Сильно поражаются основания листьев и корневая шейка.
Корневая гниль приводит к поражению корневища и почек возобновления. Растение, пораженное гнилью, может погибнуть. Чтобы его сохранить, больной куст выкапывают, вырезают мертвые ткани, промывают в темном растворе марганца, припудривают Фундазолом, подсушивают и высаживают в другом месте.
Развитию ржавчин и гнилей способствует влажная теплая погода. Кроме того, грибные и бактериальные болезни провоцируют трипсы, которые повреждают здоровые ткани растений и являются переносчиками инфекции.
Для предупреждения грибных и бактериальных болезней растения следует обрабатывать в мае и сентябре медьсодержащими препаратами: Купроксат, Ридомил, Tarry и заменителями бордосской жидкости с прилипателями.
Встречаются также вирусные повреждения, особенно часто у сортов-новинок. Во избежание заражения вирусами собственных растений приобретенный, особенно зарубежный, растительный материал на некоторое время высаживают изолированно от других лилейников.
Вредители лилейников и как с ними бороться
Бутоны лилейников поражаются трипсами (FranklinieHa tritici). Взрослые насекомые имеют длину 1-1,5 мм, темно-бурого цвета, личинки желтоватые. Поврежденные трип-сом бутоны и цветки деформированы, имеют светлые пятна, на которых отсутствует пигмент цветка. Особенно сильно заметны поврежденные участки на темных сортах. На лимонных, оранжевых, кремовых цветках обесцвеченные пятна менее заметны. Поскольку трипсы перезимовывают в почве и весной перемещаются на вегетативные надземные органы растений, зараженные посадки необходимо обрабатывать минимум 2 раза в год в начале мая и конце сентября. Для этого используют инсектициды Актара, Конфидор, Агравертин, Акарин. При необходимости частоту обработок удваивают. Популяции трипса увеличиваются в сухую жаркую погоду и на растениях, перекормленных азотом. Иногда правильный полив может решить проблему, и обработки инсектицидами не нужны.
Еще один вредитель лилейников – лилейниковая галлица (Contarinia quinquenotata), который может достаточно сильно испортить декоративность растений. Весной насекомое выходит на поверхность и с мая по июнь откладывает в бутоны несколько сотен яиц. Вскоре появляются маленькие белые червеобразные личинки длиной 2-3 мм, которые повреждают бутоны, питаясь их содержимым. В результате форма бутона искажается: некоторые из них деформируются, другие – приобретают нехарактерную округлую форму, «раздуваются» и опадают, так и не раскрывшись. Личинки видны невооруженным глазом, их можно легко обнаружить внутри бутона. Они зимуют в почве и весной превращаются во взрослых насекомых. Активному размножению лилейниковой галлицы способствует дождливая весенняя погода. Находящиеся в бутонах личинки защищены действия инсектицидов. (Единственный надежный и эффективный способ борьбы с вредителем – удаление всех поврежденных и подозрительных бутонов.
Корни лилейников могут повреждаться личинками майского жука (Melolontha melolontha), нематодами (Meloidogyne incognita) и др. Если это сказывается на внешнем виде растения, его необходимо выкопать, очистить от подземных вредителей и пересадить. При массовом поражении зараженную землю проливают специальными препаратами Базудин, Немафос и др.
В последние годы цветочный рынок нашей страны наполнился новыми восхитительными сортами лилейников ярчайших окрасок и удивительных форм. От такого изобилия голова идет кругом. Как разобраться в сортовом многообразии и на что следует обращать внимание? Какие сорта подходят для наших климатических условий?
Покупайте растения только у любителей, которым вы доверяете, или у фирм с хорошей репутацией, потому что иногда под сортами-новинками продают похожие по форме и окраске старые гибриды.
Если лилейники приобретаются для озеленения, следует учитывать не только время цье1енин, окраску цветка и высоту цветоноса, но и скорость разрастания сорта и обильность цветения. Даже если гибрид – новинка имеет редкие декоративные качества, но очень медленно разрастается, дает небольшое количество цветоносов и скудное цветение, стоит подумать, нужен ли он вам. Может, лучше приобрести более старый, надежный и быстро разрастающийся сорт, менее подверженный болезням и менее капризный? Другое дело – цветовод-любитель и коллекционер, который обеспечит новинке надлежащий уход и может использовать ее как селекционный материал.
Помните: сорта отличаются сроками цветения в разных. Попадая в разные условия, сорт из группы ранних может переместиться в группу средних, а средний сорт поведет себя, как поздний. На сроки цветения лилейников может влиять и погода. Жаркий июнь определит раннее и дружное цветение всех сортов на 1-2 недели раньше. Холодное дождливое лето окажет отрицательное влияние на цветение – бутоны начнут опадать, так и не раскрывшись.
По периоду вегетации все лилейники подразделяют на 3 группы: вечнозеленые (Evergreen), полувечнозеленые (Semiever-green) и спящие (Dormant). Для наших условий больше всего подходят спящие лилейники с отмирающими на зиму листьями или полувечнозеленые, для которых характерен физиологический покой. Сорта первой группы могут не перезимовать. Период зимнего покоя у лилейников очень короткий – 1,5-2 месяца. Некоторые из них могут не закончить вегетацию до прихода зимы листья, поврежденные морозами, отмирают, но весной успешно отрастают. Приобретая новый сорт, следует узнать его основные характеристики или понаблюдать, как он себя чувствует в наших климатических условиях.
На этикетках к зарубежному посадочному материалу лилейников, кроме фотографии или описания сорта, должны быть указаны: автор сорта, название и год регистрации, группа по вегетации (Ever – вечнозеленые, Se-V – полувечнозеленые. Dor – спящие), высота (см), срок цветения (Е – ранний, М – средний, L поздний, ЕМ – среднеранний, ML – среднепоздний), плоидность (Tet – тетраплоид, Dip. – диплоид). Например, «Oolay», «Blyth 93», «Dor, 40», «ЕМ», «Dip».
Все сорта лилейников ввиду их сложного и часто неопределенного происхождения объединяют под общим названием лилейник гибридный (Н. х hybrida hort.).
Правильное размножение лилейников
Основным способом размножения гибридных лилейников является вегетативный. К семенному способу прибегают при видовом размножении или селекционной работе.
Один из самых простых способов вегетативного размножения – деление куста Пятилетний куст можно поделить на 25-40 деленок. Лилейники лучше всего пересаживать в конце апреля – начале мая или в сентябре. В этот период наблюдается наиболее интенсивный прирост корней и надземной массы растений. Большинство сортов-новинок разрастаются плохо. Для ускорения процесса размножения лилейники черенкуют или механически стимулируют спящие почки.
Первый способ – размножение черенками Обычно в конце цветения у некоторых сортов из спящих почек на цветоносе появляются растения-детки (пролиферации) – от 1 до 5 штук. Когда формируется 4-6 пар листьев и начинают образовываться корни, детки срезают с частью цветоноса (4-6 см) и. укоротив листья на 1/3 длины, высаживают в почву, сразу же поливая и не допуская ее пересыхания Для лучшего укоренения черенки замачивают 8 растворах стимуляторов корнеобразования (Чаркор, Корневин, Гетероауксин и др.). Не срезая детки с цветоносов, можно ускорить корнеобразование, надевая на розеточки мешочек с торфо-почвенной смесью и увлажняя его несколько раз в день.
Второй способ ускоренного размножения – стимуляция развития спящих почек (рисунок 5). В апреле молодой побег высотой 5-10 см срезают коротким острым ножом. Предварительно снимается слой земли и освобождается корневая шейка. Срез делают горизонтально, чуть выше основания корневой шейки. Место среза посыпают золой или обрабатывают специальной пастой с антибиотиками и фунгицидами, затем засыпают землей. Через некоторое время спящие почки трогаются в рост. За 3-4 недели можно получить до 6 новых побегов. Через 2 года куст делят
Видовые лилейники размножают семенами. Если цветок не опылился, он опадает. При оплодотворении завязь разрастается и формируется зеленая коробочка. Через 6-7 недель она желтеет, и начинают созревать семена. В одной коробочке завязывается от 2 до 16-22 семянок. Желтеющую коробочку вносят в сухое теплое помещение для дозревания. Готовые семена помещают в бумажные пакеты и подписывают.
Семена лучше высевать под зиму. Для этого с осени в ящики набирают смесь садовой земли, торфа и песка (2:1:1), а в ноябре высевают на глубину 1.5-2 см через 2 см в ряду и междурядье 2 см. Присыпают просеянной почвой, уплотняют и прикапывают на участке. Ящики укрывают торфом, листьями, лапником. Семена, посеянные под зиму, проходят стратификацию в природных условиях и весной, после снятия укрытия, дружно прорастают. В июне их пикируют в грядки. На зиму сеянцы укрывают. Они зацветают на 2-3-й год.
Семена, приобретенные зимой или ранней весной, можно высевать в феврале-апреле. Ящики с земляной смесью вносят в неотапливаемое помещение с осени, а в феврале высевают семена и помещают в теплицу, прикрыв их стеклом и регулярно поливая. При появлении проростков стекло снимают. В мае ящики с сеянцами выносят из теплицы на 2 недели и пикируют рассаду в грядки. При этом необходимо следить за тем, чтобы почва не пересыхала, так как у сеянцев слабая корневая система, и они могут погибнуть. Подкормку таких растений проводят только на следующий год весной. На 3-4-й год сеянцы зацветают.
Размножение лилейников (нажмите на фото для увеличиения)
На фото цифрами обозначены:
Отделение подземного побега от маточного растения Растение-детка (пролиферация) на цветоносе и линии среза для черенкования. Обмотка пролиферации на цветоносе для стимуляции корнеобразования. Отросшие корни на растении-детке Подготовленная к посадке стандартная деленка с обрезанными листьями. Правильная посадка с заглублением корневой шейки на 3 см и полив по круговым бороздкам. Способ стимуляции спящих почек лилейников.
Украшаем дачу лилейниками – использование лилейников в озеленении и ландшафтном дизайне
Лилейники – ценнейшая культура для озеленителей. В декоративном садоводстве используют 8 видов:
Лилейник буро-желтый Лилейник лимонно-желтый Лилейник Миддендорфа, Лилейник желтый Лилейник малый Лилейник Дюмортье Лилейник Тунберга Лилейник оранжевый
И еще более 30 тысяч сортов.
Цветок лилейника живет, как правило, не более одного дня, но благодаря массе одновременно раскрытых цветков куст декоративен более 3 недель. К тому же подбором видов и сортов можно достичь продолжительности цветения с конца весны до начала осени.
У лилейников различают 3 типа цветения:
- дневное – цветки раскрываются с восходом солнца и закрываются на закате (Лилейник Миддендорфа, Лилейник Дюмортье, малый, большинство сортов); ночное – цветки раскрываются перед заходом солнца и закрываются на рассвете (Л. лимонно-желтый) растянутое – цветки раскрыты 30-50 часов и больше (Лилейник желтый, «lizzie Wong»).
Для озеленения больших территорий видовые лилейники подходят идеально. Они надежны, устойчивы к болезням и вредителям, к засухе и переувлажнению, долговечны, хорошо разрастаются и не требуют особого ухода.
Первым в середине мая зацветает желто абрикосовый лилейник Миддендорфа (H. middendorffii) Немного позднее цветет желтый лилейник Дюмортье (Н. dumortieri). В июне распускает бледно-желтые мелкие цветки лилейник малый (H. minor). В первой половине июля радует ярко-желтыми ароматными соцветиями лилейник желтый (H. lillio-asphodelus = H. flava). Его используют для озеленения водоемов. В августе зацветает лилейник буро-желтый (Н. fulva), предпочитающий влажные места. Его махровая форма квансо весьма декоративна. Пестролистная форма – прекрасный вариант для посадки с белоокаймленными хостами и злаками. Этот вид лилейника широко разрастается, рекомендовано высаживать его отдельными группами.
Лилейник лимонно-желтый (Н. citrina) незаменим в тех садах, где хозяева и гости проводят время ночью, на террасе или возле бассейна, у ресторанов, ночных клубов. С помощью ночных лилейников создаются феерические эффекты при искусственном освещении. Их используют для составления букетов к позднему ужину или вечерней деловой встрече, так как они сохраняют свежесть всю ночь.
Лилейники подходят практически для всех типов ландшафтного оформления. Они прекрасно сочетаются с различными культурами и эффектно смотрятся в рокариях, миксбордерах. У дорожек закрывают листьями их края, создавая эффект естественного перехода от бетонных ступеней или тротуара к живой зелени участка. Раскидистым кустам лилейников уютно в обрамлении из низкорослых бордюрных растений. Групповые посадки красодневов выглядят непринужденно и естественно, окруженные каменными стенками или балюстрадами из дерева, например, на откосах.
Крупноцветковые сорта – украшение роскошного миксбордера. Дикие и мелкоцветковые – отличное решение для цветников в коттеджном стиле. Миниатюрные и карликовые сорта с многочисленными бутонами («little Missy». «Oolay», «Stella De Oro», «Summer Dragon») украсят альпийские горки. Они также замечательно себя чувствуют в горшках на террасе и садовых вазах. Очаровательны моносады из лилейников на фоне газонов. Их можно размещать группами разнообразной формы, создавать группы однотонных сортов, комбинируя их по контрасту. Интересно смотрится на газоне змейка из сортов лилейника, где поочередно размещены кремово-белые и розово-фиолетовые или желтые и красно-оранжевые сорта. Цветки лилейников всегда развернуты к солнцу. Это следует учитывать при выборе места для посадки. Об обсобенностях цветения некоторых сортов лилейников можете прочитать в этой статье
Выращивание и уход за лилейниками – часто задаваемые вопросы.
Какие места любят лилейники – солнечные или полутень? Лилейники какого цвета лучше высаживать на солнце, а какие – в тени?
Лилейник – очень выносливая культура, которая мирится с любыми условиями, за исключением полной тени. Для нормального роста и цветения ему необходимо 6-7 часов солнечного света в день. Лилейники красно-черного, фиолетового и фиолетово-черного оттенков лучше всего высаживать в частичной тени. В противном случае верхний слой пигмента, расположенный в толще лепестка, может подтаивать, производя неприглядный эффект жирных пятен на поверхности цветка. Такие цветы предпочитают утреннее солнце, а днем их прикрывает тень, спасая от выгорания и преждевременного увядания. В условиях жаркого лета темные оттенки могут менять свой цвет в течение дня, эту проблему поможет решить достаточный полив. Лилейники светлых цветов и оттенков можно выращивать в любом удобном месте. Но только на хорошо освещенном участке цветок лилейника продемонстрирует все оттенки окраски.
В дождливое лето бутоны опадают не раскрываясь. Почему?
Основной фактор нераскрытия цветка лилейника – нехватка суммарных положительных суточных температур Зачастую страдают самые современные сорта с тяжелой текстурой в более холодных регионах и умеренных климатических зонах. Максимальное цветение лилейника достигается в тех зонах, где ночные температуры не опускаются ниже +18°С Если за пару дней до цветения наблюдается понижение ночной температуры, цветок лилейника может полностью не раскрыться. В новейших тенденциях селекции лилейников обязателен факт наличия генов утреннего открытия цветка.
Третий год лилейник не цветет, зато хорошо нарастает куст, как исправить ситуацию и добиться цветения? в чем проблема?
Лилейник отказывается цвести по многим причинам. Одна из них – переизбыток азота в почве, когда происходит быстрое наращивание зеленной массы листьев в ущерб цветению. Необходимо корректировать дозы вносимых удобрений.
Вторая причина – нехватка солнечного света. Для полноценного развития и цветения необходимо хорошее освещение. Лилейники, не получающие достаточно солнца, цветут очень слабо или не цветут вовсе. В таком случае необходима пересадка в более благоприятное место.
Заглубленная посадка лилейника также негативно влияет на его цветение. Корневая шейка при посадке должна быть ниже уровня почвы не более чем на 2 см.
Еще одна важная причина – не всегда удачная адаптация лилейников. Некоторым сортам могут не подходить местные климатические условия. Вечнозеленые лилейники могут страдать от морозов и истощаться от непрерывного роста, в то время как другие растения находятся в зимней спячке. В результате ослабленное растение может выжить, но не будет цвести на протяжении многих лет. Необходимым условием является также мульчирование новейших сортов лилейника в зимнее время.
Каким должен быть посадочный материал? на что следует обращать внимание при покупке?
Посадочный материал должен быть визуально чистым и здоровым. Деленка – годовалый одиночный побег как минимум с одной развитой точкой роста - должна иметь полноценный размер. Корни слегка подсушены, подрезаны на 10-15 см, без признаков поражения плесенью. Зеленый веер листьев срезается на 15-20 см. Деленку перед посадкой необходимо поместить в воду или раствор нитроаммофоски (1 ст. л. на 10 л воды) на 1-2 часа.
Цвет одного и того же лилейника немного меняется каждое лето. Почему?
Вариации оттенков цветка одного и того же лилейника объясняется поведением гена-ингибитора, чувствительного к температуре. При высоких температурах гены-ингибиторы могут быть активны, при низких – пассивны и наоборот. Один и тот же сорт показывает отличие цвета не только в различных климатических зонах, но и при разных температурных режимах одного региона. Многие белые лилейники имеют определенно желтый цвет, когда раскрываются в прохладных условиях. На цвет лилейника может также влиять химический состав почвы и удобрений, применяемых в саду.
Расскажите о лилейниках – спайдерах. В чем их преимущества и недостатки?
У лилейника – спайдера цветок имеет узкие длинные лепестки и чашелистики (соотношение длины и ширины не менее чем 5:1). Начиная с 1940 года, когда гибридизация лилейника стала набирать темп, узколепестковость постепенно уходила в прошлое как немодное явление и признак дикорастущих видов. Но со временем к спайдерам вернулся повышенный интерес.
Спайдеры последних лет становятся все более необычными и экстравагантными, получая лепестки еще более узкие, с золотыми краями, в виде щупальцев и акульих зубов. Увеличивается скрученность и штопорность лепестков. Появляются сложные «глаза» и края. Новая тенденция у слайдеров – это проявление махровости. Лилейники-спайдеры имеют высокие цветоносы и крупные цветки. Такие кусты великолепно смотрятся в солитерных посадках и на заднем плане сада, в компании с дельфиниумами и мальвами.
К минусам можно отнести недостаточно устойчивые слабые цветоносы у старых сортов. У спайдеров новой селекции этой проблемы нет. Недостатком можно также считать быстрое намокание и обвисание цветка под дождем. У этих лилейников цветок имеет очень тонкие лепестки, поэтому в периоды затяжных дождей спайдеры приобретают неопрятный вид. Поскольку дождливая погода наблюдается все реже, многие растения, наоборот, летом страдают от перегрева и недостатка влаги. Поэтому высокая засухоустойчивость лилейника-спайдера – его неоспоримое преимущество. Форма цветка спайдера действительно великолепна и уникальна, достойна восхищения.
Лилейник- лилия для ленивых
Лилейник называют еще красодневом, так как его яркие цветки живут чаще все-го по одному дню. Но несмотря на это, растение является высокодекоративным и может цвести до месяца из-за большо-го количества цветков, распускающихся поочередно.
Лилейник издавна является одним из любимейших обитателей наших цветни-ков и парков, так как не требует частой пересадки и может расти на одном ме-сте 15 и более лет. Лилейник крайне не-прихотлив. так как его корневища име-ют утолщения и могут запасать воду, что помогает растению выживать в засушли-вые периоды.
Это растение может украсить любую клумбу, рабатку, служить бордюром и выполнять роль одиночных посадок как на газоне, так и на берегу декоративного водоема. Хорошо сочетаются лилейники с многолетними злаками, тысячелистни-ками и другими растениями.
Такие разные лилейники
В культуре известно около 25 видов и множество сортов лилейников, имеющих чаще всего азиатское происхождение.
Крупные воронковидные цветки лилей-ника бывают желтыми, оранжевыми, ро-зовыми и красными, среди них встреча-ются как простые, так и махровые формы.
Высоту лилейника измеряют по цветку с цветоносом, и она может достигать по-лутора метров. Низкорослыми считаются виды, имеющие высоту до 30 см, средни-ми - от 30 до 60 см. полувысокими - от 60 до 90 см, высокими - свыше 90 см.
На цветоносе, в зависимости от вида и сорта растения, может располагаться от двух до пятнадцати и более цветков, размером от 5 до 25 см. В нашем кли-мате лилейники цветут с конца мая и до начала июля.
Лилейники – сажаем и выращиваем
Лилейники можно разместить не только на клумбах и рабатках, но среди ку-старников и плодовых деревьев, соблю-дая только одно условие - растения не должны оказаться в полной тени.
В нашем климате эти растения считаются светолюбивыми и. попав в затененное место, могут даже не цвести. Лилейники обладают высокой зимостойкостью и хорошо зимуют под снегом.
Они отличаются неприхотливостью к почве, но не переносят сильного переувлажнения. поэтому их лучше посадить на участке повыше и обеспечить дренаж, также они хорошо относятся к мульчированию. Корневые системы лилейников уходят в глубокие слои, поэтому им не нужны частые и малообильные поливы.
У растения необходимо обрезать цветоносы после цветения и листья перед заморозками, оставляя только молодые зимующие листья.
Размножать лилейники лучше вегетативно - делением куста, так как при семенном размножении не сохраняются сортовые признаки растений. Делят совсем молодые растения весной - с конца апреля и по начало мая. реже в августе. Свежий срез необходимо присыпать толченым углем или золой.
Лилейники отзываются буйным цветением на комплексное весеннее удобрение почвы и удобрение через месяц после цветения, когда закладываются бутоны на следующий год.
Сажают лилейники на расстоянии полуметра-метра друг от друга (в зависимости от высокорослости сорта), в сухую лунку и первое время не поливают, чтобы избежать загнивания. Корневую шейку растения рекомендуется замульчировать торфом. Промежутки между лилейниками, пока они не вырастут и не заполнят это пространство, можно заполнить однолетними растениями или луковичными культурами.
При подготовке статьи использованы материалы журнала для цветоводов «Нескучный сад». © Наталья Степанова, доцент кафедры методики обучения биологии и экологии РГПУим. AM. Герцена а также сайта
У моей драцены сохнут кончики листьев. в чем причина – форум – драцена окаймленная – драцена – декоративно-лиственные растения – комнатные растения – greeninfo. ru
У моей драцены сохнут кончики листьев. в чем причина? – форум – драцена окаймленная – драцена – декоративно-лиственные растения – комнатные растения – greeninfo. ru
Здравствуйте, Mello!
Подсыхающие кончики драцены свидетельствуют о низкой влажности воздуха. Влажность нужно повышать частыми (5-6 раз в день) опрыскиваниями листьев и распылением воды возле листьев. Горшок с драценой поставьте на поддон, запорлненный керамзитом, галькой или крупным песком. Этот наполнитель должен быть постоянно влажным, не должен пересыхать. Испаряясь с него, вода локально повышает влажность воздуха в районе листьев.
Можно поставить возле растения декоративную емкость с водой, можно купить специальные увлажнители воздуха (лучше брать не паровой увлажнитель, а ультразвуковой).
Если при покупке подморозили, то некоторые листья могут и погибнуть. Главное, чтобы не пострадала сама верхушка побега, из которой растут листья. Если и она подмерзла, рост остановится, растение погибнет.
По листьям проводите опрвскивание раствором препарата Циркон (2 капли на стакан воды).
Агротехника выращивания лилейника
Можно сказать, что лилейники требуют внимания, но не доставляют хлопот. Даже начинающему садоводу, а тем более опытному, не составит большого труда провести необходимые мероприятия для поддержания растений здоровыми и полными сил для обильного цветения.
Несмотря на неприхотливость этих растений, как вида: способность расти практически на любых почвах, длительно обходиться без полива, современная гибридизация заставила опровергнуть представление о нем, как о «цветке интеллигентного лентяя», который позаботиться о себе сам. Современный лилейник стал более прихотливым цветком. Без ухода он не пропадет, но цветение будет ослабленным и более бледным.
Имея в своем саду современные сорта лилейников, имеющие мощные розетки и цветоносы, крупные тяжелые цветы со сложной цветовой гаммой, включающей оттенки, которых раньше у лилейников не было, и другие красочные элементы, необходимо обеспечить им такой уход, чтобы декоративные сортовые признаки проявлялись в полной мере. Для этого они должны получить необходимое количество солнечных дней, тепла, воды и питательных веществ. Что касается солнца и тепла, в нашем умеренном климате – этот фактор не зависит от нас, ну а в остальном нужно немного постараться. В целом процесс ухода за лилейниками нетрудоемкий, но требует определенных усилий.
Полив.
Наиболее важным фактором роста, размножения и цветения для этих растений является вода.
Существует два, наиболее важных, периода максимальной потребности лилейников в воде. Это весна – период активного роста, и лето – фаза бутонизации и цветения. Было подмечено, что после снежных зим и весны с дождями, более обильное цветение. Поэтому, при отсутствии хороших дождей, лилейники необходимо поливать 1 раз в неделю обильно, промачивая почву на глубину залегания корней – до 30 см. по земле. Больше внимания необходимо уделять молодым посадкам /осенним и весенним/ и небольшим кустикам с еще, неразвившейся в полной мере, корневой системой, особенно в засушливое жаркое лето. В этом случае поливы можно увеличить до двух раз в неделю. Уменьшить частоту поливов позволяет мульчирование почвы, частичное затенение, посадка в тяжелые влагоемкие почвы. С августа месяца поливы производят реже, а если периодически проходят дожди, то и вовсе прекращают. Не увлекаться чрезмерными поливами.
Для песчаных почв может потребоваться дополнительный полив. Обязательны поливы, приуроченные к плановому удобрению. Лучшими условиями для сохранения влаги служит – мульчирование.
Лучшим временем суток для полива будет вечер. Полив желательно производить непосредственно под куст, особенно в период цветения лилейников, так – как поверхностный полив в виде купания приведет к пятнам на бутонах на следующий день цветения. Позволит избежать потенциальной водной пятнистости, рациональный полив – капельное орошение. Хотя, поверхностный полив в виде дождевания, служит хорошей профилактикой паутинного клеща и делает листву более привлекательной. С тем же, листва, находящаяся продолжительное время мокрой, служит местом размножения многих бактериальных заболеваний, но большинство из них лилейнику не страшны.
Удобрение.
Удобрение лилейников, несколько спорный вопрос. Но, все садоводы согласны с тем, что лилейники очень положительно отзываются на удобрения и подкормки. Они реагируют на удобрение активным ростом и отличным, обильным цветением. Единственное хотелось бы отметить, что один тип сбалансированного питания не обязательно будет являться лучшим для всех типов почв. Желательно, перед применением удобрений знать недостатки своей почвы для того, что бы компенсировать дефицит необходимых питательных веществ. Шестнадцать химических элементов имеют важное значение для роста и развития растения. Они делятся на неминеральные и минеральные. К первым, неминеральным относятся водород (Н), кислород (О) и углерод (С). Эти питательные вещества находятся в воздухе и воде. И нужны растениям для фотосинтеза с использованием энергии солнца. Контролирует этот процесс – Природа.
Минеральные питательные вещества делятся на две группы.
Макроэлементы – первичные , азот (N), фосфор (Р), калий (К). Это основные питательные вещества, которые необходимы в первую очередь, так как расходуются растением в больших количествах для роста и жизни.
Вторичные питательные вещества , кальций (Са), магний (Mg) и сера (S). Большое количество кальция и магния попадает при известковании кислых почв. Сера, как правило, в достаточном количестве попадает в почву при медленном разложении органических остатков, одна из важных причин применения компоста.
Микроэлементы, являются теми элементами питания, которые необходимы растению для роста и развития, в очень малых (микро) количествах. Переработка органических веществ, как листья и трава, являются отличным способом обеспечения растений микроэлементами бор (В), медь (Cu), железо (Fe), хлор (Cl), марганец (Mn), молибден (Мо) и цинк (Zn).
Показатель pH (кислотности или щелочности почвы), является одним из важных свойств почв, что влияет на доступность растениям питательных веществ. Правильная регулировка уровня рН почвы решит проблему дисбаланса в питании растений. Макроэлементы, как правило, менее доступны на почвах с низким рН. Микроэлементы, как правило, менее доступны на почвах с высоким рН. Для лилейника, оптимальный показатель pH находится в пределах – 6 -6,5 рН (нейтральная). Применение калийных удобрений (один из способов, это опрыскивание раствором удобрений, с добавлением ПАВ, по листу), помогут лилейнику показать максимальный потенциал цветения и дадут питание листве, повысит устойчивость к заболеваниям. Важно не переусердствовать, что бы не отравить почву. Признак недостатка калия в почве, это побурение краев листьев. Листья желтеют. Старые листья страдают в первую очередь. Применение высоких доз азота на лилейниках улучшит рост и состояние листвы, спровоцирует обильное размножение, но применение азота в поздние сроки может отрицательно повлиять на зимовку растения. Недостаток азота приводит к пожелтению листьев, а также к замедлению темпа роста. Фосфор способствует здоровому росту корней, развитию семян и повышению устойчивости лилейника к болезням.
Основная схема подкормки, предлагаемая многими профессионалами и любителями, мало отличается от общих рекомендаций по уходу за многолетними цветами. Можно выделить несколько периодов повышенной потребности лилейников в питательных веществах:
- Ранней весной, после таяния снега, лилейники удобряют полным комплексом минеральных удобрений (нитроаммофоска 1 ст. л на 10 л. Воды) Можно в сухом виде рассыпать удобрение между кустами лилейников. В опасении химического ожога молодых листьев лилейника стараться избегать попадания гранул в центр куста. Апрель – Май месяц – период интенсивного роста. Применяем комплексное удобрение. Количество азота можно увеличить (мочевина, кальциевая селитра), для того чтобы дать растению максимальный толчок к интенсивному росту. И особенно в том случае, когда растение лилейника мульчировалось на зиму древесными опилками, щепой или хвоей. Июнь – бутонизация, начало цветения. По желанию, если почвы крайне бедные или легкие песчаные можно провести дополнительное удобрение настоями коровяка, куриного помета или перебродившей травы. Конец август, начало сентября – главная, основная подкормка, влияющая на качество цветения в будущем году. Проводится через месяц после пика цветения, когда у лилейника начинается короткий период покоя перед началом нового роста, в это время идет закладка бутонов следующего года. Подкормка, приуроченная к этому периоду, дает максимальное число цветков и увеличивает размер растения в будущем году. Использовать суперфосфат плюс зола. Для того, что бы растение ни жировало, смогло подготовиться к зиме и успешно перезимовать.
Подкормки минеральными удобрениями:
Весной можно применить комплексное бесхлорное удобрение с микроэлементами и повышенным содержанием азота в средней дозе. Например, «Кемиру весеннюю».
Летом в период роста цветоносов применяются удобрения с более низким содержанием азота, например марки 8;8:8 с микроэлементами в половинной дозе.
Осенью применяются удобрения с низким содержанием азота – типа « Кемиры осенней» или фосфорно-калийные. Крупные, разросшиеся кусты удобряют больше, небольшие кустики можно подкормить меньше, так как земля в прикорневой зоне еще не истощилась.
Основные правила внесения удобрений:
Применять после дождя или обильного полива – по почве, избегая попадания в середину куста и на корневую шейку, с последующим зарыхлением их в почву. Не подкармливать в жару, подождать снижения температуры до умеренных цифр. Не вносить удобрения весной очень рано – вскоре после таяния снега – есть мнение, что это может спровоцировать «весеннюю болезнь», а также подмерзание преждевременно отрастающих листьев. При высоком плодородии почвы, а также при сочетании с органическими и внекорневыми подкормками, дозы удобрений снижают, можно исключить в этом случае летнее внесение минеральных удобрений. Следует помнить, что бесконтрольное применение высоких доз удобрений может повредить корни, корневую шейку, ухудшить качество цветения, нарушить экологию и плодородие почвы. Минеральное питание быстрый и удобный метод, но не оптимальный. Только 10% из внесенной дозы усваивается растениями, остальная часть вымывается дождями и оседает в земле, переходя в неактивные соединения / в основном за счет фосфора /, тем самым, загрязняя почву. Действие компонентов в удобрении заканчивается через 5-6 недель. При использовании водорастворимых удобрений путем полива /Растворин, Акварин/ его действие уже заканчивается через 2 недели, поэтому необходимы повторные питательные поливы каждые 2-3 недели.
Уменьшить негативные побочные эффекты минеральных удобрений, снизить дозы и кратность внесения позволяет:
- Применение органических удобрений таких как: настой коровьего или конского навоза, куриного помета, перегноя. Можно применять готовые концентрированные средства: Буцефал, Хояин, Идеал. Применение кристаллических удобрений длительного действия, не раздражающих корней, типа AVA. Применение внекорневых подкормок по листьям. Этот метод очень популярен за рубежом. Для приготовления раствора используются водорастворимые удобрения с микроэлементами: Кемира Люкс, Акварин, Растворин и др.
В раствор для опрыскивания можно добавить:
Cтимуляторы роста и средства, повышающие иммунитет: /Эпин, Циркон, Cилк, Иммунофитоцит / – один из них. Применение этих препаратов позволяет новым сортам быстрее адаптироваться к местным условиям, максимально проявить декоративность в период цветения, повышает устойчивость к заболеваниям, Стимуляторы применяют только на фоне хорошего ухода за растениями и без передозировки. Биологические стимуляторы развития и питания на основе гуминовых кислот: Гумат-7, Хозяин, Оксидат торфа. Для профилактики грибковых заболеваний – фитоспорин, Байкал, которые можно вносить и в почву. 4. Против насекомых /при необходимости/ инсектициды.
В процессе вегетации растения лилейника положительно откликаются на поливы настоями коровяка, куриного помета, перебродившей травы (1 л. на 10 л. воды).
Есть такой факт, что растение удовлетворяет свои потребности в питании из почвы на 20 %, а 80 % из воздуха. Жидкие подкормки в виде разбрызгивания по листве могут быть в 20 раз эффективнее, чем корневое питание. Конечно же, этот эффективный и экономичный способ питания не должен подменять собой хорошую программу плодородия почвы. Поры на листьях – устьица, являются основными точками поглощения питательных веществ. Для этого процесса необходим адекватный уровень кальция в почве. Лучше всего использовать опрыскиватели типа – туман, поскольку, чем меньше размер частиц удобрения, тем лучше реакция поглощения растения. Опрыскивать лилейники надо рано утром или вечером, когда относительная влажность более высокая. Температура должна быть выше + 12 С. Большинство устьиц находится на нижней стороне листа, поэтому форсунка опрыскивателя должна быть направлена вверх, хоть это и сложно, опрыскивание нижней части листа. Существует взаимная связь между циклами Луны и производительностью опрыскивания. Любые шесть дней до полной Луны, будут идеальными для опрыскивания. Используются сильно разбавленные, растворимые искусственные удобрения. Мочевина 1 ст. л. на 10 л. воды. Нитроаммофоска 1 ст. л. на 10 л. воды. Органические настои, как альтернативу химическим, для опрыскивания можно приготовлять самим. В эти настои можно добавлять стимуляторы роста.
В удобрении нуждаются, как молодые кусты для активного наращивания зеленой массы и увеличения куста, так и старые кусты, у которых центральная часть страдает от дефицита питания и истощения почвы. Некоторые коммерческие производители используют высокие дозы азотных удобрений в весенний период для того, что бы увеличить количество деленок. Эти производители готовы пожертвовать цветением и отдать все силы для энергичного роста листвы и для будущего развития дочерних деленок.
И еще, хотелось бы сказать об удобрении. Многие говорят о неприхотливости лилейника и его жизненной силе и что подкормки ему не нужны. Но, учитывая, что процесс селекции уже более 30 лет идет семимильными шагами, с каждым годом получаем все больше и больше новейших сортов, их давно уже нельзя сравнить с живучестью старых сортов. Лилейник стал требовать все большего внимания.
Также, надо учитывать, что перекорм не пойдет лилейнику на пользу. Объем зеленой массы увеличится, в ущерб цветению. Перекормленный лилейник теряет свое очарование. При переудобрении может пострадать окраска цветков. Цвет лепестков становится неровный, пятнистый, теряется оригинальность цветка лилейника. Избыток питательных веществ, стимулирующий активный рост не даст лилейнику вовремя приостановить развитие и успешно подготовиться к зимовке. Особенно хотелось бы отметить этот факт для вечнозеленых сортов лилейника.
Нет, ни каких научных исследований для обоснования точных сроков проведения удобрения лилейников. Каждый цветовод полагается на собственный опыт и опыт своих коллег. Некоторые цветоводы могут применять удобрения только в начале вегетации. Некоторые, учитывая неприхотливость лилейника, могут вообще забыть о нем. Но, мое мнение, если Вы хотите увидеть свое растение буйно цветущим и здоровым, удобряйте! Только, во всем должна быть разумная мера и деловой подход.
Мульчирование
На сегодняшний день используется много видов природной и синтетической, минеральной мульчи. Все они выполняют, по крайней мере, три функции, снижают потерю почвенной влаги, подавляют рост сорняков, защищают почву от температурных колебаний. Природная мульча улучшает структуру почвы в нескольких направлениях, это разложение органических остатков, обогащение почвы органикой, увеличение аэрации и условий влажности почвы. Эти условия в свою очередь стимулируют развитие дополнительных корней, благоприятствуют дальнейшему улучшению структуры почвы и ее биологической активности.
Существует два вида мульчирования, косметическое и функциональное. Косметическое мульчирование, является просто тонким слоем (от 2-4 см толщиной), который скрывает поверхность почвы за приятным внешним видом. Делает сад более привлекательным, закрывая голую почву и давая ландшафту более естественный цвет фона. Обеспечивает некоторую защиту от солнца и ветра, но не так стабильно и надежно, как функциональное мульчирование. Функциональное мульчирование (от 5 см. до 10 см.), не только имеет природный красивый вид, но и дает все преимущества описанные выше.
Понимание характеристик различных укрывных материалов поможет, выбрать лучший вид мульчирования почвы в различных агрокультивируемых условиях. Для начала необходимо учитывать погодные условия, зима-лето.
Зимнее мульчирование. Проводится с целью защитить лилейники, как от низких температур, так и от температурных колебаний от морозов к оттепелям. Некоторые считают, что укрывать нужно только молодые посадки. Но большинство, что все вечнозеленые и полувечнозеленые нуждаются в укрытии, особенно те сорта, которые получены в ближайшие несколько лет из Южной Америки. Для их адаптации нужно время. Имея в своей коллекции много именно таких лилейников, я, не решаясь экспериментировать, укрываю их. Укрытие провожу в ноябре хвоей /сосновым опадом/, собирая его в лесу в октябре, толщиной 7-8 см. Благо лес рядом. О достоинствах этого укрытия много читала на страничках зарубежных сайтов. На более старые сорта, на всякий случай, нагребаю подсохшие листья. Укрытие еще можно проводить соломой. Мульчу убираю ранней весной после таяния снега, запаздывать с этим нельзя.
Летнее мульчирование почвы применяется с целью: подавить рост сорняков, защитить почву от пересыхания и перегревания в жару, от выветривания и размывания дождями. Органическая мульча улучшает структуру почвы и ее плодородие. Я использую полуразложившийся сосновый опад с прошлого года. Готовлю его так: весной сгребаю в кучу мульчу с цветника, заготовленную осенью, добавляю доломитовой муки или золы, любого комплексного удобрения. Увлажняю, перемешиваю и укрываю пленкой, несколько раз за сезон поливаю. Все лето она преет. На зиму использую ее в качестве зимней мульчи отдельно от свежей, а в начале июня возвращаю в цветник, но уже толщиной 2-2,5 см. Основание куста оставляю открытым, чтобы она не мешала его развитию. Временно в жару можно использовать скошенную подсохшую, а еше лучше, подопревшую газонную траву. На худой конец подойдут и сорняки, чтобы защитить землю от палящих солнечных лучей
У синтетических и природных видов мульчи есть много плюсов и минусов. Черная пленка, которая согревает почву весной, при ее использовании в летний период, температура под ней может оказаться летальной для растения. Солома, измельченные листья, хвоя, древесная стружка или щепа, эффективные изоляционные укрытия в зимнее время. Однако, если вовремя весной не убрать мульчу, то почва будет медленно прогреваться, что будет способствовать медленному пробуждению растения и затормозит его рост. Хоть, черная пленка эффективно предотвращает испарение влаги из почвы, но при этом тут же, блокирует поступление воды в почву. Еще синтетические или минеральные виды мульчи, не способствуют улучшению органического вещества в почве, однако, некоторые виды природной мульчи могут способствовать распространению семян сорных растений и болезней на участке.
Можно использовать перепревшую сосновую хвою, вперемешку с корой. Сосновая хвоя разлагается медленно, устойчива к уплотнению, с ней легко работать, имеет приятный внешний вид. Оказывает подкисляющее действие на наши щелочные почвы, что благоприятно сказывается на росте и развитии лилейников. Единственный момент в том, что этот материал не разрабатывается промышленно. Нельзя для мульчирования применять свежие кору и щепу, так как при поливе из коры начинают выщелачиваться токсины, оказывающие губительное действие на растение. Для последующего использования щепа и кора на длительное время закладываются для перепревания.
При использовании агротехнического приема – мульчирование, в процессе разложения мульчи может сокращаться количество азота в почве, поглощаемого растениями. Для этого, компенсируем потерю добавками азотосодержащих удобрений.
При мульчировании важны такие моменты. В основании куста не должно быть толстого слоя мульчи и крупных ее элементов, что бы мульча не препятствовала образованию новых отводков – деток. Каждый год, осенью мы завозим на участок новую порцию сосновой хвои, поэтому, необходимо следить, что бы корневая шейка лилейника не углубилась с годами, что негативно может повлиять на вегетацию.
Опавшие листья и скошенная трава тоже могут быть использованы в качестве мульчи. Но, как правило, свежие листья и свежескошенная трава образуют барьер, который блокирует свободное движение воды и кислорода в почве. Для достижения наилучшего результата, при использовании листьев и травы необходимо дать им время частично перегнить, прежде чем использовать их в качестве мульчи. Завершают они разложение уже в почве рядом с растениями, способствуя обогащению гумуса, азота и других питательных веществ в почве.
Солома – является самым широкодоступным и сравнительно не дорогим материалом. Эффективно подавляет рост сорняков и снижает потери влаги в почве. Используется, как в летнее, так и в зимнее время, защищая корневую систему от мороза. Хотя, солома имеет и некоторые проблемы, такие как прорастание семян, находящихся в соломе, размножение грызунов, не очень привлекательно выглядит, легко сдувается ветром и в процессе разложения, снижает количество азота в почве. Солома должна обновляться каждый год.
В качестве мульчи, можно использовать натуральные, природные материалы торфяную крошку, перегной, навоз-сыпец, компост. Содержащиеся в этих видах мульчи, питательные элементы, постепенно поступают к корням лилейника, способствуя их лучшему росту и развитию. На 1 кв. м. замульчированной площади добавляется по 130-150 г. мочевины, 100-150 г. суперфосфата, 100 г. калийных удобрений.
Поздней осенью ндо обязательно укрываем молодые сеянцы, посадки лилейников, переживающих первую зиму и кустики вечнозеленых и полувечнозеленых сортов слоем перепревшей сосновой хвои, толщиной 20-30 см. Ранней весной, растения освобождаются от мульчи и после прогревания земли, в мае месяце, мульча возвращается на прежнее место, в междурядья лилейников, выполнять свою летнюю функцию. Если лилейник пережил грибковое заболевание, мульча вокруг больного куста удаляется в конце осени и заменяется на свежую, что бы предотвратить зимовку спор.
Обрезка.
Существует много мнений по поводу обрезки листьев лилейников перед наступлением зимы. Весной, когда сойдет снег и земля немного оттает, необходимо как можно быстрее проверить, чтобы не было раскисшей листвы. Если такое произошло (иногда случается с вечнозелеными лилейниками в морозные бесснежные зимы), размокшую листву убираю и подсушиваю корневую шейку. Если вы все же решили обрезать лилейники в зиму, то главное, не обрезать слишком коротко и слишком рано, иначе лилейники опять пойдут в рост, что нежелательно из-за приближающейся зимы.
Методы размножения.
Существует несколько методов размножения лилейников.
Семенное размножение.
При выращивании растений из семян, сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется при селекционной работе и для размножения природных видов. Но и в этом случае надо быть предельно осторожным, так как лилейники легко переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды. Такое явление часто наблюдается в природе, когда на близком расстоянии одновременно цветет несколько видов. Однако в культуре бывает и другое: видовые лилейники не всегда завязывают семена. Это может быть связано с отсутствием необходимых насекомых для опыления.
Семена лилеиника быстро теряют всхожесть. Их высевают свежесобранными под зиму или весной следующего года. При весеннем посеве семена стратифицируют при температуре 2-4 С в течение 1,5-2 месяцев. Семена у лилеиника крупные, и их вполне можно высевать в холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники прорастают и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3 год. Первое цветение бывает слабым.
Вегетативное размножение.
Для размножения сортовых лилейников используют вегетативный способ (деление куста), при котором сохраняются все признаки материнского растения.
Деление кустов можно проводить в те же сроки, что и посадку. Напомню: ранней весной, когда листья лилейника отрастут примерно на 10 см, а также в конце августа – начале сентября.
Что бы разделить куст его нужно выкопать, отряхнуть от земли и промыть под сильной струей водой. Это делают для того, чтобы хорошо рассмотреть корни и их состояние. Теперь, когда все корешки очищены от земли, можно приступать к делению. При осеннем делении, чтобы было удобно работать, листья можно укоротить. Если куст лилейника рыхлый, то растение можно делить руками, осторожно потянув за отдельный веер куста. Старайтесь максимально сохранить корни. При работе с плотными кустами можно воспользоваться ножом. Некоторые садоводы делят кусты лопатой, не выкапывая их из земли. На мой взгляд, такой способ достаточно травматичен и влечет потерю некоторого количества посадочного материала. Таким способом я обычно делю взрослые кусты старых сортов, которые обладают большой скоростью роста. После извлечения из земли отсеченной части куста, срезы присыпаю толченым древесным углем, а образовавшуюся ямку засыпаю землей.
Рис. Лилейник рыжий. Слева - черенок до посадки, справа - после укоренения
Перед посадкой необходимо вырезать мертвые, подгнившие части корней, Укоротить длинные корни, чтобы стимулировать образование новых. Места среза нужно обработать фунгицидом, или присыпать толченым углем, или подсушить свежие срезы на солнце в течение нескольких часов.
Размножение воздушными отводками.
Этот способ размножения сохраняет все сортовые признаки материнского растения. В конце сезона цветения на цветоносах некоторых сортов лилейников из спящих почек в пазухе листа появляются маленькие розетки листьев – воздушные отводки.
Если Вы решили их использовать для черенкования, то необходимо дать цветочному стеблю как следует вызреть (стадия естественного усыхания стебля). Чем дольше розетка находится на стебле, тем лучше она в дальнейшем будет развиваться. Образовавшуюся розетку нужно отделить с кусочком стебля. Оставьте примерно по 3-4 см стебля выше и ниже места, прикрепления розетки. Листья на черенке нужно укоротить примерно на одну треть. Иногда бывает, что розетка еще не успела сформировать корешки. Тогда поставьте ее в емкость с водой и ждите, когда появятся жирные беленькие корешки. Подготовленные черенки высаживаю рядом с материнским растением, сильно не заглубляю. В первое время периодически опрыскиваю и регулярно поливаю. Несколько раз делаю полив с Корневином. Можно на черенок сверху поставить обрезанную пластиковую бутылку горлышком вверх. Пробку необходимо открутить для проветривания. На зиму черенки нужно обязательно замульчировать землей или листовым перегноем. Такие черенки могут зацвести на 2-3 год.
Существуют и другие методы размножения такие как: метод размножения путем отсечения центрального побега, метод вертикального рассечения с использованием стимуляторов и гормонов роста. Я эти методы не использую и, к сожалению, ничего про них рассказать не могу. А про метод меристемного размножения обязательно прочитайте в статье «Меристема – мифы и реальность».
Многие считают, что у лилейников все-таки есть один-единственный недостаток. Отцветшие цветки остаются висеть на веточках как тряпочки, особенно если прошел дождь. Такая картина очень портит вид цветника. Каждое утро, обходя свой сад, надо очищаю цветоносы. К сожалению, нет идеальных растений и для поддержания идеальной красоты цветников необходим постоянный уход. Хотя, на этот недостаток можно посмотреть с другой стороны. А что если это – достоинство? Ведь каждый день мы можем видеть новые цветы, не истрепанные ветрами и не побитые дождями. После цветения цветочные побеги необходимо срезать.
Если Вы хотите, чтобы Ваши лилейники выглядели здоровыми, ухоженными, радовали Вас обильным цветением, уделите им немного Вашего драгоценного времени. Используя эти простые методы агротехники, вы непременно добьетесь хороших результатов.
Способы использования.
Возможности использования лилейника практически ничем не ограничены . Это растение везде найдет для себя достойное место, станет украшением любого цветника, любого участка, будь то совсем маленький дворик или большой парк. Лилейник можно высаживать большими группами или единичными экземплярами на газоне. При этом группы могут быть подобраны из одного сорта, из разных сортов одного колера или из смеси разных окрасок. При этом одно и то же растение будет смотреться строго, величественно или весело, озорно.
Хорошо смотрятся лилейники, высаженные небольшими группами на фоне хвойных или лиственных деревьев и кустарников. Здесь важно подобрать соотношение окраски листвы древесных пород и окраски цветков лилейника. На темном фоне хорошо выделяются желтоцветковые лилейники, их можно сажать и на дальнем плане. Темноцветковые сорта сажают только вблизи. Группа из одних темных сортов будет выглядеть мрачно. Единичными кустами или небольшими группами лилейники высаживают с другими многолетниками и однолетниками. При этом учитывается не только декоративность лилейника во время цветения, но и цвет его листьев, облик всего растения.
Из лилейника можно создавать красивые бордюры. Для этого подбирают плотнокустовые сорта, не дающие длинных отводков, и одинаковые по высоте куста без учета цветоносов. Плотный бордюр получается из сортов, цветоносы которых лишь слегка возвышаются над листьями. Низкорослые сорта и виды, а также мелкоцветковые лилейники хорошо смотрятся рядом с камнями на горке. Выглядят они очень естественно и на берегу пруда или вдоль речки. Но и этим не ограничиваются возможности использования лилейников. Их можно высаживать в контейнеры, включать в ассортимент зимних садов. Хорошо стоят лилейники и в срезке, при этом все бутоны раскрываются. Но все же их используют в основном для парадных букетов на торжествах, когда букет нужен на один вечер. Сухие коробочки лилейника хороши в зимних букетах.
Бутоны лилейника в китайской кухне используются в пищу : для тушения с мясом, приготовления супов и консервирования. Отбирают крупные бутоны за 2-3 дня до их роспуска.
Партнеры: сажая лилейники в цветниках, не следует забывать, что многие сорта в конце лета теряют декоративность, их листья начинают желтеть и отмирать. Поэтому заранее надо тщательно продумать композиции с другими растениями, которые прикроют увядающую листву лилейников. Можно использовать тысячелистники разных оттенков, декоративные злаки, лиатрис, вербейник точечный, физостегию.
Болезни и вредители лилейника.
Трипс. Это насекомое, совсем небольшое, – взрослое - чуть больше миллиметра, а личинки и того меньше, бледно-жёлтого цвета, почти неразличимые простым глазом. Зимуют они в земле, в корнях, и весной, когда температура повышается до 10-12 градусов выше нуля, трипсы начинают свою разрушительную деятельность. Они поднимаются на листья лилейника, а когда появляются бутоны, проникают внутрь них и высасывают сок и из листьев, и из лепестков, нещадно их деформируя. С наступлением осени трипсы покидают цветы и с первыми заморозками уходят зимовать в корни. Всплеск численности этого вредителя всегда приурочен к жаркому и сухому лету, когда цветение лилейников могло бы быть наиболее впечатляющим.
Борьба. При обнаружении поражения трипсом лучше всего срезать под корень повреждённый цветонос и сжечь его. Если повреждены и листья, то и с ними поступить так же. Осенью и весной землю вокруг куста обработать инсектицидом. Помогает даже простейший Интавир, хотя более новые препараты дают лучший результат. Естественно, не оставляйте растительных остатков на клумбах – оставшиеся трипсы могут там зимовать.
Лилейный комарик. Взрослая особь откладывает свои яйца в бутоны. Вылупившаяся личинка начинает питаться внутри бутона, портя и деформируя его. Визуально бутон выглядит кривым, недоразвитым, более бледным, чем другие, не отмеченные присутствием этой личинки, бутоны. Обычно повреждается ничтожное количество бутонов на растении.
Борьба. При их обнаружении бутоны следует удалить и сжечь.
Корневая гниль. Весной, в начале вегетации, когда наступает время для бурного роста надземной части растения, этот рост прекращается, появившиеся уже к этому времени листья, желтеют, становятся ломкими, и при попытке слегка дёрнуть за них, легко вытаскиваются из земли.
Борьба. Растение выкопать, острым ножом вырезать все больные части, затем промыть в розовом растворе марганцовки KMgO4. Места срезов обработать любым фунгицидом, и – высушить. Высушить хорошо, в течение двух дней, затем посадить обратно в землю, естественно, на другое место. На предыдущее место лилейники сажать не стоит как минимум, год. Конечно, ждать цветения от такого лилейника в ближайшие пару лет не стоит.
Ржавчина лилейника ужасное грибковое заболевание, пока не известное в нашей стране. Одним из её промежуточных хозяев (у ржавчины очень сложный, многоступенчатый цикл развития) является патриния – родственник нашей валерианы.
При написании статьи использовал также материалы с сайтов: lileynic. com. ua, калейдоскопцветов. рф
Для оформления садовых клумб все больше популярности набирают лилейники. При грамотном сочетании сортов и видов, культура, не требующая кропотливого ухода, способна радовать яркими цветами все лето. Высаживая лилейник у себя на клумбе, любой садовод с нетерпением ожидает цветения, чтобы по достоинству оценить нового обитателя сада. Но иногда случаются печальные ситуации, когда цветов так и не дождались. Почему не цветет лилейник и как это исправить интересует иногда даже опытных садоводов.
Кого поселить в саду
В свое время классик чешской литературы и заядлый садовод Карел Чапек, говоря о простоте выращивания лилейника, практически поставил его в один ряд с полевой ромашкой. Относительно обычных природных видов он совершенно прав. Лилейник — растение довольно неприхотливое, способное адаптироваться в любых условиях. Но современные гибридные сорта порадуют пышным цветением только при надлежащем уходе.
Чтобы обеспечить лилейнику оптимальные условия содержания, необходимо понимать чего именно он хочет. Различают растения по вегетативности:
- Спящие — самый устойчивый и крепкий вид культуры. Осенью, подобно любой траве, листья отмирают и растение засыпает до весеннего тепла;
- Вечнозеленые. Вечная зелень у этих лилейников наблюдается только в странах с теплым климатом, в остальных местах произростания есть короткий период покоя, во время которого листва замерзает и гибнет, само растение зимует нормально;
- Полувечнозеленые. В теплом климате такие лилейники ничем не отличается от вечнозеленых. В остальных зонах хорошо приспосабливаются к климату — рост не замедляется, хотя листва с наступлением холодов отмирает.
Следующий фактор, который важно учитывать – это вид лилейника относительно времени цветения:
- Ранний – цветет в июне;
- Средне — ранний – июнь-середина июля;
- Средний — июль;
- Средне – поздний – с июля до середины августа;
- Поздний – середина августа – сентябрь.
Есть еще очень ранние сорта, цветение которых начинается в мае. К ним относятся некоторые видовые лилейники и старые сорта, давшие им жизнь.
Отдельно следует вспомнить о ремонтантных сортах. В теплых регионах этот вид лилейника может цвести повторно, в остальных, как правило, не успевает. Но из любого правила бывают исключения – среди новых гибридных сортов появились очень ранние с коротким периодом цветения. Они процветают дважды в любой климатической зоне.
Классификация культуры не ограничивается вышеперечисленными позициями, но если возникают проблемы с цветением, то именно вегетативные качества и временные данные учитываются для исправления ситуации. Лилейник очень выносливое растение, он способен адаптироваться в любых условиях, и если вдруг прекращается цветение, значит, для этого есть серьезные причины.
Затененность
При всей своей выносливости лилейник светолюбивое растение, 7-8 часов в день солнечного света необходимы для комфортного существования. Если прекращается цветение, проблема может быть с освещением:
- Разрослись садовые деревья, пышная крона затеняет клумбу, корневая система начинает конкурировать за воду и питательные вещества;
- Разросся сам лилейник, сместившись в затененную зону.
Если нет цветения из-за высокой затененности, растение следует пересадить на солнечный участок, при необходимости разделив загущенный куст.
Дефицит солнечного света не актуален для южных регионов, где палящее солнце может быть губительным для лилейника.
Теснота
Для лилейников характерна высокая вегетативность. На ограниченной клумбе за несколько лет взрослое растение способно превратиться в огромный куст, который перестает цвести.
Решение этой проблемы – омоложение куста. Для этого его разделяют и рассаживают на новом месте.
Несоблюдение сроков посадки и пересадки
В жаркое время года посадка лилейника крайне не желательна. Благодаря природной устойчивости, он выживет, но цвести на следующий год не будет. Для закладки цветочной почки нужно сильное, здоровое растение, а не изнуренный жарой борец за жизнь.
Не подходит для посадок и поздняя осень – растение не успеет укорениться до морозов. Вечнозеленый сорт просто вымерзнет, спящие и полувечнозеленые лилейники, возможно, выживут, но цвести не будут еще несколько лет.
Адаптационный период
Заводя в саду лилейник, не стоит забывать, что современные гибридные сорта выведены, в основном, в южных широтах. Новые гибриды поражают невероятной цветовой гаммой, разнообразием форм цветка, но и добавляют хлопот по уходу.
В климатических зонах с резкими перепадами температур и затяжными бесснежными периодами зимой разведение некоторых видов крайне проблематично. В первую очередь это касается вечнозеленых сортов. Поэтому новому растению необходимо дать время привыкнуть к месту и условиям. Для этого необходимо:
- Мульчировать посадки на зимний период;
- Удалять первые цветоносы, чтобы вырастить и укрепить корневую систему;
- Не высаживать в грунт сразу.
Болезни и вредители
Иногда лилейник не цветет из-за болезней. Очень редко, но случается, что растение поражает «ржавчина», грибковое заболевание. Болезнь поражает листья, но и цветение прекращается, по причине слабости растения. Болезнь лилейника проще предотвратить, чем вылечить:
- Пораженные листья удаляются;
- Проводится сезонная чистка цветника;
- Обеспечивается хорошая циркуляция воздуха;
- Обработка фунгицидами;
- Эффективная мера – мульчирование.
Иногда болезнь растения провоцирую погодные условия – на фоне стрессовых перепадов температур развивается корневая гниль. Вовремя принятые меры помогут спасти лилейник:
- Выкапывается растение и дезинфицируется;
- Удаляются поврежденные ткани;
- Проводится обработка фунгицидами;
- Корневище просушивается на солнце.
Ослабленный лилейник – легкая добыча для вредителей. В бутонах могут поселиться трипсы, мелкие комары, которые питаются внутренней частью молодых бутонов. Логично, что пораженный бутон не раскроется, его следует немедленно удалить.
Возраст растения
В комфортных условиях лилейник начинает цветение в возрасте полутора лет, но если он размножался дочерними отводами, необходимо доращивание. Период занимает до двух лет. И после этого срока, для получения сильного пышно цветущего лилейника, цветоносы еще год желательно удалять.
Неправильный уход
Не срезанная у лилейников к зимним морозам жухлая листва с приходом весеннего тепла начинает исполнять роль хорошо натопленной печки. Чем больше куст, тем жарче растению внутри этого прелого стога. В таких условиях верхушечные почки гибнут, ставя под угрозу цветение.
Не идет на пользу лилейнику и перекорм азотными удобрениями. В этой ситуации растение наращивает зеленую массу и прекращает цветение. Не цветет лилейник и на истощенных почвах. Но если в скудную для решения проблемы достаточно систематически вносить комплексные удобрения, то из перекормленного участка культуру придется пересадить.
Недостаток влаги
Важнее любого питательного комплекса для лилейников является вода. Нерегулярный, скудный полив негативно сказывается на росте, развитии и, главное, цветении растения. Но говоря о взрослом растении, не стоит забывать, что его корневая система достаточно разветвлена и глубока, а в утолщениях запасает влагу. Поэтому засуху в природе лилейник способен стойко пережить.
Лилейник очень отзывчив к заботе и уходу. Соблюдение простых агротехнических правил, обеспечивает хорошее развитие культуры и вознаграждается длительным и обильным цветением.
Впервые единичные случаи весенней болезни (Spring sickness) лилейников были зафиксированы в 1950 г. Спустя 20 лет сообщения о загадочной болезни стали появляться часто и регулярно, причем из разных мест. А в последние десятилетия она распространилась повсеместно, где выращивают гибридный лилейник, а именно с 3-й по 9-ю климатическую зону. Особенно страдают от нее цветы, растущие в умеренном климате, где зимой часто бывают резкие перепады температуры, периодически то замерзает, то оттаивает почва.
Причины возникновения весенней болезни до конца не изучены до сих пор. Симптомы ее проявляются только в начале вегетации лилейника, когда температура воздуха еще довольно низкая. Обычно поражается один или несколько стеблей на кусте, реже весь куст целиком.
В первую очередь болезнь поражает надземные части растения. При этом у листопадных (Dormant) лилейников даже росток выходит из земли уже ослабленным и деформированным. У вечнозеленых растений (группа Evergreen, Semi-evergreen ) развитие одного или нескольких вееров в кусте затормаживается, а затем они начинают отставать в росте от нормально развивающихся. У пораженного лилейника веер часто изменяет направление роста, уклоняясь вбок. Молодые листья вырастают деформированными, скрученными, края листьев некротизируются, приобретают коричневый цвет, в процессе роста «стягиваются» возле пораженного места. Иногда веера лилейника, пораженного весенней болезнью, приобретают вид розетки. Листья покрываются трещинами и дырами, может наблюдаться хлороз. Рост и развитие растения значительно замедляются. Весенняя болезнь не приводит к гибели лилейника, но сильно ослабляет его. И если сразу не начать лечение, то растение может поразить бактериальная инфекция Erwinia chrysanthemi , в результате чего повреждается точка роста и лилейник погибает.
К началу или середине лета заболевшее растение постепенно восстанавливается, но деформированные листья сохраняются надолго, часто страдает цветение. Цветочная почка либо вообще погибает, либо не может протолкнуть больные скрученные листья. В результате поражения весенней болезнью у растения развивается карликовость и различные уродства цветочного стебля. Со временем здоровые части растения нарастают и прикрывают пораженные деформированные стебли.
Ученые-энтузиасты из Американского общества лилейника (AHS) пытаются установить причину возникновения этой болезни. Они собирают и анализируют информацию о ней со всего мира. В 1991 г. исследователи установили, что существенный вред гибридным лилейникам могут наносить корневые клещи рода Rhizoglyphus или Tyrophagus . Они повреждают листву, цветоносы, бутоны, а также корневища и молодые побеги лилейника. У пораженного растения листья и цветочные побеги деформируются, на бутонах и листьях появляются коричневые полосы, трещины и некротические дыры. Симптомы весенней болезни очень похожи на результат повреждения лилейника клещами.
В 2014 г. ученые Оксфордского университета (Великобритания) выявили новый патогенный гриб, поражающий лилейник, - Botrytis deweyae. По их мнению, вполне возможно, что новый патоген вместе с грибом Botrytis elliptica вызывает поражение весенней болезнью гибридных гемерокаллисов. Поскольку некоторые симптомы поражения лилейника этим патогенным грибом напоминают симптомы весенней болезни. А клещи в данном случае выступают в роли переносчика заболевания.
Исследователи высказали гипотезу, что весенняя болезнь и появление новых штаммов грибной инфекции стали результатом истощения генетического разнообразия в селекции лилейника вследствие быстрого темпа гибридизации.
Меры борьбы и профилактики в данном случае сводятся к содержанию цветника в чистоте, защите его от вредных насекомых, а также грибных и бактериальных инфекций. Превентивными мерами в данном случае могут быть: пропитка почвы на месте роста пораженного растения универсальными фунгицидами, рациональное применение минеральных и органических удобрений, корректировка уровня кислотности почвы.
Иногда на посадках лилейника (как в начале роста ранней весной, так и в течение летнего периода вегетации) можно наблюдать симптомы дефицита бора и магния в питании растений, напоминающие признаки весенней болезни.
Дефицит магния у лилейника визуально можно определить по старой листве. Хлороз сначала проявляется на нижних листьях, а потом постепенно поражает все растение. Продольные пластинки листа между темно-зелеными жилками желтеют или белеют. На кислых почвах светло-зеленая окраска листа может приобретать красновато-фиолетовый оттенок. Листья сочные и хрупкие, иногда продольно морщинистые. Вдоль границы края листвы появляются рваные сухие повреждения и разрывы вследствие некроза тканей.
Семенные коробочки у таких растений недоразвиты и могут осыпаться. Недостаток магния существенно сказывается и на окраске цветка, вызывая бледное, недостаточно красочное цветение. При полноценном магниевом питании окраска цветка лилейника становится чистой, сочной, насыщенной, усиливаются голубые, лавандовые, розовые оттенки. Наиболее бедны магнием кислые песчаные почвы. Кислотность почвы задерживает поступление магния в растения, поэтому даже небольшие запасы магния, которые в ней есть, растения не могут использовать. На песчаных почвах эффект от внесения магниевых удобрений сильнее, чем на глинисто-песчаных.
При недостатке бора рост лилейника сильно замедляется, листва светлеет, теряет тургор и становится морщинистой. У основания молодых листьев появляется хлороз и некроз. Наблюдается деформация листвы с последующим отмиранием. Центральные молодые листья отстают в росте, темнеют и ослизняются у основания.
Можно наблюдать также картину, когда старые листья на кусте лилейника нормально развиты, а центральные молодые полностью отсутствуют, словно замирая в точке роста. Ранней весной отрастающая молодая листва деформируется, а центральная точка роста закручивается. Верхушка при этом изгибается и приобретает уродливую форму.
На листьях и цветоносах могут появляться водянистые мешки, сопровождающиеся некротическими пятнами светло-зеленого и желтого цвета. В дальнейшем листва становится жесткой, прямостоячей и хрупкой. Корневая система развивается плохо, корни частично отмирают. Рост всего растения замедляется, появляются признаки карликовости. Цветоносы низкие, хрупкие, иногда на них появляются продольные трещины. Лилейник при этом плохо цветет, цветочные почки осыпаются, а если цветки и появляются, то слабые и деформированные. Иногда цветение полностью отсутствует вследствие гибели доминирующей центральной почки. Кроме того, растение начинает куститься мелкими узколистными детками (проявление грассинга), приостанавливает развитие, а впоследствии нарастает очень медленно и дает единичные слабые цветоносы.
Мало бора в подзолистых и легких песчаных почвах. Хорошие результаты можно получить при выращивании лилейника на почвах, которые в течение ряда лет получали высокие дозы минеральных удобрений. Если участок обильно удобряли навозом, бор, как правило, не нужен. Его вносят в почву в виде буры или борной кислоты весной под первую обработку почвы. На 1 сотку достаточно 150-200 г буры или 90-120 г борной кислоты. Это очень маленькие количества удобрения, поэтому перед внесением его смешивают с мелким песком или размельченной почвой и рассеивают по поверхности участка. Для внекорневых подкормок лилейника используют как борную кислоту, так и буру. Для этого берут 10-30 г буры или 6-20 г борной кислоты, растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доливают холодной водой до 8-10 л. Раствор тщательно размешивают и опрыскивают им растения. Необходимо провести два опрыскивания: перед началом цветения (май) и в начале массового цветения (середина, конец июня - начало июля).
Переизбыток бора намного хуже, чем недостаток. Он может привести к токсическому поражению и гибели растений. Поэтому перед внесением удобрений целесообразно провести химический анализ почвы и растений. При этом крайне важно придерживаться инструкции на упаковке удобрения.
Симптомы весенней болезни, а также дефицита магния и бора можно спутать с последствиями повреждения лилейника гусеницами совки . Эти вредители зимуют в почве у самой корневой шейки растения и питаются молодыми всходами лилейника, повреждая его вплоть до корневой шейки, часто целиком уничтожая центральную ростовую почку. Как следствие, на ослабленные и поврежденные совкой ткани листвы подселяется грибная инфекция. Развитие гусениц совки зависит от температуры и осадков, особенно в зимне-весенний период. Для защиты растений от совки необходимо проводить комплекс мероприятий: на протяжении вегетации пропалывать междурядья, поливать и обрабатывать лилейники инсектицидами, особенно ранней весной в момент начала вегетации, применять зеленые отравленные приманки, осенью удалять с участка растительные остатки.
Светлана ПИКАЛОВА,
коллекционер-селекционер лилейников,
Лилейники уже много лет лидируют в рейтингах популярных многолетников. Они обладают неоспоримыми достоинствами: неприхотливы в выращивании и уходе, декоративны в течение всего сезона, долго цветут, а коллекция сортов и гибридов насчитывает десятки тысяч растений с различными по форме и окраске цветами.
Выбор места для посадки
Считается, что лилейники могут расти где угодно, ведь на своей родине – на Дальнем Востоке они прекрасно себя чувствуют в тенистых лесных уголках.
Но в умеренном климате средней полосы России лилейникам в полутени будет недостаточно тепла для роскошного цветения и такая посадка не даст растениям проявить все свои возможности. Лучше для них выбирать солнечные, защищенные от ветра участки.
Желательно, чтобы растения были полностью освещены не менее 5–6 часов день. Лилейникам с нежной окраской цветков свет нужен в течение всего дня, а сортам с насыщенной и темной окраской в жару необходимо полуденное притенение от выгорания.
Почва
Почва для лилейников должна быть нейтральной или слабокислой. Землю для растений готовят заранее и тщательно, потому что на постоянном месте лилейникам предстоит расти долго – 6-15 лет.
Почву перекапывают на глубину 30–35 см. В тяжелую глинистую – вносят компост, торф, песок, чтобы влага не застаивалась. Песчаные грунты, наоборот, легкие и плохо удерживают воду и питательные вещества, поэтому их обогащают перегноем, добавляют глину.
При близком залегании грунтовых вод лилейники высаживают на гряды высотой 10–15 см.
Как выбрать качественный посадочный материал при покупке?
Магазины и садовые центры для посадки предлагают корневища лилейников . Перед покупкой следует внимательно осмотреть прозрачную полиэтиленовую упаковку и убедиться, что корневая система живая, здоровая и плотная. Нужно учесть, что если корней мало и они слабые и тонкие, то такое растение будет набирать силы для цветения еще 2–3 года. Корневище не должно иметь мягких и гнилых частей.
При покупке новинок следует узнать, как приспособлен сорт или гибрид к местному климату. Каждый год на рынке появляются сотни новых лилейников. Большинство таких растений выведено в субтропиках США и может так случиться, что в средних российских широтах их акклиматизация пройдет с трудом, поэтому часто специалисты советуют цветоводам не забывать о старых надежных и проверенных сортах.
Посадка
Важный момент в выращивании лилейников – посадка в грунт. Ее проводят весной в мае или в начале сентября. Предпочтительней весенняя посадка, такие растения лучше приживаются.
Если саженец куплен поздно осенью или зимой, то до момента высаживания здоровое корневище может без потерь храниться в течение нескольких месяцев. Растения помещают до пробуждения почек в прохладное место с температурой 4-8°C.
Перед посадкой мертвые и гнилые части корней удаляют, для обеззараживания обрабатывают раствором любого фунгицида. Если посадочный материал долго хранился и корешки подсохли, то его замачивают на несколько часов в растворе гумата или корневина. Здоровые корни при такой обработке быстро оживут, отсохшие части также будут видны – их обрезают.
Посадочные ямки в диаметре должны быть больше корневой системы. Расстояние между ними в зависимости от степени разрастания кустов составляет 0,5–1 м.
В подготовленные лунки добавляют питательную смесь из компоста, садовой земли, торфа. Дополнительно можно добавить минеральные удобрения и золу. За день до посадки почву желательно пролить, чтобы земля немного осела.
В центре посадочной ямки формируют небольшой холм, на котором размешают корневую шейку. Ее нельзя сильно заглублять, это плохо отразится на цветении. Глубина заделки корневой шейки не должна быть больше 2,5–3 см. Вокруг в лунке свободно распределяют корешки. Корневище аккуратно засыпают землей, уплотняя почву вокруг саженца и поливают. В первые дни после высадки корни продолжают регулярно поливать.
Уход
Полив
Влага особенно важна для растений весной, когда закладываются цветоносы и летом во время цветения. Регулярный глубокий полив предпочтительнее, чем частый и поверхностный. В зависимости от погодных условий растения поливают 1 раз в 7–14 дней. Такого режима полива достаточно, чтобы корни накопили влагу. Поливают утром или вечером, стараясь, чтобы вода не попадала на нежные лепестки цветов. После поливов растения пропалывают и рыхлят.
Подкормка
Если молодые лилейники высажены в плодородную почву, то дополнительных подкормок им в первый год не требуется. Из-за избытка азотных удобрений растение будет наращивать зеленые листья в ущерб цветению.
Удобрения вносят пофазно: в начале весеннего роста, летом перед цветением и в начале осени. Летом и осенью подкормки должны содержать калий и фосфор, важные элементы питания, необходимые для закладки будущих цветков во всех цветоносах.
Лилейники очень любят жидкие подкормки органоминеральными удобрениями. Сухие минеральные удобрения разбрасывают вокруг кустов, затем заделывают в почву и поливают. Дозировка зависит от возраста лилейника и типа почвы.
Особое внимание нужно уделить старым разросшимся кустам, почва вокруг которых истощена цветением.
У старых, разросшихся кустов корневая шейка со временем оголяется, поэтому ежегодно вокруг основания подсыпают перегной слоем 2–3 см.
Для растений полезно мульчирование вокруг кустов. Это улучшает состав почвы, предохраняет от перегревания, защищает от мороза и сорняков. В качестве мульчи используют сухой торф, компост, дробленую сосновую кору. Нельзя использовать свежие опилки. Чтобы древесная мульча не стала пристанищем для слизней, вокруг посадок разбрасывают гранулы препаратов от вредителей или суперфосфат.
Пересадка
На одном месте лилейники могут расти долго до 15–20 лет. За это время куст разрастается, стареет, цветы становятся мельче. Это заметно через 7–8 лет. Поэтому каждые 5–6 лет растения нужно омолаживать. Пересаживать лилейники можно в течение всего сезона, но предпочтительней это делать в начале весеннего роста листьев – в апреле-мае или в августе-сентябре с наступлением периода покоя. При весенней пересадке укоренение пройдет быстрее и успешнее.
Как укрывать цветы на зиму?
Лилейники хорошо переносят зимовку в средней полосе России. Большинству достаточно естественного снежного покрова. Но для надежности посадки теплолюбивых лилейников осенью мульчируют слоем в 2–3 см или укрывают лапником. Также кусты можно окучивать землей до 15–20 см в высоту. Предварительно всю сухую надземную часть срезают. Укрытие особенно важно в первый год для молодых осенних посадок.
С приходом весны укрытие убирают, мульчу отгребают от основания кустов, чтобы она не препятствовала росту новых побегов.
Размножение
Лилейники размножают делением куста, семенами, стеблевыми черенками.
Деление куста
Это самый распространенный способ, при котором у растения сохраняются все родительские признаки. Применяют несколько способов разделения лилейников: с выкапыванием кустов или без извлечения его из земли.
Куст выкапывают полностью вместе с корнем. Корневище промывают водой. Так легко избавиться от вредителей, хорошо видны все части и удобно делить растение. Затем удаляют цветонос и листья, оставляя побеги высотой 10–15 см. Старые кусты подсушивают, затем растение разрезают на части так, чтобы каждая имела часть корневой шейки с почкой. Чтобы у деленок образовалось больше декоративной зелени, на них оставляют по 3–5 побегов.
Сильно разросшиеся кусты делить проблематично. У таких растений молодые корни нарастают по краям кустов, и эти части после разделения быстро укоренятся. Деленкам с середины куста без молодых корешков нужно время на доращивание, ведь эти части больше травмируются. Здесь больше отмерших и длинных корешков, которые подрезают. Деленки с середины куста сажают на временную грядку, а через 1-2 года – на постоянное место.
От неплотных кустов лилейника в конце лета можно отделить молодые розетки, не прибегая к выкапыванию материнского куста. Для этого выбирают двух или трехлетние кустики с собственными корнями.
Без выкапывания весной можно делить не сильно разрастающиеся сорта лилейников. Острой лопатой из вертикального положения по размеченным линиям разрезают куст, затем подрезают его снизу и извлекают деленки из земли. Этот способ требует опыта и сноровки. Места срезов на корнях присыпают древесной золой.
Размножение семенами
Такой способ размножения чаще используется селекционерами для получения новых сортов и гибридов. Семена лилейников недолго хранятся. Посадки проводят под зиму свежесобранными семенами либо весной на следующий год. Семенам лилейника нужна стратификация холодом. При подзимнем посеве эта процедура пройдет в почве естественным образом. При весеннем – семена предварительно выдерживают при пониженных температурах 2–3°C в течение месяца. Их заделывают на глубину 2–3 см. Цветение у лилейников, выращенных из семян, начинается на 2–3 год.
Размножение стеблевыми черенками
У некоторых сортов, цветущих в августе, в пазухах цветоносов формируются 1–3 новых кустика. Когда они отрастут, на них появятся несколько пар листьев и корневые бугорки. После усыхания цветоноса розетки осторожно отделяют от материнского куста. Можно отрезать черенки и с кусочком стебля в 3–5 см. Листья на розетках укорачивают на треть, затем черенки высаживают в питательный субстрат для укоренения. Первое время следят, чтобы грунт не пересыхал, периодически опрыскивают, притеняют растения.
Болезни и вредители
Лилейникам повезло, они отличаются хорошим здоровьем, устойчивы к болезням и редко поражаются вредителями.
Из болезней основную опасность для лилейников представляет . Ее возбудителями могут быть бактерии или грибки, а причиной – переувлажнение почвы.
Признаки болезни – замедление роста и пожелтение листьев. Они становятся вялыми, липкими, легко отрываются от основания. Срочные меры принимают сразу при первых симптомах болезни. Растение полностью выкапывают. Корни промывают в растворе марганцовки, острым ножом вырезают все пораженные части, а потом срезы присыпают фунгицидом.
Из вредителей перед цветением проблемы доставляет комарик лилейника . Он размножается, откладывая яйца в бутонах. Поврежденные бутоны не растут, деформируются. Их обрывают и уничтожают.
Зимующие в почве гусеницы совки ранней весной могут повредить и уничтожить молодые всходы и почки растения. Вредителей уничтожают, пропалывая междурядья, обрабатывая лилейники инсектицидами. Также эффективно использование отравленных приманок.
В любом саду можно найти маленький уголок для лилейников. Это благодарное растение. За минимальный уход оно порадует своих хозяев красивым цветением. Лилейники хороши не только на клумбах, в бордюрах или на , в букетах они выглядят не менее празднично и роскошно!
Советы опытных цветоводов о выращивании лилейников вы можете узнать, просмотрев видео.