Как самому сделать листогиб. Инструкция по изготовлению листогиба своими руками
Гибочный станок для листового металла вполне можно изготовить в домашних условиях. Такое оборудование нужно далеко не каждому домашнему мастеру, но зато тем, например, кто занимается кровельными работами, он поможет в значительной мере увеличить собственный заработок. А для кого-то, возможно, и вовсе станет первым станком будущего завода.
Причины, по которым стоит собственноручно собрать листогиб
Почему вообще следует браться за изготовление столь непростого оборудования своими руками? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте пойдём от обратного и рассмотрим альтернативные методы получения ендов, коньков, желобов водосточных труб, карнизных планок и иных фрагментов конструкций.
Хотя, сразу хочу отметить, что это далеко не единственная отрасль, где требуются изделия, создаваемые путём гибки железа. Просто сейчас для наглядности коснёмся именно её.
Обойтись вообще без станка
Тут есть два варианта действий:
- Покупка готовых образцов, которые значительно превосходят в цене листовой металл и даже трудовые затраты, необходимые для его обработки. То есть, это попросту отказ от ощутимой части заработка в пользу промышленных заводов;
- По старинке использовать для получения нужных форм выколотку. Но это приведёт к немедленной потере многих клиентов, которые предпочитают продукцию без кондового вида. Современный рынок очень жесток в этом плане: все хотят и качественно, и красиво.
Купить готовый станок
Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию в цифрах. В среднем ручной листогиб может обойтись вам в 1500-2000 долларов США. В теории на нём получится превратить за пару дней тонну оцинкованного железа 0,55 мм и стоимостью 1000 долларов США в 250 квадратных метров профнастила, которые оцениваются уже в 1400 тех же самых денежных единиц.
Вроде бы всё выходит красиво, а в уме уже подсчитывается не то что окупаемость покупки, а колоссальные прибыли, получаемые в дальнейшем.
Но, к сожалению, всё не так радужно на практике, где на вашем пути встанут следующие сложности:
- Углы при прокатке профнастила очень часто выходят перетянутыми, в результате чего требуется повторение операции. Это уже приводит к увеличению теоретических сроков работы;
- Возможны нарушения межкристаллитных связей металла. Через время в таких местах начинает ползти трещина. Переделывать такой брак придётся вам уже за свой счёт.
Линия же, которая лишена таких проблем, стоит уже в районе 20000 долларов США, которые окупить будет ещё сложнее. Плюс это всё касается того случая, когда у вас есть сбыт изготавливаемой продукции. А если вам лишь время от времени необходимы определённые изделия для выполнения заказа по кровельным работам, то о рентабельности даже самого дешёвого покупного оборудования не может быть и речи.
Для наглядности и возможности поразмыслить над данным вопросом самостоятельно приведу вам примеры некоторых конкретных моделей станков, которые можно купить уже в готовом виде:
- Модель «Tapco Max 20-08»:
- Модель «Van Mark Metal Master Commercial MM 1051»:
Пошаговое выполнение сборочного процесса
Инструкция изготовления листогиба начинается с решения некоторых теоритических вопросов:
Шаг №1: определяемся с типом привода
Для того чтобы согнуть листовое железо можно сконструировать и использовать один из следующих приводов:
- Механический . Может быть представлен в виде маховика с фрикционом и кривошипом или же в виде падающего груза с системой тросов, блоков и рычагов. Обладает высоким коэффициентом полезного действия, но для нашего случая совсем не подходит. Дело в том, что в начале его рабочего хода наблюдается резкий удар, который затем слабеет, а для сгибания металлических листов требуется как раз обратный эффект;
- Электрический . Здесь наблюдается проблема иного характера: значительное падение коэффициента полезного действия и увеличение энергопотребления при работе с малогабаритными фрагментами. Это происходит из-за того, при сопротивлении сгибаемой стали скольжение двигателя растёт, а момент падает;
- Гидравлический . В этих устройствах гидроцилиндр самостоятельно подстраивает своё усилие под сопротивление металлической детали. Они были бы идеальны, если не стоили слишком дорого для самодельного станка;
- Ручной . Несмотря на то, что в этом случае движущей силой будут ваши руки, такой привод идеален для самодельного станка. Он наиболее прост в изготовлении, не требует потребления электрической энергии и обойдётся недорого.
При этом вы получаете нужное и равномерное усилие. Ручник-то мы и выберем для сооружения самодельного листогиба.
Главное, правильно сконструировать агрегат, чтобы при его эксплуатации работали наиболее сильные группы мышц, а отдача прижимала стопы оператора к полу. В таком случае процесс не будет слишком изнурительным.
Шаг №2: выбираем рабочую схему для станка
Теперь нужно решить, как будет работать ваш самодельный станок для гибки листового металла.
Выбрать можно из следующих схем:
- С помощью траверсы . Такой метод позволяет производить гибку стальных листов руками толщиной до 0,5 мм. На схеме вы можете с ним ознакомиться:
Рекомендую в процессе эксплуатации описанного способа налегать на траверсу в нижней её части и подавать немного вперёд, как бы выглаживая сталь. В таком случае изгиб получится максимально правильным и аккуратным.
- С помощью пресса . Этот вариант активно используется в промышленности. Для частной же мастерской он слишком травмоопасный, так как при наличии малейшей неисправности в устройстве или ошибке в заправке материала лист может выскользнуть и нанести серьёзные повреждения оператору;
- С помощью системы валов . Это как раз те протяжные листогибы, которые можно купить в районе 1500-2500 долларов США. Могут быть ручными или электрическими. Очень удобны в эксплуатации, но тяжело реализуемы собственными руками.
Проще всего создать листогиб своими руками, сгибающий металл при помощи траверсы, значит, такой вариант и будем рассматривать далее.
Шаг №3: определяем основные параметры будущего станка
Самодельный листогиб должен обладать следующими качествами, чтобы быть эффективным в домашней эксплуатации:
- Не перенапрягать оператора . Раз мы остановились на ручном приводе, то пусть работа за станком не станет для вас каторгой;
- Быть простым с технической точки зрения и недорогим ;
- Легко транспортироваться . Очень часто вам может понадобиться гнуть детали непосредственно на месте выполнения кровельных работ.
Исходя из вышеперечисленного, предлагаю ориентироваться на следующие технические характеристики изготавливаемого устройства:
Шаг №4: составляем чертёж, соответствующий всем перечисленным условиям
Ручник, траверса, удобство в эксплуатации, компактность и ещё несколько важных параметров. Теперь всё это перенесём на чертёж:
Материал всех комплектующих – конструкционная сталь . Отдельно хочу остановиться на траверсе.
Во многих описаниях вы можете встретить, что в качестве неё предлагается использовать уголок. Я же категорически советую устанавливать швеллер, который выдержит в 6 раз больше рабочих циклов. Что же касается размеров, то для нашего случая оптимально будет 8-10 см.
Шаг №5: переходим к ознакомлению с деталировкой и изготовлению основных элементов
Много чертежей не бывает. Чем детальнее всё будет расписано на бумаге, тем меньше шансов допустить ошибку в процессе выполнения сборочных работ. Поэтому предлагаю вашему вниманию деталировку изготавливаемого оборудования:
Сборку прижимной балки выполняем в соответствии с приведённой схемой, после чего обязательно отдаём получившийся узел на фрезеровку. В качестве основы прижима берём стальную полосу размерами 1,6 на 8 см. Её переднюю кромку также фрезеруем под углом 45 градусов.
Чтобы предотвратить прогиб прижима, в верхней части подкрепляем его уголком шестидесяткой с помощью сварки.
Шаг №6: реализуем крепёжную систему
Можно фиксировать устройство струбцинами. Но тогда, если хотя бы одна из них сломается, то работа сразу же станет, так как станок начнёт гнуть не деталь, а приподнимать самого себя.
Поэтому предлагаю альтернативное и более практичное решение:
- Удлиняем опорную балку за края стола;
- Создаём на её краях U-образные проушины;
- Прикручиваем её к столу болтами М10.
Шаг №7: собираем всё вместе
И вот представляю вашему вниманию чертёж уже окончательной сборки:
Заключение
Вы ознакомились с тем, как можно изготовить станок для гибки листового металла в домашних условиях, и зачем это вообще нужно. Видео в этой статье содержит дополнительные материалы, а в комментариях вы можете задать любые вопросы по теме.
Где берут детали из металла различных форм? Ответ - покупают готовыми либо изготавливают самостоятельно. Готовые металлические детали намного дороже себестоимости металлического листа, а чтобы изготовить их самостоятельно, нужен специальный станок. Листогибочный станок можно изготовить своими руками, имея в наличии некоторые инструменты, материалы и, конечно, те самые «золотые руки». Видео и чертежи, представленные в нашей статье, тоже вам пригодятся.
Не проще ли купить листогиб?
Наиболее насущный вопрос – цена листогибочного станка . Стоимость заводского листогибочного оборудование высока. Целесообразна такая затрата только в случае, если вы приобретаете такой станок для заработка, в противном случае он себя не окупит.
Кроме того, большая часть станков такого плана рассчитана на то, чтобы гнуть листы шириной до 3 м. Универсальным такой агрегат не назовешь, во-первых, он войдет не в любой гараж, во-вторых, механический привод неудобен для тонких работ, а гидравлика сложна и дорогостояща. В-третьих, затраты энергии для изготовления небольших деталей не оправдают себя.
Остается лишь вариант с ручным приводом, который можно изготовить своими руками!
Простейший станок-листогиб своими руками
Сооружение самодельного ручного листогиба сэкономит ваши деньги и будет настоящей находкой всякий раз, когда нужно иметь дело с листовым железом . Благо в интернете можно найти самые разные чертежи с описаниями. Все предлагаемые модели разные, но можно найти общее в конструкции всех вариантов любого листогибочного станка:
Кстати, все детали вовсе не обязательно изготавливать из металла, можно использовать и дерево . Прочности древесины достаточно, чтобы обработать тонкие алюминиевые или железные листы. Обычная древесина для этого, конечно, мягковата, лучше брать твердые породы вроде дуба, ясеня, ореха и т.д. Но на крайний случай простейшего гаражного листогиба подойдет и сосновый материал.
За основу возьмите представленные чертежи:
- Укрепляем дерево металлическими уголками или листами металла;
- Где потребуется настоящая прочность, так это петли для станка, при помощи которых двигается его сгибающее звено;
- Если сгибающее звено будет приличного размера, то вам не понадобится даже утяжеляющая рама, чтобы оказывать нужное давление на тонкий металлический лист;
- Обжимной пуансон следует фиксировать барашковыми гайками, главное, положить под них шайбы;
- Для работы с листами разной толщины можно сделать заготовки нескольких пуансонов, у которых пазы разной толщины;
- Чтобы гнуть металлические листы под 90 градусов, нужно оборудовать ограничительную поверхность с наклоном около 5 градусов. Иначе идеально прямой угол сделать будет невозможно.
Секрет! Чтобы делать точные изгибы, нужно в предполагаемом месте изгиба сделать надпил, который будет направлять процесс в нужное русло.
Ручной листогиб для толстых листов своими руками
Для изготовления деталей из тонколистового металла сгодиться и самый простой вариант из дерева и минимума металлических элементов. Тогда как для обработки толстых листов нужны будут мощные швеллеры и уголки. Элементы конструкции те же что и в предыдущем листогибе: основание, прижим, рычаг и обжимной паунсон.
Материал для ручного листогиба:
- Для основания подойдет швеллер №6,5 или №8;
- Для прижима берем швеллер №5;
- Для пуансона нужен уголок №5 с максимально толстыми стенками;
- Для ручки-рычага подойдет арматура диаметром в 15 мм;
- Прут в 10 мм, листовой металл для «щечек».
Хотя конструкция по своему принципу не отличается от первого варианта, тут не обойтись без сварочного аппарата.
Приступаем к выполнению работ:
Окончательная обработка деталей
Некоторые рекомендуют просто пройтись по прижиму напильником или, что еще более диковинно, болгаркой. Однако вы должны осознавать, что такая обработка плоскости прижима не даст идеальной точности – допустимая неровность этого элемента всего 0,2 мм . Напильником такой точности не достичь, а при некачественной обработке ваши листы после гибки будут волнистыми.
Для домашнего пользования это еще сгодится, но если вы решили профессионально выполнять какие-либо работы, то это недопустимо. Выход один – отдать прижим на фрезеровку, но делать это нужно после окончательной сборки. Когда все нюансы, которые могли проявиться, уже проявились, тогда фрезеровка действительно поможет все выровнять все до приличного результата.
Как видите, в условиях гаража можно выполнить замечательные ручные листогибочные станки. Выбирайте вариант, который вам нужен, и сделайте своими руками простой станок для тонкого металла л ибо более серьезный станок из швеллеров и уголков для работы с толстыми листами. Чертежи с пошаговым описанием и мастер-класс на видео вам помогут. Советуем вам нагревать листы в местах изгиба, чтобы работы происходила еще более быстро и легко.
Как сделать листогиб своими руками
Разнообразные листогибочные операции – важная часть общих работ по строительству или ремонту собственного дома. Без применения специального оборудования качественно их выполнить невозможно. Для одноразовой гибки листовых заготовок допустимо арендовать подходящее приспособление у соседа или знакомого. Но при частом выполнении подобных процедур целесообразнее иметь под руками ручной листогибочный станок собственного изготовления. При наличии определённых навыков, инструмента и помещения сделать самодельный листогиб не так уж ложно.
Модель самодельного листогиба
Составление технического задания
Благодаря возможностям Интернета можно достаточно быстро подыскать необходимый комплект чертежей, а на канале YouTube даже посмотреть рекламно-информационные ролики об устройстве и принципе действия требующегося агрегата. Однако все эти материалы являются строго индивидуальными, а потому предназначались их авторами под конкретные листогибочные операции. Поэтому перед сооружением листогиба своими руками необходимо сделать правильный выбор его будущих технических характеристик. Главными из них должны быть следующие:
- максимальная ширина изгибаемого металла, мм;
- наибольшая толщина заготовки, мм;
- желаемый диапазон углов гибки;
- габаритные размеры механизма (длина, ширина, высота);
- требуемая точность гибки.
Непосредственный выбор предельных значений перечисленных параметров зависит от условий применения станка, который будет гнуть изделия из листовых металлов. В частности, при сооружении кровли придётся, скорее всего, иметь дело с оцинкованной жестью или сталью толщиной не более 1 мм. При обработке меди чаще употребляется ещё более тонкий лист или полоса, а при изготовлении своими руками ограждений и перил, наоборот, толщина металла может составлять 2 — 3 мм.
При выборе оптимальной ширины заготовки – листа или полосы – следует исходить из того, что ширина детали редко когда превысит 1000 мм (в крайнем случае смежные заготовки затем можно будет соединить в фальц с помощью того же станка).
Чертеж самодельного листогибочного станка
Самым сложным пунктом технического задания считается выбор оптимального диапазона значений углов гибки металлов. Если с верхним пределом – 180° – всё понятно, то нижнее значение должно быть выбрано весьма грамотно. Естественным следствием гибки большинства листовых металлов в холодном состоянии является пружинение – самопроизвольное уменьшение фактического угла гиба в связи с упругими свойствами деформируемого металла. Пружинение зависит от:
- Пластичности материала: например, для низкоуглеродистой стали максимальный угол пружинения составляет 5 — 7°, а для высокоуглеродистых – до 10 — 12°. Ещё больше пружинят легированные стали и сплавы. В частности, для алюминиевого сплава АМг6 наибольшее пружинение может составлять 12 — 15°;
- Толщины изгибаемой детали: с уменьшением толщины металла пружинение снижается;
- Угла гибки: при уменьшении данного угла пружинение практически всех металлов возрастает. В частности, при сравнительно малых углах гибки (до 15 — 20°) согнуть заготовку из большинства видов листовых металлов и сплавов обычным способом на заданную величину вообще невозможно: приходится использовать агрегаты с одновременным продольным растяжением листа. Такие станки своими руками сделать неосуществимо: потребуется установка и отладка специального гидравлического привода. Поэтому в подобных случаях проще изгибать деталь обычными ударами киянки по, например, деревянной матрице.
Чертеж-схема самодельного листогиба
Как выбрать кинематическую схему гибочного станка
Наиболее доступны для изготовления своими руками станки, в которых листовой металл будет изгибаться в результате поворота подвижной траверсы. Принцип действия такого станка заключается в следующем.
Подлежащая гибке заготовка устанавливается на направляющую плоскость нижнего стола станка и фиксируется по упору, который закреплён на опорной раме устройства (желательно предусмотреть регулировку упора).
В направляющих рамы листогиба двигается возвратно-поступательно верхняя траверса, которая при своём движении вниз зажимает своей линейкой изгибаемое изделие.
Впереди нижнего стола находится поворотная балка, которая может поворачиваться вокруг своей оси. Поворот может производиться рукояткой от рычажного привода, но может быть изготовлен вариант с ножным приводом. В последнем случае руки оператора остаются свободными, что облегчает манипулирование заготовкой при её прижиме к линейке верхней траверсы. Кроме того, при ножном управлении листогибом меньше устают руки.
Набор гибочного инструмента на верхней и поворотной балках может изменяться. Проще всего с этой целью заказать комплект пуансонов и матриц с требуемыми радиусами гиба, и стандартными посадочными местами. В заказ придётся отправить все детали – линейку, прижим и т.п. – которые потребуют для своего изготовления квалифицированных фрезерных работ.
Скос верхней балки будет определять наибольшее значение угла гиба, на который может изменить свою ось листовой металл.
Что того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, потребуются следующие материалы:
- стальной швеллер номером от 6 и выше;
- комплект стальных уголков, предназначенных для изготовления своими руками опорной рамы станка;
- толстолистовая широкополосная сталь, из которой будут изготавливаться поворотная, верхняя и нижняя балки;
- крепёжные изделия в ассортименте;
- пруток для изготовления ручного рычажного привода поворота балки.
Для облегчения работ можно воспользоваться также слесарными тисками, направляющими от списанного токарного станка, а также массивными петлями от стальных входных дверей.
По подобному принципу можно сделать и самодельный листогиб, используя деревянные детали. Он, правда, сможет изгибать только алюминий и тонколистовую сталь (до 1 мм толщины), но во многих случаях этих возможностей бывает вполне достаточно, а трудоёмкость работ по сооружению листогиба своими руками заметно снизится. В частности, отпадает потребность в сварочных операциях. Следует отметить, что рабочие детали такого станка должны изготавливаться только из древесины твёрдых пород (сосна, ель не подходят).
Определившись с принципом действия листогиба, можно поискать и подходящие чертежи. Впрочем, человек с инженерным образованием, сможет изготовить комплект чертежей и самостоятельно. Преимущество такого варианта состоит в том, что ряд рабочих чертежей оперативно видоизменяется и перерабатывается под конкретные возможности и исходные материалы.
Чертежи листогиба должны учитывать способ его установки. Для небольших агрегатов, например, станок для гибки может быть передвижным или даже переносным. В противном случае придётся, используя сварку, сделать устойчивое основание, иначе излишняя подвижность станка будет снижать точность работ на нём.
По готовности станка необходимо выполнить его проверку на работоспособность и точность. Для этого изгибают тестовую полоску из толстого картона необходимой толщины. Если гиб выполнен правильно, то высота полок полоски будет одинаковой, а на её поверхности не останется следов от деформирующего инструмента.
Вам также могут быть интересны статьи:
Как сделать зиг-машину своими руками? Как сделать строгальный станок по дереву своими руками Как сделать фуганок своими руками Как сделать труборез для стальных труб своими руками
Делаем листогиб своими руками из подручных материалов
При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогиб.
Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.
Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.
К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.
Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.
Покупать промышленный листогиб – непростительная роскошь. Дело мастера боится – мы расскажем, как сделать своими руками столь полезное в частном домовладении приспособление.
Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов:
Второе название – трехвалковый. Станок применяется для создания плавных согнутых поверхностей – труб большого диаметра, полукруглых водостоков и прочих конструкций без острых углов. Работает по принципу прокатного станка. Лист профилируется между двумя опорными вальцами и одним упорным, при перемещении которого задается радиус изгиба заготовки.
Гибочный пресс
Заготовка кладется между двумя пуансонами (шаблонами), под большим давлением они смыкаются, придавая необходимую форму листу металла. Как правило, используется для работы с толстыми заготовками. В бытовом применении бесполезны.
Траверсный механизм
Принцип действия конструкции – заготовка зажимается линейкой-фиксатором, а подвижная траверса загибает край на нужный угол. Пожалуй, самый популярный вид листогибов.
Существуют как промышленные стационарные станки. так и ручные настольные приспособления. Фактически не имеет ограничений по углу загиба – от 0 до 180 градусов. Ширина обрабатываемого листа определяется длиной траверзы.
Это единственный недостаток конструкции. Согнуть цельную полосу проката длиной несколько метров в домашних условиях будет проблематично. Зато можно быстро изготовить составную конструкцию любой длины с загибами для сращивания торцов.
С траверсными конструкциями часто применяется нож для листогиба, который входит в комплект поставки.
Торцевые ножи роликового типа предназначены для качественного выравнивания края заготовки.
Роликовый листогиб
Правильнее будет назвать — листогиб торцовый ручной. Хотя с помощью роликового механизма можно гнуть заготовки и далеко от края. Просто процесс слишком неудобный. Применяются в основном в качестве вспомогательного устройства.
Как изготовить самодельный листогиб
Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.
ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах.
Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.
Конструкция и принцип работы видны на чертежах.
Рассмотрим сборку пошагово.
Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:
- 4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
- Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
- Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
- Болгарка, дрель, электросварка.
Уголок нарезаем болгаркой на куски по 1 метру.
Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм.
Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.
Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.
ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма.
Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.
Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку.
Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.
Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.
В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.
Приставляем уголки друг к другу.
Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.
Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:
Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.
Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.
Прижимной уголок будет располагаться следующим образом:
Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке.
Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.
ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке.
Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.
В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.
Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.
Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.
Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).
Далее изготавливаем станину для листогиба. Четвертый уголок привариваем к нижней неподвижной траверсе с обеих сторон, для прочности. В станине сверлим отверстия. Вся конструкция обязательно должна быть закреплена на устойчивой поверхности, например – на стальном верстаке.
Листогиб прикручиваем к верстаку, проверяем свободный ход подвижной траверсы.
Конструкция позволяет работать с листами железа толщиной до 2 мм и шириной 92 см. Углы загиба можно выбирать любой величины, гнуть заготовку можно как в одном направлении, так и ступенчато. При работе с толстой заготовкой удлиняется рукоятка металлической трубой, прочности уголка всегда хватает.
Работа со стандартной оцинковкой не вызывает сложностей, приспособление гнет ее с легкостью картона.
Дополнительные приспособления
Для удобства работы, прижимной уголок можно подпружинить, а вместо обычных гаек применить барашковые. На таком приспособлении удобно работать роликовым ножом, используя верхний прижим в качестве направляющей линейки.
Временная конструкция по упрощенной схеме
Рассмотренный вариант листогиба делается для регулярных работ, и фактически является стационарным устройством. Если вам необходимо срочно выполнить разовую работу по изготовлению жестяных изделий – можно создать более простое устройство.
Для изготовления понадобятся:
- Три уголка 40-50 мм, ширина по вашим потребностям;
- Пара дверных петель;
- Две мощные струбцины;
- Два прута (круга) в качестве ручек.
Два уголка скрепляются между собой петлями, как можно более плотно.
Третий, более короткий уголок, при помощи струбцин прижимает заготовку и нижнюю траверсу к верстаку. Такой станок не слишком удобен, но это компенсируется простотой изготовления. Вариант изготовления выбирать вам.
Видео инструкция по изготовлению самодельного листогиба
Интересная статья на тему как собрать трубогиб своими руками. Доступные схемы и чертежи, а так же видео и подробное описание сборки.
Это видео недоступно.
Как сделать листогиб своими руками?
В этом видео, я показываю как можно сделать такой станок самому.
Листогиб в действии смотрите здесь: http://youtu.be/8-IJfK4RGBk
Что можно делать этим станком: http://youtu.be/66Tsl5nVKus
Берём металлический уголок, болгарку и нарезаем уголок частями. Ось и две опоры привариваем полуавтоматом или сварочным аппаратом, последовательно. Стачиваем на прижимном уголке грань под 45 градусов, чтобы можно было дальше загибать металл. Ручки делаем из кругляка диаметром 20 мм. Я его сделал такими размерами, так как мне длиннее не нужен. Можно сделать по этому принципу агрегат больше, но надо будет брать мощнее уголок, чтобы он не гнулся при работе и не искажались изготавливаемые формы заготовки. Изготовление листогиба не сложное, на видео всё подробно указано. Шаровую опору и тягу стабилизатора я взял преднамеренно, так как у меня просто нет в наличии других материалов. Как говорится изготовление из подножных материалов. Стол сделан из уголка, к нему и прикрепляем свой листогиб, при помощи двух сквозных отверстий и двух болтов. После установки листогиба на его постоянное место, осталось только его покрасить, для придания ему эстетического вида, да и чтобы он просто не ржавел. Изготавливайте и работайте на здоровье.
Подписывайтесь на канал, здесь будет только интересное видео.
Листогибочный станок – делаем ручной листогиб своими руками
Сделать листогибочный станок своими руками несложно, но пока немногие домашние мастера и специалисты, использующие гнутые изделия из листовой стали в своей деятельности, занимаются изготовлением такого оборудования для собственных нужд. Между тем подобное устройство, обладающее достаточно высокой надежностью и простотой в эксплуатации, поможет хорошо сэкономить.
Один из самых доступных листогибов - отечественный ЛГС-26, цена около 38 тысяч рублей. Мы сделаем дешевле и оптимизируем под свои нужды
Особенно изготовление и использование листогибочного станка актуально для тех, кому выполнять технологические операции по гибке листового материала надо не ежедневно и в больших объемах, а периодически.
Виды листогибов и их конструкция
Прежде чем начать делать самодельный ручной листогиб, следует четко определить перечень задач, для решения которых он необходим. От основного назначения подобного устройства и будет зависеть, по какой схеме оно будет выполнено.
Наиболее простым является приспособление, в котором листовой металл гнется при помощи специальной траверсы. Посредством такого устройства можно легко согнуть лист металла на угол 90 градусов, используя лишь силу рук без дополнительных приспособлений, если ширина листа не превышает 0,5 метра. Основание листа закрепляется при помощи струбцин или в тисках, а его гнутье выполняется за счет давления, оказываемого траверсой. В некоторых случаях для получения угла сгиба ровно в 90 градусов может понадобиться вложенная проставка (на рисунке — справа), представляющая из себя обычную полосу металла, которая поможет компенсировать упругость листа.
Самая распространенная схема для самодельного листогиба
Более сложным по конструкции является листогибочный пресс, конструкцию которого составляют матрица и пуансон. Листовой металл в таком устройстве располагается на матрице, а пуансон опускается на заготовку сверху, придавая ей требуемый профиль. В домашних условиях листогибочный пресс вряд ли найдет применение, так как он достаточно сложен и небезопасен в использовании.
Схема работы листогибочного пресса
Вариант исполнения самодельного листогибочного пресса, работающего в паре со сделанным своими руками гидропрессом. Если у вас уже есть пресс, то дополнить его приспособлениями для сгибания нешироких листов металла не составит труда. Получится нечто такое:
Вариант самодельного листогибочного пресса
Значительно более совершенным является листогибочный станок, гнутье металла в котором осуществляется за счет воздействия на него трех валов. Такое оборудование называется проходным. Одним из главных его преимуществ является то, что его регулируемые вальцы позволяют получать различный радиус изгиба. Подобный инструмент для гибки металла может быть с ручным или электрическим приводом, а его вальцы могут иметь различную конструкцию.
По такой схеме делается большинство заводских листогибов из низшего ценового сегмента
- Вальцы с гладкой рабочей поверхностью предназначены для выполнения большинства жестяных работ, которые предполагают выгибание заготовок, изготовление секций труб с большим диаметром и др.
- Профилированные вальцы необходимы для гнутья элементов кровельных конструкций (коньки, ендовы, водостоки, отбортовки и др.).
- Протяжной листогибочный станок может быть дополнительно укомплектован опорой, прижимом и траверсой, что позволяет использовать его для ручной гибки заготовок.
Подобные станки комплектуются набором валов различного профиля, которые также можно докупить дополнительно, чтобы сделать оборудование более универсальным.
С чего начать изготовление листогибочного станка
Чтобы сделать станок для гнутья листового металла, вам понадобится чертеж такого устройства или его подробные фото. Кроме того, следует учесть ряд таких важных факторов, как усилие, которое необходимо будет приложить для использования листогибочного станка, его масса и габариты (от которых зависит мобильность), себестоимость и доступность комплектующих. В итоге получаем следующие исходные параметры.
- Максимальная ширина листа, который необходимо будет гнуть, – 1 м.
- Максимальная толщина листового материала: оцинковка – 0,6 мм, алюминий – 0,7 мм, медь – 1 мм.
- Количество рабочих циклов, которые будут осуществляться без переналадки или ремонта, – 1200.
- Максимальный угол сгиба металлопрофиля, получаемый без ручной доводки, – 120 градусов.
- Крайне нежелательно использование заготовок из специальных сталей (например, из нержавейки).
- В конструкции листогиба следует избегать сварных соединений, плохо переносящих знакопеременные нагрузки.
- Следует максимально ограничить количество деталей листогибочного станка, которые вам необходимо будет заказывать на стороне, прибегая к помощи токарей или фрезеровщиков.
Очень сложно найти чертеж устройства, которое бы удовлетворяло всем этим требованиям, но можно доработать наиболее удачное из них.
Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение
Конструкцию ручного листогибочного станка, показанную на чертеже №1, можно без труда усовершенствовать. По приведенному чертежу видно, что приспособление для гибки листового металла состоит из таких элементов, как:
Чертеж №1: Для постройки нашего листогибочного станка мы применим данную схему
- подушка, изготовленная из дерева;
- опорная балка из швеллера 100–120 мм;
- щечка, для изготовления которой используется лист толщиной 6–8 мм;
- подвергаемый обработке лист материала;
- прижимная балка, сделанная из уголков 60–80 мм, соединяемых при помощи сварки;
- ось для вращения траверсы (изготавливается из металлического прутка диаметром 10 мм);
- сама траверса – это уголок с размерами 80–100 мм;
- рукоятка приспособления, изготавливаемая из прутка диаметром 10 мм.
У траверсы листогиба (пункт 7), которую согласно изначальному чертежу предполагается делать из уголка, условно показан вариант исполнения из швеллера. Такая модернизация в разы увеличит выносливость траверсы, которая при использовании уголка в определенный момент неизбежно прогнется посередине и перестанет в этом месте создавать качественный сгиб лист. Замена на швеллер позволит делать не 200 сгибаний без рихтовки или замены данного элемента (что при более-менее активной работе весьма немного), а более 1300.
Конструкцию такого листогибочного станка, сделанного в домашних условиях, можно еще дополнительно усовершенствовать, что сделает его более эффективным и универсальным.
Чертеж №2: Основные элементы листогиба
Чертеж №2 позволяет более детально разобраться в конструкции самодельного листогиба:
- самодельная струбцина, сделанная из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и воротком;
- щечка;
- швеллер, выступающий в роли опорной балки станка;
- кронштейн прижимной балки, выполненный из уголка 110 миллиметров;
- сама прижимная балка листогиба;
- ось вращения траверсы;
- сама траверса.
Усиливаем прижимную балку
Ниже мы рассмотрим схему усиления прижимной планки. Однако, если в качестве прижима у вас изначально будет достаточно массивный уголок, а гнуть чрезмерно толстые листы на своем листогибе вы не планируете, то вполне можно обойтись без усиления прижимной планки описанным способом.
Стоит ли связываться с усилением прижима, зависит от условий работы станка
Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сопоставимым со сроком службы траверсы, следует дополнить данный элемент конструкции, который изначально по чертежу выполнен из уголка, основой из металлической полосы с размерами 16х80 мм. Переднему краю данной основы нужно придать угол 45 градусов, чтобы выровнять ее плоскость с плоскостью самого прижимного уголка, а непосредственно рабочей кромке данного элемента следует сделать фаску около 2 миллиметров.
На чертеже №2 полученная деталь в разрезе указана на дополнительном рисунке вверху справа. Эти меры позволят металлу прижима работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.
Дополнительный 60-й уголок, приваренный к задней полке основного прижимного уголка, будет сдерживать его от выгибания вверх. На чертеже №2 более детально это показано на дополнительном рисунке вверху слева.
Также следует позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая и формирует сгиб. Неровность данной плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, не получится. Следует иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку следует только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, поскольку их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.
Повышаем надежность креплений станка
В листогибочном станке есть еще один большой недостаток – схема его крепления к рабочему столу. Струбцины, которые предусмотрены в данном приспособлении, являются очень ненадежным вариантом крепления, особенно если учитывать быструю утомляемость сварных швов. От таких крепежных элементов можно вообще отказаться, что также позволит избежать необходимости использования сварных соединений и щек. Решить эту задачу позволяют следующие действия:
- изготовление опорной балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
- проделывание U-образных проушин на концах опорной балки;
- крепление опорной балки к рабочему столу при помощи болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.
Если щек в усовершенствованном листогибочном станке уже не будет, то как к нему прикрепить траверсу? Решить такой вопрос можно достаточно просто: использовать для этого дверные петли-бабочки, которые обычно применяются для навешивания тяжелых металлических дверей. Крепить такие петли, обеспечивающие достаточно высокую точность, можно при помощи винтов с потайной головкой. На чертеже №2 это дополнительно проиллюстрировано внизу справа.
Согнуть на листогибочном станке с траверсой, закрепленной на петли-бабочки, можно множество заготовок, так как эти петли отличаются очень высокой надежностью.
Конструкция в сборе
После сборки усовершенствованное приспособление для получения металлопрофиля выглядит следующим образом:
Листогиб в собранном виде
- укрепленная опорная балка;
- маховик – резьбовой элемент;
- балка, обеспечивающая прижим заготовки;
- струбцина для крепления устройства к рабочему столу;
- траверса, с помощью которой, собственно, и можно согнуть обрабатываемую заготовку.
На чертежах указаны прижимные маховики, которые на практике мало у кого найдутся. Чаще используют обычные винты с приваренными воротками. После приварки воротков необходимо обязательно прогнать резьбу на них, так как сварка может повлиять на нее крайне отрицательно.
Чертежи еще одного варианта листогиба
Подробные чертежи очень схожего по конструкции листогиба, но отличающегося креплением траверсы. На схемах приведены размеры, которые, конечно же, можно менять в зависимости от предполагаемой эксплуатации станка.
Еще один вариант листогиба: траверса поднята
Опорная балка
Чертеж опорной балки
Торец траверсы
Чертеж траверсы
Прижимная балка
Чертеж прижимной балки
Общий вид в сборе
Крепление прижима
Что такое зиг-машина и как ее сделать
Зиг-машина (или зиговочное приспособление) позволяет согнуть на изделиях из листового металла бортики жесткости, которые и называются зигами. Такие машины относятся к категории специального оборудования и могут быть выполнены с электрическим или ручным приводом. Ручные зиг-машины, также закрепляемые при помощи струбцины, могут иметь достаточно компактные размеры и переносятся в обычной сумке для рабочих инструментов.
Ручная зиг-машина со сменными роликами
Такие приспособления позволяют за один проход сделать качественную отбортовку не только на круглых изделиях (тех же обечайках металлических емкостей), но и на прямолинейных металлических листах. Эти устройства являются просто незаменимыми при изготовлении отдельных частей кровельных конструкций.
Разнообразие зиговочных роликов и их назначение
Рабочими элементами зиг-машины выступают вальцы-ролики, а ее использование позволяет значительно сэкономить на приобретении элементов кровельной конструкции, произведенных в заводских условиях. Если посмотреть видео, в котором показана работа такого устройства, становится понятно, что пользоваться им можно даже по месту непосредственного монтажа кровельной конструкции.
Чтобы правильно выбрать приспособление для изготовления гнутых элементов из листового металла, можно придерживаться следующих рекомендаций.
- Для домашнего мастера, который испытывает потребность в листогибочном станке периодически, вполне подойдет простейшее устройство, изготовленное из подручных средств.
- Тем, кто время от времени занимается выполнением заказов на монтаж кровли, понадобятся ручной станок для гибки листового металла и простейшая зиг-машина.
- Специалистам, которые на постоянной основе занимаются изготовлением элементов для кровельных конструкций и жестяными работами, необходимо заводское устройство для гнутья листового металла.
- Ручной станок для производства профнастила пригодится тем, кто профессионально занимается изготовлением элементов кровельных конструкций. Оптимальным для таких специалистов является профессиональное оборудование, отличающееся более высокой надежностью и долговечностью.
Листогиб российского производства СКС-2в1, цена 64 тысячи рублей
Если в ваши планы все-таки входит активное использование самодельного листогиба для работы на более-менее большом потоке, то будьте готовы к тому, что в определенный момент ваше производство может остановиться из-за поломки. Так как используемая домашними мастерами сталь для производства листогибочных станков своими руками, скорее всего, не выдержит высокой нагрузкой, быстро устанет и просто поплывет.
А вот для бытового, не особо нагруженного применения домашний листогиб станет отличным помощником и позволит сэкономить немалые деньги. Нужно учитывать этот момент и не ждать от простого самодельного станка чудес выносливости и производительности.
Перед изготовлением листогибочного станка своими руками можно не только изучить многочисленные чертежи подобных устройств, размещенные в Интернете, но и посмотреть обучающее видео. Возможно, кому-то размер описанного листогиба покажется слишком маленьким, тогда можно рассмотреть вариант самодельного листогиба более крупного формата. Разумеется, это уже не мобильный станок, он подойдет для небольшого частного цеха:
Преимущества самодельного листогиба
Изготовлением листогибочного станка своими руками или же приобретением ручного проходного листогиба часто интересуются те, кто хочет прилично сэкономить на покупке профнастила серийного производства. Несложная теоретическая арифметика показывает: если самостоятельно гнуть с помощью такого приспособления профнастил, то стоимость последнего будет на 40% ниже по сравнению со стоимостью заводских изделий. Но не все так просто.
Заводской проходной листогиб MetalMaster, стоимость 62 тысячи рублей
Если приобретать заводской проходной станок для профнастила ручного типа с прицелом на небольшое собственное производство, то он обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Между тем такой ручной листогибочный станок не гарантирует стабильного качества получаемого с его помощью профнастила. Проблема в том, что прокатка в один проход с большой долей вероятности будет приводить к появлению перетянутых углов, от которых впоследствии могут пойти трещины. А прокатывать один лист многократно, постепенно меняя степень прижима, слишком долго, трудоемко и в итоге нерентабельно. Но зато более простые детали из листовой стали изготавливать в его помощью вполне удобно.
За полноценную прокатную линию китайского производства для профнастила придется отдать порядка 20 000 долларов. Разумеется, она потребляет достаточно много электроэнергии (от 12 кВт) и для ее установки необходимо помещение большой площади, что явно не вписывается в планы и бюджет большинства домашних мастеров.
Прокатный стан для профнастила за работой
Самое главное, что следует учитывать при приобретении листогибочного станка, – это возможность его быстрой окупаемости. Добиться этого мастеру, который применяет такое приспособление в частном порядке, достаточно сложно. В этом случае целесообразнее использовать самодельный листогиб, который пригоден для изготовления гнутых листовых изделий любого типа. С помощью такого оборудования можно гнуть как листы с типовыми размерами, так и нестандартную продукцию, которая очень востребована при проведении кровельных работ, а также многих других.
Как устроен листогибочный станок
Прежде чем задаваться вопросом о том, как сделать листогиб, следует разобраться в особенностях конструкции такого оборудования. В первую очередь, такие устройства отличаются типом своего привода. Так, различают приспособления с механическим, электрическим, гидравлическим и ручным приводом.
В листогибочных станках с механическим приводом может использоваться маховик с фрикционом и кривошипом или система блоков, рычагов и тросов с падающим грузом. Такие устройства, отличающиеся ударным импульсом в начале рабочего хода, который затем постепенно ослабевает, далеки от идеала в плане качества результата из-за механики своей работы и применяются все реже.
Электромеханический трехвалковый листогиб DURMA
КПД оборудования для гибки листового металла, на котором установлен электрический привод, заметно падает при увеличении нагрузки в виде уменьшения размера заготовки или же увеличения ее прочности. Если попытаться согнуть на таком листогибочном станке заготовку из жесткого металла (например, из нержавейки), можно столкнуться с тем, что ротор электродвигателя начнет проскальзывать, снижая крутящий момент и увеличивая потребление электроэнергии.
Точно подстраивать развиваемое усилие под сопротивление обрабатываемой заготовки позволяет оборудование с гидравлическим приводом, но оно и стоит недешево. Обычный гидравлический домкрат, который тоже можно использовать в качестве привода для гнутья листового металла, не обеспечивает равномерного распределения усилия от него по всей длине сгиба.
Если резюмировать все вышесказанное, получается, что ручной листогиб является оптимальным вариантом для домашних мастеров. Изготовить его можно в различном конструктивном исполнении.
Листогибочным прессом называется устройство, где различными способами производится холодное изгибание листового металла. По большому счёту, создание листогиба своими руками (чертежи и описание, как сделать такой агрегат будут описаны в статье) возможно, но это, как правило, будет ручное приспособление, изредка механическое. Тем не менее, такой станок станет неоценимым подспорьем в домашнем хозяйстве, ведь при его помощи различные конструкции будут получаться красивее.
Самодельный листогибочный пресс
Виды листогибочных станков
Стационарный гидравлический листогиб
Листогибочные станки могут быть, как стационарными, так и передвижными (переносными) и их можно разделить по трём категориям:
- Прессовые.
- Поворотные.
- Ротационные.
Но все эти агрегаты можно классифицировать по приводу, который может быть:
- гидравлическим (стационарные и передвижные);
- пневматическим (стационарные и передвижные);
- электромеханическим (стационарные);
- механическим (стационарные);
- ручным (передвижные).
Примечание. Подача заготовки может осуществляться вручную или автоматически, а размеры размечаются либо вручную, либо с помощью ЧПУ (числового программного управления).
Несколько слов о применении
Сфера применения станка достаточно обширна
Почему-то существует мнение, что листогиб является строительным станком, но это не совсем так или даже совсем не так. На самом деле такие агрегаты применяются в машиностроении и автомобильной промышленности, в приборостроении и для создания самолётов. Это далеко не полный перечень его применения, но основной задачей таких станков является производство каких-либо изделий из различных (цветных и чёрных) листовых металлов.
Изготовление листогибочно пресса
Можно сказать, что ручной листогибочный , приводимый в движение при использовании мускульной силы рабочего, это наиболее удобный агрегат для ремонта и строительства объектов. Его можно применять непосредственно на том месте, где он нужен в данное время, а потом быстро перенести в другую точку.
Как составить план технического задания
Прежде всего, не разбрасывайтесь. А это означает, что в Сети Интернет есть много статей, фото и видео по этому поводу, но в каждом отдельном случае нужны индивидуальные детали. Следовательно, перед тем как вы решитесь составить план работ, определитесь с техническими характеристиками, а это:
- максимально допустимая ширина листа в мм;
- максимальная толщина листа в мм;
- нужный вам диапазон углов изгибания;
- точность изгибания;
- габариты станка (длина, ширина, высота).
Видео: самодельный листогиб
Если с шириной всё понятно (лист редко бывает шире 1000 мм), то вот с толщиной не совсем, например, для фальцевой кровли используются листы толщиной не более миллиметра. Такая же толщина у водостоков, но если дело касается перил для лестницы или другого ограждения, то здесь толщина может достигать 3 мм.
Примечание. Если металл оказался уже, чем это требуется для изготовления чего-либо, то его всегда можно зафальцевать на этом же станке. Не следует путать фальцовку с вальцовкой, так как для второго варианта необходимы специальные прокатные валики, которых нет у листогибов.
Листогибочный станок, чертёж
Листогиб своими руками — чертежи и описание как сделать:
- Роликовый нож. Его лучше всего делать из легированной стали, а при необходимости заменять новым.
- Задний стол. Служит для размещения заготовки. На его опорах держится резак и сгибатель.
- Деревянная подставка. Служит для предотвращения скольжения заготовки. Высота подставки регулируется.
- Передние упоры. Позволяют устанавливать ширину разреза.
- Упор углового сгиба и измерительная пластина. Позволяет варьировать угол и изгиб получится произвольным, то есть таким, какой потребуется в конкретном случае.
Пожалуй, самым сложным моментом при составлении плана можно назвать выбор требуемого диапазона углов при изгибании металлов. Но, как бы там мни было, при подобных конструкциях максимальный изгиб (зависит от поворотной балки) может достигать только 135⁰, но при необходимости можно произвести догибание до 180⁰. Та или иная толщина листа определяется мощностью прижимной рамы – чем мощнее рама, тем толще металл можно гнуть.
Выбор кинематической схемы станка
Один из вариантов листогиба своими руками
Можно останавливаться на разных вариантах при изготовлении такого механизма, но лучше всего предпочесть наиболее популярную схему. В таких случаях изгиб листа осуществляется за счёт поворота подвижной траверсы – всё очень просто и очень надёжно.
Наиболее популярная конструкция
Чертёж №1
- Деревянная подушка.
- Опорная балка (швеллер сечением 100-120 мм).
- Щёчка из листа толщиной 6-8 мм.
- Заготовка для обработки.
- Прижимная балка из уголков 60-80 мм (соединяются сваркой).
- Гладкая арматура сечением 10 мм, как ось для вращения траверсы.
- Траверса (уголок 80-100 мм).
- Рукоять приспособления (гладкая арматура сечением 10 мм).
Чтобы сделать работу станка более эффективной, его конструкцию можно усовершенствовать, как это показано ниже.
Чертёж №2
На этом чертеже более детально рассматриваются все узлы, следовательно, можно яснее представить себе конструкцию самодельного листогиба.
- Самодельная струбцина. Использован уголок 40-60 мм и винт с пяткой.
- Щёчка.
- Станочная балка из швеллера.
- Кронштейн прижимной балки из 110-миллиметрового уголка.
- Прижимная балка.
- Ось вращения.
- Траверса.
Конструкция в сборе
Примечание. В данном разделе показана более мощная конструкция, которая собрана по тому же принципу, как и на верхних чертежах №1 и №2.
Чертёж собранной конструкции листогиба
Вы можете сравнить эти чертежи и убедиться, что они в принципе одинаковы, только вот последний сделан с увеличением мощности и эксплуатационного ресурса.
- Деревянная опорная балка укреплена листом металла.
- Элемент резьбового маховика.
- Балка для прижима заготовки усилена.
- Струбцина.
- Траверса для изгиба заготовки.
- Швеллер для дополнительного крепления опорной балки.
Примечание. На чертежах можно увидеть прижимные маховики, но найти их в продаже крайне сложно. Поэтому, при сборке листогибочного станка можно изготовить самодельное устройство. Это обычные винты с приваренными к ним воротками. Только по окончании сварочных работ резьбу следует обновить леркой, так как в большинстве случаев она будет засорена брызгами металла.
Видео: как сделать листогиб самому
Заключение
Надеемся, что вы получили ответ на вопрос о том, как сделать листогиб своими руками в домашних условиях и разобрались с видами и классификацией станков. Как видите, процесс изготовления не так уж и сложен, но при этом необходимы нужные материалы, которыми следует запастись загодя.
Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание. Из листового металл можно сделать огромное количество изделий – водосточную систему, фасонные детали, которыми можно обшивать кровлю, отлив для цоколя, уголки для строений из профилированного листа и прочее.
Все это может сделать особый гибочный станок, иными словами листогиб, своими руками сделать который не состав труда. Об этом и поговорим.
Есть три разновидности станков для гибки листов:
- Простой ручной, в данном случае гибка металла выполняется при приложении силы. Такие устройство дают возможность избегать листовые материалы под любыми углами — от нескольких градусов до 360.
- Гидравлический станок, в котором при помощи ударов листовой металл сгибают по форме матрица. Последняя бывает прямой, иногда криволинейной. Такое оборудование признано профессиональным, и его активно используют для предприятиях большой и средней мощности.
- Роликовые/валковые листогибы, в которых лист металла не гнется строго по прямой, а закругляют. При помощи такого оборудования можно делать трубы или любые подобные изделия.
Все описанные устройства относятся к станкам для гибки листов. Своими руками будет проще всего сделать оборудование первого типа, и немного сложнее – третий. О них и пойдет речь – как сделать листогиб своими руками + видео.
Простые (ручные)
Металлические фасонные детали стоят дорого, даже дороже или металлической черепицы, поэтому есть смысл изготовить самый простой станок для гибки листового металла, а уже с его помощью сделать любое количество углов, отливов и остальных деталей, которые вам требуются, при этом лишь под свои размеры.
И да, не переживайте на счет внешнего вида. В продаже если листовой металл не только оцинкованного типа, но и уже окрашенный. В каждой конструкции лист будет плотно зафиксирован, поэтому при работе он не будет скользить по столу, а краска не сотрется и не поцарапается.
В местах изгиба она тоже не будет повреждена, поэтому вид изделий будет приличный. При должных усилиях ваши изделия будете выглядеть даже лучше тех, что есть в продаже.
Листогиб из тавров
Для изготовления такого станка потребуется любая ровная поверхность, к примеру, стол, желательно чтобы он был металлическим, а также 3 уголка с шириной полочки не меньше 4,5 см, а толщина металла не меньше 0,3 см. Если у вас в планах есть изгибание длинных заготовок (длина больше 1 метра), то желательно взять полочки с большей шириной и толщиной металла. Можно использовать товары, но это требуется для гибки листов с большей длиной и толщиной. Также потребуются 2 дверные металлические петли, а еще 2 винта с диаметром от 1 до 2 см, на них «барашки» и пружинка. Еще потребуется сварка для того, чтобы приварить петли и проделать отверстия (или дрель со сверлом, которое подходи для работ по металлу).
Для листогиба, который будет сделан своими руками, используем тавр на 7 см – 3 кусочка по 2,5 метра, еще 2 болтика по 2 см диаметр, маленький кусочек металла с толщиной 0,5 см.
Порядок действий следующий:
Данный вариант будет самым мощным – вы сможете сгибать длинные заготовки и листы большой толщины. Хотя такие масштабы не всегда востребованы, но всегда можно уменьшить. В видео есть конструкция аналогичного типа, но чуть меньше и с другим креплением планки прижима. К слову, можно установить на винт пружину и тогда будет проще поднимать планку. Конструкция интересна тем, на ней можно проводить отбортовку, а стандартные устройства такого не могут.
Листогиб из уголка с прижимной планкой
Данная модель выполнена из уголка с толстыми стенками, станина сделана в виде обычного строительного козла, который сварен из аналогичного уголка. Ручка взята с багажной тележки, а конструкция винтов по-своему интересна – они длинные, ручка вынута в виде буквы «Г». Ее удобно открутить и прикрутить на месте.
Такой станок листогиб своими руками сделать несложно, но учтите некоторые особенности:
- Уголки находятся не полочками друг к другу, а имеют направление в одну сторону. Из-за этого крепление петли бывает не самым удобным.
- На изгибе дальнего уголка приварите с двух сторон маленькие пластинки-упоры для планки.
- На той же планке приварите гайку от винта (на обеих сторонах).
Теперь можно перейти непосредственно к прижимной планке. Ее тоже можно сделать из уголка, но укладывать следует на станок изгибом кверху. Для того чтобы планка не перегибалась при работе, наваривают усиление – металлические перемычки. С двух концов планки приварите маленькие металлические площадки, в которых сделаны отверстия для болтов. И еще один момент – та грань, которая повернута к месту сгиба, требуется для получения острых углов на сгибе.
Прижимную планку нужно установить на станок, а в место установки подложить пружины. Ручку установите на место. Если она не прижмет планку, благодаря силе упругости пружинки будет приподнятой над поверхностью. В этом положении под нее заправьте заготовку, выставьте и прижмите. Такой листогиб будет неплохим вариантом для использования в домашних условиях. У вас не получится гнуть толстый металл, то оцинковку и жесть без труда.
Вальцы для листового металла
Данный тип листогиба может быть с тремя приводами:
- Гидравлический.
- Ручной.
- Электрический.
Вальцы своими руками для листового металла делают с ручным или электрическим приводов. В ручном должно быть 3 вала, а в электрическом может быть и 3-4, но по стандарту тоже всего лишь три. Для такого станка требуется хорошая основа, в качестве который может быть использована станина или верстак. В качестве основы конструкции выступают валки, которые должны быть одинакового размера. Два нижних должны стоять стационарно, а верхний подвижно. Благодаря изменению расстояния между верхними и нижними вальцами можно изменять радиус кривизны.
Итоги
Станок приводится в движение при помощи ручки, которая должна быть приделана к одному из валов, а после крутящий момент будет передан на остальные катки через звездочки. Их следует подобрать таким образом, чтобы скорость вращения получилась одинаковой. Если на оборудовании планируется изготовление труб, верхний каток должен быть с одной стороны съемным и иметь систему быстрого фиксирования. После сворачивания листа в трубу вы не сможете вытащить его по-другому.
Сделать листогибочный станок своими руками не столь уж сложно, но мастера, как самодельщики-любители, так и живущие своим трудом ИП, используют его пока мало. Между тем цена только готовых доборных элементов кровли – ендов, коньков, карнизных планок – и водосточных труб с желобами в разы превышает стоимость материала. То же касается картин (листов кровли, вполне готовых к настилке) с отбортовкой кромок под двойной фальц. И это только кровельные работы.
Между тем многие мастера до сих пор предпочитают либо покупать готовые детали, теряя в заработке, либо по старинке обходиться выколоткой, теряя потенциальных клиентов – современная продукция кондового вида иметь не должна. Что тут не так: экономика, техника, предрассудки? А, может, просто неосведомленность? Может быть, нужен просто ясный чертеж листогиба, который можно было бы соорудить самому в сараюшке, и пользоваться им долго и успешно? Попробуем разобраться.
Из основных показателей (экономичность, производительность, простота конструкции) нужно определить еще долговечность при условии стабильного результата работы. В разгар сезона, когда день год кормит, возиться с починкой или наладкой некогда, а при эпизодическом пользовании раз в месяц не каждый месяц можно вообще обойтись без специального оборудования, см. далее.
Минимум требований – у мастера на все руки, который кровельно-жестяницкими работами занимается от случая к случаю при наличии заказов; такому покупать станок промышленного изготовления накладно, не окупится. Но тогда самодельный листогиб должен выдерживать не менее 1200-1500 рабочих циклов за сезон без ухудшения качества гибки. Есть еще важный момент – профнастил. Точнее, самостоятельное его производство. Его стоит коснуться особо.
Qui prodest?
В переводе с латыни – кому выгодно? Производить профнастил самостоятельно, хотя бы для себя, материал-то весьма востребованный. Попробуем прикинуть.
Ручной листогиб проходного типа (см. далее) стоит около $2000. На нем вроде бы можно за день-два тонну оцинковки 0,55 стоимостью $1000 превратить в 250 кв. м профнастила, которые покупные обошлись бы в $1400. Казалось бы, прямая выгода; особенно, если не ждать распродажи (предложениями рынок переполнен), а пускать в дело самому. Так, да не так.
Профнастил не прокатывают в один проход – углы местами получаются перетянутыми. Межкристаллитные связи в металле нарушаются; на вид и на ощупь шероховатый участок изгиба определяется не всегда, но скоро от него поползет трещина. А кто сейчас даст заказ без гарантии? Извольте исправлять. За свои, разумеется.
Можно уменьшить прижим, но тогда волна пойдет нестандартная. Заказчик стандартов, может быть, и не знает, но сразу увидит – материал не тот. Поставьте, будьте любезны, как у всех, или – до свиданья, обращусь к другому. И друзьям-знакомым расскажу. Гнать в несколько проходов каждый лист, меняя прижим или вальцы? Какая уж тут производительность с рентабельностью.
Линия (собственно, прокатный стан) для профнастила – это сложный агрегат, см. рис. Обратите внимание на количество и конфигурацию валков. Назначение такой системы – разогнать остаточные напряжения по листу, чтобы те не вышли за допустимые пределы. Поэтому волна формируется постепенно.
Стоит такое оборудование, как минимум, $20 000, китайского производства. Стабильное качество готовой продукции гарантируется только для конкретных марок стали конкретного производителя. Потребляемая мощность – от 12 кВт. Т.е. нужна специализированная производственная площадь с соответствующим лимитом потребления электроэнергии и , хотя для обслуживания достаточно одного оператора. Есть ли в вашей операционной зоне (попросту – в доступных вам окрестностях) неудовлетворенный спрос на профнастил, позволяющий все это окупить в приемлемые сроки? И готовы ли вы начать вполне серьезный бизнес с жесткой конкуренцией?
Мастерам на заметку
$2000 мастеру-индивидуалу «отбить», конечно, непросто. Поэтому попробуем разобраться, как все-таки сделать листогиб самому. Не для профнастила, а для разнообразных кровельно-жестяницких работ, на которых тоже можно неплохо жить, и подсобрать деньжат на старт чего-то посерьезнее. Нестандартная мелочь принципиально не поддается унификации, а нужна всегда. И самодельный листогиб тут может стать очень хорошим подспорьем.
О покупных ручниках
Чтобы покончить с «фирмой» (статья не рекламная) и перейти к самоделкам, посмотрим коротко, что можно купить, если все-таки нужно. На рынке безусловно доминируют TAPCO и VanMark. И почти неизвестен отечественный СКС-2, производимый в Орске. По цене все примерно одинаковы; ширина рабочей зоны у нашего 2,5 м против 3 у иноземцев, но это не порок. 3 м рассчитаны на дюймовую систему мер (10 футов = 3,05 м), а в метрической 2,5 м как раз удобнее.
Зато уралец – проходного типа; можно, к примеру, тянуть водостоки до 90х90 мм. Подъем/опускание траверсы – эксцентриками, не нужно крутить маховики. Комплектуется отрезным ножом. Отзывы пользователей – не то что благоприятные, восторженные. Общий тон – «незаменимый работяга».
История повторяется. О подобных ситуациях в прямом эфире по ЦТ высказался после своей поездки в Америку (это когда он там по трибуне ООН туфлей колотил и грозился устроить всем кузькину мать) Никита Хрущев. Мол, в Штатах любую непотребную дрянь продавать умеют, а у нас нужные добротные вещи подать как следует не могут.
Конструкции листогибов
Привод
Гибочное и прессовое оборудование с механическим приводом (маховик с фрикционом и кривошипом или падающий груз с системой блоков, тросов и рычагов) имеет высокий КПД, но все равно уходит в прошлое. Механика дает резкий импульс (удар) в начале рабочего хода, а к концу он слабеет. Для гибки/прессовки нужно как раз обратное.
КПД электропривода с уменьшением размеров обрабатываемой детали стремительно падает. Чтобы отформовать профнастил на описанном выше стане, хватает 12 кВт. Чтобы сделать отбортовку на картине кровли, меньше чем 1,5-2 кВт не обойдешься. Дело в том, что внешняя характеристика электромоторов переменного тока (кроме трехфазных с фазным ротором – сложных, дорогих, требующих регулярного ухода) довольно-таки жесткая. От сопротивления гнущегося металла движок не наращивает момент на валу, а наоборот, скольжение ротора растет и момент падает. А энергопотребление при этом увеличивается.
Гидравлический привод, по идее, идеален – гидроцилиндр сам автоматически подстраивает свое усилие под сопротивление детали. Но точные гидросистемы сложны и дороги. Распределить же усилие, скажем, автомобильного домкрата равномерно по всей длине метрового сгиба не возьмется и опытный конструктор, как и синхронизировать подручными средствами работу двух и более.
Остается «ручник», и это не так уж плохо. Если сконструировать листогиб так, чтобы, как при распашной гребле или пауэрлифтинге, работали самые сильные и выносливые мышцы (бицепсы, широчайшие спины, бедренные, икроножные), а реакция (отдача) станка прижимала стопы к полу, то работа, вследствие ее цикличности, не будет изнурительной. Зато будет вырабатываться навык, который даст точность и производительность.
Для примера: средний человек, взбегающий по пролету лестницы, в течение 1-2 с может развить мощность около 1 л.с. Но уже на третьем пролете мускулатура перейдет с кислорода на гликоген, начнет выделяться молочная кислота, и усталость ударит по телу. Нужно передохнуть, чтобы рвануть дальше.
К сведению о спорте: гребцы поджарые, потому что «кендюх» мешает давать полную отмашку корпусом. А вот тяжелоатлетам «мозоль», наоборот, помогает держать равновесие при рывке. Но работа мускулатуры у тех и других во многом сходна.
Схемы и назначение
Листогиб – понятие довольно-таки общее. Устройство листогиба зависит то его назначения. Соответственно характеру работы и нужно выбрать схему самоделки, см. рис.
На поз. А – способ, знакомый каждому, кто хоть немного слесарничал. Так можно просто руками сгибать листы до 0,5 м шириной. Если длина гиба не более 200-250 мм, то основание можно не крепить к верстаку, а вместе с прижимной балкой и деталью зажать в тиски. Сгиб получается хорошим, если на траверсу налегать более внизу, как показано на эпюре усилий, и подавать чуть вперед, как бы выглаживая сгиб. На таком принципе основано большинство конструкций самодельных листогибов; мы туда еще доберемся.
Вследствие упругости металла согнуть лист точно под 90 градусов не получится, поэтому используют проставки из полоски металла, как показано на врезке. Почему на разрезе швеллеры, а не уголки? Далее рассмотрим и этот вопрос; элементарно простая на вид конструкция имеет существенные нюансы.
Поз. Б показывает, как работает листогибочный пресс. Пресс как пресс: станина-матрица-пуансон-гидравлика-удар-готово. Применяются такие только в промышленном производстве с развитой системой охраны труда: сложны, дороги, требуют квалифицированного ухода и чрезвычайно травмоопасны. Выскользнувший от неправильной заправки или неисправности оборудования лист способен отсечь человеку руку или голову.
На поз. В – протяжной (проходной) листогиб. Меняя взаимное расположение валков, можно задавать радиус изгиба листа. Проходной листогиб может быть как ручным, так и с электроприводом. Поступающие в широкую продажу, как правило, многофункциональны:
- Гладкие валки предназначены для жестяницких работ – выгибания заготовок обечаек кожухов, секций широких труб и т.п.
- Валки могут быть заменены на комплектные профилированные листогибочные вальцы, предназначенные для протяжки доборов кровли – коньков, ендов, водостоков и отбортовок.
- Также многие модели комплектуются опорой, прижимом и траверсой для ручной гибки листов.
Именно такие листогибы и продаются по $2000 или около того. Многие комплектуются, или потом можно докупить, фасонными вальцами для профнастила, но, как уже разобрано, «гнать вал» на продажу на них нельзя. Можно прокатать кусок, если вот сейчас нужно, а покупать целый лист смысла нет.
Примечание: есть еще одна интересная разновидность листогибочного устройства, но ему, вследствие его высокой полезности и относительно невысокой стоимости, будет посвящен отдельный раздел.
Беремся за листогиб
Изготовление своего листогиба начнем с выработки простейших ТУ. А последние рассчитаем, кроме описанных выше критериев долговечности, исходя из расхода мускульной энергии, который среднего сложения взрослый мужчина способен давать изо дня в день без ухудшения самочувствия. Разумеется, простота и дешевизна конструкции тоже не на последнем месте. Также станок по массогабаритам должен допускать перевозку в легковой машине и применение непосредственно на месте работы. Получается:
- Ширина сгибаемого листа – до 1 м.
- Толщина сгибаемого листа – до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюминий и до 1 мм медь.
- Количество рабочих циклов без переналадки и/или ремонта – не менее 1200.
- Угол сгибания – не менее 120 градусов без ручной доводки; так нужно для фальцев.
- Применение спецсталей или нестандартных заготовок – крайне нежелательно.
- Сварка – как можно меньше; от нее детали/сборные узлы ведет, а сварные швы хрупки и быстро устают от знакопеременных нагрузок.
- Металлообработка на стороне (токарка, фрезеровка) – тоже как можно меньше, денег стоит.
Скажем прямо: чертежей готовых конструкций, удовлетворяющих всем этим требованиям, в общедоступных источниках не обнаруживается. Мы попробуем усовершенствовать одну, широко известную, и, в принципе, весьма удачную.
Доводим до ума
Разрез
Принцип устройства этого листогиба ясно виден на разрезе (см. рис. справа и перечень позиций). Его главное достоинство – удачная эргономика. При таком рабочем ходе и мускулы работают как надо, и стопы к полу прижимаются, что даже у неопытного оператора даст стабильность результата. А максимальный угол сгибания – 135 градусов, что с большим запасом на любую мыслимую и немыслимую упругость сгибаемого листа.
- деревянная подушка;
- опорная балка – швеллер 100-120 мм;
- щечка – из листа 6-8 мм;
- обрабатываемая деталь;
- прижимная балка (прижим) – сварная из уголков 80 и 60 мм;
- ось траверсы – штырь 10 мм;
- поворотная траверса – уголок (?) 80-100 мм;
- рукоять – пруток 10 мм.
Материал всех деталей – обычная конструкционная сталь. Но уже здесь условно показано, что траверсу из уголка лучше заменить на швеллер такого же типоразмера. Почему? Разберемся подробнее, это важно для дальнейшего.
Реакция (отдача) от сгибаемого листа на траверсу (и прижим, но о нем – далее) неравномерна по ширине. В середине, где каждый элементарный (малюсенький; это намек на дифференцирование и интегрированием) участок металла окружен со всех сторон таким же металлом, она максимальна. На краях, где подпоры сбоку нет – минимальна.
Второй момент – лист хоть и тонкий, но конечной толщины. Напряжения в обрабатываемой детали будут растекаться, отражаться о краев. В результате эпюр нагрузки на траверсу и прижим приобретет форму лука с тетивой. На свободных (дальних) кромках полок уголка такая нагрузка даст растягивающее усилие, а металл на растяжение работает неважно – быстро устает от него. Самодельщик, соорудивший такой станок, скоро обнаруживает, что уголок в середине прогнулся и сгиб посередине вздутый.
Боковые полки швеллера – клиновидной формы, и в нем есть более развитые, чем во внутреннем углу уголка, галтели. Это, во первых, сглаживает эпюр – тетива лука еле натянута. Во-вторых, лишняя, казалось бы, боковая полка швеллера оттягивает на себя растягивающие напряжения, которые на ее свободном краю преобразуются в сжатие. А сжатие металл держит – ого-го!
Результат расчета впечатляет: если траверса из уголка выдержит от силы пару сотен гибок, то такой же ширины швеллер – более 1200! А что такое 200 гибок? Одна или чуть более кровля в лучшем случае. В разгар сезона, когда заказчики в очереди стоят, станок портится, и – работа стала. А 1200 операций – значит, сезон выдержит. Зимой же будет время подрихтовать, или траверсу заменить, или, подсчитав выручку, купить «фирму» с гарантией ресурса.
Деталировка
На следующем рисунке уже деталировка со списком позиций. Здесь не только нужно устранить кое-какие недостатки, но можно и кое-что дополнительно усовершенствовать.
- струбцина – уголок 40-60 мм; винт М8-М10 с воротком и пяткой;
- щечка;
- опорная балка;
- кронштейн – уголок 110 мм;
- прижимная балка;
- ось траверсы;
- траверса.
Прижимная балка
Прежде всего – о фрезеровке нижней поверхности прижима на плоскость. Она нужна при любой его конструкции, и допустимая неровность – не более половины толщины сгибаемого листа (минимальной! Будем считать ее равной 0,2 мм). Иначе лист под нажимом поползет (потечет) – и опять пузатый сгиб.
Так что у любого, кто сам хоть что-то когда-то делал по металлу, советы выглаживать прижим напильником или болгаркой вызовут только ухмылку. Нужно отдавать на фрезеровку. Причем ПОСЛЕ сварки всего узла, когда все, что могло повестись, уже повелось. Иначе труды и оплата фрезера пропадут даром.
Далее, все, что выше сказано о нагрузке на траверсу, справедливо и для прижима. А самая нагруженная его часть – передняя кромка – ничем не подкреплена. Подкрепить же или заменить всю сборку из уголка швеллером нельзя: угол сгиба получится не более 90 градусов.
В результате через те же 100-200 операций станок «разинет рот» (или «улыбнется», если вам более по душе белый, а не черный юмор) и – тот же вздутый изгиб. Вверх прижим не выгнется; в этом отношении он укреплен хорошо. Но металл на передней кромке от усталости просто-напросто потечет.
Разрез конструкции прижима, по долговечности равного траверсе, показан на врезке справа вверху. Основа – стальная полоса 16х80 мм. Передняя кромка фрезеруется под 45 градусов, и снимается на том же фрезере фаска не менее 2,5-3 МАКСИМАЛЬНЫХ толщин сгибаемого стального листа, т.е. 1,5-2 мм. От прогиба вверх прижим подкрепляется уголком-шестидесяткой на сварке. Фрезеровка, опять же, после всех сварочных работ.
Идея такова: если в предыдущей конструкции передняя кромка работает наполовину на изгиб (что для металла еще хуже растяжения), то в новой – только на сжатие. При этом общий подпор на кромку не даст ей и потечь скоро.
Примечание: если рядом где-то на свалке обнаружится древний раскуроченный токарный станок – проблема траверсы с прижимом решена раз и навсегда. Из станины можно вырезать куски нужной конфигурации, выполненные из спецстали и отменной точности.
По количеству рабочих операций для изготовления оба прижима равноценны: резка, сверловка, сварка, фрезеровка. Материалоемкость нового прижима выше, чем старого; типоразмеров заготовок для обоих требуется по три. Но соотношение долговечности – как для описанных выше двух типов траверс.
Крепление к столу
Следующий момент – струбцины. Автор конструкции, безусловно, отчетливо представляет себе роль ребер жесткости, но вот хрупкость и быструю утомляемость сварных швов, похоже, упустил из виду. А рабочий ход траверсы дает переменное растягивающее усилие на струбцины при плечах рычага 10:1 и более. Если же струбцина порвется – работе конец, хоть бы все остальное идеально ровным осталось. Станок будет сам приподниматься, а не гнуть.
Почему бы вовсе не отказаться от струбцин? И щеки тогда не понадобятся, и сварка для того и другого. Как это сделать?
- Удлинить опорную балку в стороны за пределы стола.
- Выбрать по ее концам U-образные проушины.
- Крепить к столу болтами где-то М10 с фасонными гайками – лапами.
Второй вариант – отверстия в лапах без резьбы. Болты переворачиваются и натягиваются гайками-барашками. Немного дороже, но в работе удобнее.
Крепление траверсы
Тут возникает вопрос: а как же крепить траверсу, раз щек уже нет? Да и не нужны они. Во-первых, конструкция получается неразборной, а траверсу раз в год придется менять. Во-вторых, вспомним, нам нужна точность порядка 0,1 мм, иначе сгиб вздуется. Как скоро штырь разобьет простую «дырку» в щеке на большую величину? Вопрос риторический. И заодно прошу прощения у коллег-инженеров: я, конечно, знаю, что дырка – где-то у кого-то, а в металлообработке – отверстие.
Но как тогда крепить траверсу? Дверными петлями-бабочками; правая нижняя врезка на рис. Врезки они не требуют (придуманы специально для металлических дверей), и две таких петли держат дверь, бронированную от очереди из «калаша» или гранаты Ф-1. Чтобы поставить такую, нужны шестеро здоровых мужиков.
Что касается точности, то большинство петель-бабочек без труда выдерживают проверку «на чпок». Если быстро разнять петлю, то слышен чмокающий звук от замещающего образовавшийся при вытаскивании штыря вакуум воздуха. Т.е., подгонка деталей очень плотная, но вращаются легко.
Крепятся бабочки винтами с потайной головкой. Если посадить на железный сурик, траверса будет стоять нерушимо. Угол открывания – 160 градусов. Наверное, изобретатель петель-бабочек когда-то и самодельный листогиб делал. Шутка такая.
Сборка
Наконец, перед вами – листогиб в сборе:
- опорная балка;
- резьбовый (М10) маховик;
- прижимная балка;
- обрабатываемый лист;
- струбцина (см. пред.);
- траверса.
Здесь можно сделать всего одно замечание. Возможно, у автора конструкции валялись где-то в загашнике гайки-маховики, потому и поставил. На самом деле прижим, чтобы положить очередной лист, придется поднимать всего на 2-3 мм. Ну, на 30 мм, если нужно вынуть картину с уже отформованным на другой стороне фальцем. Шаг резьбы М10 помните? Т.е., не нужно долго крутить маховики, как у пушки при наводке. Достаточно гаек-барашков или даже обычных в приваренными воротками.
Примечание: после наварки воротков нужно обязательно прогнать резьбу «по полной» – зажав гайку в тисках, и первым, а потом вторым метчиком, или машинным однопроходным. От сварки резьбу так ведет, что ой…
Видео: пример готового самодельного листогиба
Зиг-машина
Зиг-машина – это, разумеется, не робот в виде орущего Гитлера с протянутой рукой. Зиговочная машина (см. рис.) или зигмашина – устройство для зиговки, или зигования. А зиговка – вытягивание на листовых металлозаготовках отбортовок или специальных выбоин – зигов. Бортики жесткости на ведрах и тазиках видали? Это и есть зиги. Собственно машинки для краткости также часто называют зиговками
Зиговочные машины, как следует из определения, тоже относятся к разряду листогибочного оборудования, только специального. Бывают они электрическими или ручными. Последние настольными стационарными (на рис.) или переносными (мобильными), со струбциной. Такие можно носить с собой в сумке с инструментом.
Зигмашина – незаменимый помощник в жестяницко-кровельных работах. Зиговать можно не только круглые заготовки обечаек, но и листы. Попробуйте на самом лучшем ручном листогибе сделать отгиб под уже упоминавшийся двойной фальц. Зиговкой такой получается в один проход; при некоторой сноровке – прямо на крыше. Что еще можно получить зиговкой с помощью стандартных пар роликов, видно на следующем рисунке. Буквенные обозначения стандартные; они соответствуют виду производимой операции. Стоит же зиговка втрое-впятеро, а то и вдесятеро дешевле заводского ручного листогиба.
Видео: работа на зиг-машине
Что кому?
Подведем итог – какой кому листогиб лучше подойдет:
- Самодельщику-любителю – гибка подручными средствами, как описано, или самодельный ручной, если есть запас металлохлама и желание повозиться.
- Мастеру-универсалу на приработке, которому время от времени перепадают заказы по жести или кровле – самодельный ручной наподобие описанного плюс, если есть некоторый избыток средств – зигмашинка.
- Кровельщику или жестянщику – профессионалу, имеющему стабильный поток заказов – фирменный ручной с зигмашиной.
- Для массового производства профнастила, стандартных элементов кровли или листовых металлоконструкций – специализированное промышленное оборудование соответствующего назначения.
Примечание напоследок: для стабильных результатов работы при плотном потоке заказов полагаться на самодельный листогибочный станок все же не следует – металл в конструкции не тот, от усталости скоро поплывет.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
- Инструкция по эксплуатации велосипеда Инструкция по эксплуатации велосипеда silverback
- Термостатический клапан: виды и способы установки
- Бамбук комнатный: фото, уход в домашних условиях Выделяют трудности при выращивании этого растения
- Подчеркивающий индивидуальность самшит (буксус): размножение, посадка, уход в домашних условиях и фото