Как построить цокольный этаж дома своими руками? Цоколь дома. Назначение и устройство цоколя в доме Из чего можно выложить цоколь дома
Цокольная часть в любом строении является наиболее ответственной и уязвимой частью конструкции. Она подвергается значительным нагрузкам и постоянному воздействию различных негативных атмосферных явлений: мороза, дождя, снега и значительных перепадов температурного режима. Поэтому перед тем как сделать цоколь дома, следует тщательно подбирать материалы для строительства и отделки , уделять большое внимание конструктивным узлам и правильности выполнения технологии работ.
Значение
Цоколь – это прочная и надежная переходная стенка, функциональное продолжение фундамента к основной конструкции дома, которая возвышается над поверхностью земли на определенную высоту. Главное назначение цокольной части здания – это создание эффективной преграды от проникновения в конструкции дома холодных потоков воздуха и влаги. Кроме этого, задача этого элемента состоит в поддержании архитектурного стиля строения, его украшении и дополнении. С красивым, фундаментальным цоколем любое строение смотрится завершенным, становится эффектнее и величественнее.
Важные моменты обустройства
Если полы дома смонтированы практически по грунту, то главная роль цоколя – это подпорная конструкция, воспринимающая на себе несущие нагрузки стен и мощное давление со стороны засыпки. Если здание устроено с подполом, то цокольная часть играет защитную и оградительную функцию.
При строительстве обязательно учитывают необходимость вентиляции подвала или подпола, для чего оставляют специальные продухи. Для них в цоколе устраивают технологические отверстия где-то 0,20 м от поверхности грунта. Защищают данные продухи в теплый сезон сеточкой, а в зимний период их наглухо закрывают.
По конструкции цоколи бывают:
- Выступающие. Обычно используются при возведении зданий с тонкими стенами.
- Западающие. Такое конструктивное решение не дает попасть влаги внутрь сооружения.
- Слитные, оптимально совпадающие со стенами и фундаментом дома.
Зная, как сделать цоколь дома, следует помнить, что в пристройках на столбчатых опорах, таких как террасы , крыльцо или веранда , можно не возводить цокольные стенки, чтобы оставить под этими строениями постоянное проветривание, которое нормализует температуру и влажность в подполье .
Различные технологии
Возведение цоколя на ленточный фундамент может осуществляться из следующих материалов:
- Монолитных стен. Цоколь из монолитного бетона возводят с использованием съемной или несъемной опалубки, в которой предварительно вяжут армированный каркас их стальных стержней и проволоки, который обязательно встраивают в основание фундамента. После снятия опалубки бетонные стены тщательно очищают, заделывая возникшие щели и пустоты, и дополнительно покрывают цементным составом.
- Бетонных блоков (камней). Перед тем как сделать цоколь дома, приобретают блоки оптимально подходящие под высоту будущей конструкции. Наружную поверхность кладки облицовывают натуральным камнем, керамогранитом, керамической или клинкерной плиткой.
- Кирпича. Для цокольной кирпичной кладки выбирают качественный полнотелый кирпич с хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Возводят цоколь высотой не менее четырех рядов и более. По готовой кладке выполняют отделку плиткой, природным камнем или специальным цокольным сайдингом .
Цоколь из камня или кирпича начинают возводить с угла фундамента. При выполнении работ обязательно следят за вертикальностью и горизонтальностью швов, за правильностью уровня и качеством раствора, в который сегодня можно добавлять специальные пластификаторы и морозостойкие присадки.
Если кладка планируется свыше 0,5 м, то для усиления жесткости специалисты рекомендуют использовать специальную кладочную сетку или металлические пруты диаметром не менее 6 мм, которые встраиваются прямо в кладочные швы.
Материалы для стен цокольной конструкции подбирают отличного качества, с учетом климатических условий региона, планируемых нагрузок от здания и условий его дальнейшей эксплуатации. Не стоит экономить на основных и расходных материалах, ведь от надежности этого конструктивного элемента зависит срок службы всего дома, его надежность и прочность.
Гидроизоляция
После завершения строительства цокольной части здания для защиты ее от неблагоприятных внешних воздействий проводится гидроизоляция конструкции на высоту не менее 0,3 м. Обычно для обустройства гидроизоляционного слоя используют специальную защитный состав или несколько слоев рубероида.
Видео
Данный видеоматериал посвящен обустройству и гидроизоляции цоколя.
Цоколь дома выполняет не столько декоративную функцию, сколько практическую. Во многих случаях он служит для уменьшения потерь тепла (его специально утепляют), также препятствует распространению атмосферной и подземной влаги к стенам дома. Также передает нагрузку от стен к фундаменту — если фундамент ленточный или плитный. Потому и облицовка цоколя дома должна быть не только красивой, но и функциональной. В соответствии с этой задачей подбирается и отделочный материал.
Когда начинать отделку цоколя
Лучше всего отделывать цоколь после того, как сделана отмостка вокруг дома. В этом случае отделочный материал будет нависать над дорожкой. В результате, даже самый косой дождь или стекающие по стенам потоки воды не смогут попасть между стеной и отмосткой — вода попадает на дорожку на расстоянии нескольких сантиметров от места стыка. А именно через этот стык и проникает вода к фундаменту, принося сырость и другие проблемы.
Начинать облицовку цоколя дома нужно после того, как сделана отмостка вокруг дома
Еще один момент. Многие размышляют над тем, утеплять цоколь или нет. Если хотите экономить на отоплении, ответ — утеплять обязательно, как и отмостку. Узел утепления и облицовки цоколя — один из вариантов — приведен на фото ниже.
При устройстве утепленного цоколя под отделку укладывают плиты ЭППС
При использовании цокольного этажа как жилого, вопросов с утеплением не возникает, так как ответ однозначен — конечно утеплять. Но даже если у вас нет подпола, затраты на отопления намного снизятся, а пол в доме станет гораздо теплее.
Чем облицевать цоколь дома
Материалов для отделки цоколя очень много. Главные требования: влагостойкость, морозоустойчивость, прочность. Этим требованиям удовлетворяют следующие материалы:
- Пиленые на пластины натуральные камни (плитняк) или колотый, так называемый «рваный камень»:
- песчаник (пластушка);
- гранит;
- мрамор;
- сланец;
- доломит;
- шугнит.
- Мелкий булыжник.
- Крупная речная галька.
- Клинкерная плитка (клинкерный кирпич).
- Тротуарная плитка.
- Керамогранит.
- Отделочный кирпич.
- Фасадные панели, цокольный сайдинг, панели ПВХ (это все названия одного материала).
- Штукатурка (декоративная и «под шубу»).
- Профнастил.
Какие-то из них стоят много, затраты на какие-то незначительны, но все они могут использоваться. Выбирают материал исходя из финансовых возможностей и использованных ранее отделочных материалов — не последнюю роль играет и эстетическая составляющая. О технологиях отделки цоколей разными материалами и пойдет речь.
Подготовка и утепление
В первую очередь, если имеющийся цоколь неровный, его поверхность выравнивается штукатуркой. Раствор для штукатурки цоколя используют цементно-песчаный: на 1 часть цемента (портландцемента М 400) берут 4 части чистого строительного песка, желательно речного. Для большей пластичности можно добавить немного извести или жидкого мыла (на ведро раствора 50-80 гр). Раствор должен быть средней густоты: чтобы не полз со стены. Есть еще вариант — использовать специальный состав. Например, такой как в видео.
Если затем последует укладка плитки, камня или другого подобного материала, после выравнивания раствора на его поверхности кончиком кельмы (шпателя) делают насечки. Они наносятся в виде сетки на всю поверхность. Эти неглубокие бороздки дадут необходимую опору для отделки.
Если цоколь утепляется, насечки не нужны. Плиты ЭППС (экструдированного пенополистирола) или пенопласта приклеивают прямо на оштукатуренную поверхность. Они легкие и хорошо садятся на клей. Их поверхность промазывается разведенным плиточным клеем и прижимается к штукатурке. На подготовленную таким образом поверхность крепятся затем отделочные материалы.
Покраска, штукатурка и «шуба»
В принципе, если штукатурку хорошо выровнять, после высыхания раствора поверхность можно покрасить и на этом остановится. Это недорогой, но вполне жизнеспособный вариант. Если краску взяли фасадную, которая предназначена для использования на улице, пару лет цоколь будет иметь неплохой вид. Потом придется старую краску удалять и красить снова — для поддержания внешнего вида.
Следующий способ — поверх обычной штукатурки нанести слой декоративной. И снова-таки, выбирайте те составы, которые предназначены для наружного использования. Их можно заколеровать в нужный цвет или взять цветные. Единственный минус — штукатурки часто пористые и счищать брызги грязи, попадающие на стены во время непогоды, приходится щеткой, а иногда и с моющим средством.
Виды декоративной штукатурки для отделки цоколя: красиво и относительно недорого
До сих пор в некоторых местностях популярен способ отделки цоколя «под шубу». Это когда раствор наносится не ровным слоем, а небольшими фрагментами. Раньше делали это веником из прутиков. Макали его в жидкий раствор, ударяли рукояткой по палке так, чтобы брызги летели на стену. Так делали «шубу» — отделку с рваной поверхностью. Сегодня есть специальные устройства для нанесения штукатурки, работающие от компрессора. С их помощью такую отделку сделать проще.
Отделка цоколя дома с использовании материалов в виде плит или плиток технологически сложнее. Чтобы она не отвалилась, нужно знать некоторые тонкости.
Как обложить дом кирпичом читайте тут.
Как закрепить керамогранит или клинкерную плитку
Если тяжелые материалы типа кераморанита или клинкерного кирпича просто посадить на клей, на оштукатуренную поверхность с бороздками, возможно они будут нормально держаться. И даже могут простоять какое-то время. Даже несколько лет. Но потом начнут отваливаться вместе с раствором. Особенно в тех местах, где бороздок нет или они имеют недостаточную глубину. Для улучшения сцепления можно нанести слой пропитки, улучшающий адгезию (сцепление), но и это — не гарантия, особенно если материал тяжелый.
Такая же картина будет, если клеить материалы прямо на утеплитель. Поверхность ровная, клеить просто. Но через некоторое время отделка упадет. Быстрее, чем с оштукатуренной поверхности. Об этом — видео.
Чтобы такого не произошло, необходимо закрепить металлическую малярную сетку, желательно — оцинкованную. Ее крепят дюбелями, надев на дюбель-гвоздь кусок оцинковки, размер которого больше величины ячейки. Крепят вверху, внизу и в шахматном порядке посередине. Получается надежная основа для материала любой тяжести.
Клей наносят на цоколь и на плитку. На плитке снимают зубчатым шпателем, прикладывают на место, постукивая рукояткой кельмы ставят на место, выравнивая плоскость. Расстояние между плитками выдерживается при помощи крестиков, только толщина их берется значительная 3-5 мм.
Вообще технология укладки похожа на укладку кафеля. С той лишь разницей, что клей должен быть специальным, для наружных работ. Второе отличие: отделочные материалы для цоколя начинают укладывать снизу: они тяжелые и им необходима опора. Опираете на отмостку нижний ряд, на него — второй и т.д.
Отделка цоколя дома природным камнем (ракушняк, гранит, долломит, сланец)
Какими-бы привлекательными не казались искусственные блестящие поверхности, шероховатый камень почему-то вызывает большую симпатию. Но класть фундамент из бута — сложно и не каждый это может сделать настолько хорошо, чтобы мог на нем стоять дом. А вот отделать готовый монолитный или сборный фундамент натуральным камнем своими руками может любой, особенно если хоть часть работ по строительству дома сделаны лично.
Понятно, что крепить целые камни не будет никто: слишком тяжелая отделка получится, да и очень объемная. Потому и придумали камень плить или колоть. В зависимости от технологии получается либо ровный «плитняк» — с почти ровными поверхностями, либо «рваный камень» с неровной лицевой частью. Иногда эти материалы нарезают на одинаковые прямоугольники, иногда оставляют в виде неровных пластин, но в любом случае это — натуральный камень и отделка цоколя дома из него получается красивой и водостойкой.
Есть этот материал из дорогих камней, например — мрамор, есть подешевле — сланец, доломит, шугнит, лемезит, гранит и т.д. Смотрятся очень внушительно. Особенно, если это рваный камень, хотя и плитняк порой выглядит не хуже.
Часть предложения натурального отделочного камня в специализированном магазине
Подготовка поверхности будет точно такая же: лучше всего на оштукатуренный цоколь набить малярную сетку, а на нее уже на клей укладывать пластины камня. Если они ровные — природный камень с обработанными краями — технология укладки будет один в один повторять описанную выше.
Если же камень с рваными краями, отделка цоколя дома становится сложнее: необходимо подбирать пластины такой формы, чтобы швы были не слишком большими. При использовании такого варианта отделочного камня необходима будет болгарка с диском по камню: скорее всего придется подпиливать пластины нижнего и верхнего ряда. Понадобится коррекция и при оформлении углов. Пример такой технологии смотрите в видео.
Есть второй способ. Оштукатуренная поверхность цоколя сначала промазывается составом для улучшения адгезии (сцепления), потом на нее на клей устанавливаются фрагменты отделки. Они фиксируются в заданном положении при помощи обрезков того же камня или кусочками материалов нужного размера. Швы остаются незаполненными. После того как клей «схватился» швы заполняют негустым раствором из строительного шприца, по мере необходимости затирая и вырвнивая.
В любом случае попавший на отделку клей необходимо своевременно удалять. С застывшим делать это будет очень непросто, а вид у клея далеко не привлекательный.
Иногда для более четкого рисунка швы между пластинами камня прорисовывают темной краской. Потом поверхность покрывают защитной пропиткой. Она придает камню легкий блеск, а также зачастую повышает водоотталкивающие свойства.
Пример облицовки цоколя природным камнем по второй технологии смотрите в следующем видео.
Про обшивку дома сайдингом написано тут.
Облицовка валуном или мелким булыжником
Валун или булыжник не обязательно покупать. Его можно набрать на речке или на галечном пляже на море. Обкатанные камни выбирают более плоские — круглые труднее «монтировать». Порядок работы и все остальные тонкости почти такие же, как и в случае с отделкой натуральным камнем. Единственное отличие — эти камни нужно перед использованием вымыть в воде с моющим. Во-первых, вода в наших водоемах может иметь масла, и их нужно удалить, а во-вторых, они могут быть в глине или водорослях, что может стать причиной того, что отделка отвалится.
Чтобы все смотрелось органично, можно на дорожке рядом с тем местом, где будете облицовывать цоколь, предварительно выложить «картинку» облицовки из булыжников. Они имеют разные оттенки и случайные их комбинации далеко не всегда привлекательны. Выложив все рядышком вы будете иметь представление о том, что получится в результате.
Об особенностях отделки цоколя булыжником смотрите видео.
Как установить пластиковые (ПВХ) цокольные панели
Этот вид отделки называют по-разному: цокольные или фасадные панели, цокольный сайдинг. Они имеют разнообразный внешний вид: под разные виды камня, плитку, кирпич.
Для установки ПВХ панелей на цоколе необходимо собрать каркас. Его делают из деревянного бруса 50*50 мм. Так как отделка будет на улице, древесину необходимо защитить пропитками, предотвращающими гниение и защищающими от вредителей.
Последовательность действий такова:
Сборка несложная. Только после закрепления, нужно будет делать сверху отливы: обрешетка и панели имеют довольно приличный объем и сверху остается щель. Закрыть ее можно кровельным железом, как в этом видео. Тут же посмотрите технологию отделки цоколя пластиковыми панелями.
Точно также цоколь можно отделать и профнастилом. Есть только одно замечание: в пустоты между обрешеткой желательно уложить утеплитель. Намного теплее в доме будет.
Отделка цоколя свайного фундамента
Как известно, у свайного фундамента цоколя нет. Но если не перекрыть пространство, под домом гуляют сквозняки, пол всегда будет холодным, а еще под домом любит селиться всякая живность. Потому цоколь, хоть и декоративный необходим. Его можно сделать двумя способами.
Есть одна тонкость если дом установлен на винтовых сваях или сваях ТИСЭ. Такие фундаменты зачастую ставят на сильно пучнистых грунтах. Чтобы при поднятии грунта отделка не разрушалась, ее не доводят на некоторое расстояние до земли. Чтобы в щель не пролазили животные, понизу закрепляется металлическая сетка.
Доброго времени суток дорогие читатели!
Почему Цоколю нужно уделить внимание?
Потому что цоколь (продолжение фундамента выше уровня земли) находится в более агрессивной среде, чем стены дома:
Во время дождя, капли ударяются об и отбрызгивают на цоколь дома (цоколь постоянно мокрый).
Во время снегопада, зачастую возле цоколя сугробы снега, который периодически подтаивает и цоколь замокает.
На цоколь действует нагрузка сверху – выше стоящего дома (стены, плиты, крыша и так далее).
На цоколь действует нагрузка снизу – касательное мрозное пучение грунта.
В период когда цоколь дома мокрый, на него может действовать мороз, который соответственно расширяет влагу и разрушает цоколь! Более научно это называется циклы замерзания и оттаивания.
К примеру, в Украине зимой утром мороз, днем капель и вечером опять мороз. Получается утром цоколь дома замерзший, днем оттаял (мокрый) и к вечеру опять замерзает. За один день цоколь испытал три цикла. Чем больше циклов пройдет, тем быстрее рассыпется кладка цоколя.
Поэтому необходимо:
1) Максимально избавить цоколь от влаги.
2) Выбрать более прочный материал для цоколя, чем для стен дома.
1) Материалы для цоколя.
Чаще всего мы используем более прочный лицевой кирпич для строительства цоколя: клинкерам коричневый с присыпкой марки 250, на сегодняшний день один из лучших (Рис. 1.2).
Рис. 1.2
Очень хорошо смотрится цоколь облицованный серым гранитным камнем (брусчатка) правильной формы (100 на 100 и толщиной 50 мм) и комбинированный по цвету с красноватым гранитом (смотрите самое первое фото).
Довольно часто строим лицевую часть цоколя из фагота (полнотелого) рваного (американец). Желательно выбирать фагот серого цвета (не такой маркий).
Себе бы я сделал цоколь из кислотоупорного кирпича. Этот кирпич практически вечный и очень прочный, дешевле некоторых современных материалов (гранит, клинкерам).
Кислотоупорный кирпич лучше всего выложить в полный шов и расшить наружной полукруглой расшивкой, которая заглаживает и уплотняет шов.
Такому цоколю из кислотоупорного кирпича – не страшна ни влага, ни мороз и он воспринимает любые физические нагрузки от тяжести всего дома!
2) Цвет цоколя.
Не надо заморачиваться и долго думать о цвете цоколя для вашего дома, подойдет ли он или не подойдет. Будет ли он гармонировать со всеми цветами на участке или нет.
Лучше всего выбрать темновато – сероватые тона для вашего цоколя.
ПРИМЕР: Строили двухэтажный мансардный дом. Когда дошло дело до выбора цвета и материала для облицовки цоколя, то с заказчиком долго спорили. Заказчик настоял на рваном фаготе (американец) желтоватого цвета.
Облицевали цоколь и через какое – то время заметили: к светлому цоколю пристает малейшее загрязнение. За счет того, что лицевая часть рваная и выпуклая – сцепление с грязью увеличивается.
Потом этот заказчик нанял специалистов “по – дешевле”, чтобы сделать отмостку вокруг дома. То, что я увидел в конце строительства – это светлый цоколь, благополучно обляпанный бетоном (из – за отмостки, которую залили специалисты “по – дешевле”) и к которому пристает малейшая грязь.
В итоге светлый цоколь подчеркивает и выделяет малейшее загрязнение.
Вы спросите: “Откуда может взяться грязь, если есть отмостка, покрытие какое – то на отмостке, ухоженный участок и нет источников грязи”. Элементарная пыль которая лежит на покрытии отмостки, во время дождя с удовольствием перепрыгивает с помощью брызг на цоколь.
Вы скажете: “Можно пропитать лицевую часть цоколя, к примеру, церезитовской грунтовкой (СТ 17) или другими пропитками”. Конечно, это защитит цоколь от повышенной влажности (дождь и сугробы зимой), но, тем не менее, к светлому цоколю все равно пристает пыль и он со временем потеряет свою прелесть.
3) Гидроизоляция цоколя.
Какой бы супер классный материал для цоколя вы бы не использовали (к примеру, кислотоупорный кирпич), он все равно будет тянуть влагу через шов (цементно – песчаный), а под действием морозов влага будет расширяться и рвать материал (тот же шов между кирпичами).
Откуда берется влага на цоколе?
1) Мы уже разобрали внешний фактор замокания от дождя.
2) Внешний фактор – сугробы снега возле цоколя при таянии.
3) Грунтовые воды. Да – да, все правильно влага из недр земли. К примеру: в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод влага может запросто подняться по фундаменту, затем попасть в цоколь и, если нет гидроизоляции (горизонтальной), с легкостью подняться по стенам дома первого этажа и даже проникнуть в стены второго этажа, так как почти все материалы гидроскопичны (тянут влагу).
Итак, мы уже узнали, что от первого и второго факторов можно избавиться с помощью более прочных лицевых материалов для цоколя (клинкерам М350, гранит, фагот и так далее). От третьего фактора – грунтовые воды – необходимо обязательно избавляться с помощью гидроизоляции:
а) Первый слой гидроизоляции должен находиться чуть выше лицевого покрытия отмостки (к примеру ФЭМ) около 70 – 150 мм. Для этого раскатываем обычный рубероид (в два слоя) или акваизол (если толстый, то можно и один слой).
Такую гидроизоляцию делаем крайне редко. Обычно в наиболее агрессивной среде.
б) Второй слой гидроизоляции должен ОБЯЗАТЕЛЬНО находиться сверху цоколя. Раскатываем по верху цоколя рубероид, два слоя или акваизол (если толстый, то достаточно одного слоя).
Второй слой гидроизоляции защищает стены дома, если вдруг цоколь потянет влагу от внешних факторов (дождь, таяние сугробов вокруг цоколя) или, если первого слоя гидроизоляции нету, то и от грунтовых вод!
Второй слой гидроизоляции делаем почти всегда!
в) Если уровень грунтовых вод высокий, желательно сделать и вертикальную гидроизоляцию, а именно: обмазать (или оклеить) внутреннюю часть цоколя, которая соприкасается с землей (внутри дома).
Такую гидроизоляцию делаем очень редко.
б) Еще один немаловажный фактор замокания цоколя – это карниз по цоколю (кирпич на ребро). Карниз по цоколю делаем почти всегда. Кирпич, из которого строим карниз, тоже должен быть ПРОЧНЫЙ, с минимальным влагопоглощением!
Чаще всего кирпич для карниза фигурный, то есть имеет один круглый угол, скошенный или неправильной формы.
ПРИМЕР: строили цоколь из фагота (желтого, гладкого, полнотелого) и карниз по цоколю делали тоже из фагота (кирпич на ребро) со скошенным углом. На карниз поставили пилястры, но за счет скошенного угла, отодвинули пилястры во внутрь по кромке скошенного угла, то есть плоскость цоколя выступала от пилястры на 60 мм.
Затем поставили стены дома на карниз. За счет пилястр стены пришлось отодвинуть тоже вовнутрь еще на 60 мм (чтобы пилястры выступали из стен дома).
В итоге получилось, что цоколь выступал от стен дома на 120 мм. Смотрелся очень хорошо и объемно, но… Первые дожди сделали свое дело. Выступающая полка карниза постоянно замокала, осенью и весной особенно.
Лицевой кирпич (фагот) на цоколе был весь в разводах.
Зимой на полке карниза скапливался снег – небольшие сугробы, которые периодически таяли и цоколь замокал. Мороз сделает свое дело и лет через 15 – 20 необходимо будет ремонтировать цоколь или даже заново облицовывать.
15 – 20 лет – это крайне мало! Здание должно стоять без видимых нарушений хотя бы минимум 50 – 100 лет.
В этом примере (выше изложенном) мы все делали по воле заказчика. К нашим советам он не прислушался.
Обязательно, чтобы карниз на цоколе был из фигурного кирпича (круглый угол или скошенный), чтобы на нем не задерживались осадки и не разрушали кладку.
Дополнительно выступающую часть карниза на цоколе можно покрыть пропиткой (церезит СТ 17 или другими), но не уверен, что пропитка сохранит свои свойства и через 50 лет. Пропитка может вымыться дождями и выгореть на солнце, так что лучше сделать минимальный выступ цоколя.
4) НЕ РЕКОМЕНДУЮ облицовывать цоколь плиточными материалами.
Нежелательно облицовывать цоколь различными плиточными материалами: песчаник, доломит, керамогранитная плитка, фаготовская плитка и тому подобное.
Как бы вы ни делали: набивали сетку, грунтовали, использовали современные супер клеящие смеси, со временем плиточные материалы отпадут.
Если не верите, посмотрите по городу новоиспеченные магазины, к примеру, в жилых домах на первом этаже. Чаще всего у таких магазинов цоколь облицован плиткой (фагот, песчаник, керамогранит и так далее). Через 5 лет существования таких магазинов у 80% плитка на цоколе отвалилась.
Эта формула – облицовка цоколя плиткой – конечно работает, но при строгом соблюдении технологии производства цоколя, а именно:
а) 100% правильно выполненная гидроизоляция цоколя.
б) Выбран правильно забутовочный кирпич для цоколя (или бетон).
в) Правильная технология облицовка цоколя и затирка швов, плиточных материалов.
В некоторых климатических зонах к примеру нет морозов вообще или отсутствует полностью влага в цоколе и плиточные материалы могут очень долго простоять. А облицовка цоколя кирпичом (высокой марки) или гранитной брусчаткой в таких же условиях простоит гораздо дольше!
5) Усиление несущей способности цоколя.
Чтобы усилить цоколь и распределить нагрузку от дома, НЕОБХОДИМО делать ж/б пояс по цоколю.
Самый лучший и дешевый способ сделать ж/б пояс между забутовочной кладкой (если позволяет толщина стен цоколя) – это использовать забутовочную кладку как опалубку.
Технология производства ж/б пояса по цоколю.
Итак, выложили лицевую кладку цоколя. Затем выложили забутовочную часть цоколя, но при этом по высоте не докладываем забутовочную кладку на 3 – 4 ряда (210 – 280 мм). Как раз на забутовочной кадке будет находиться наш ж/б пояс.
Лицевой кирпич цоколя является опалубкой нашего ж/б пояса, а внутреннюю версту (забутовочную) можно тоже сделать из забутовочного кирпича (ложок или положить кирпич на ребро).
Если необходимо еще сделать шире ж/б пояс, то внутреннюю версту можно заменить опалубкой из досок.
Чаще всего мы делаем ж/б пояс сечением: высота 210 – 280 мм, а ширина около 250 мм – этого вполне достаточно.
Теперь необходимо поместить в опалубку ребристую арматуру 10 – 12 мм в диаметре. Делаем сетку: две жилы арматуры диаметром 10 – 12 мм (иногда три) и к ним привязываем вязальной проволокой поперечную арматуру шириной 23о мм (чтобы влезла в опалубку).
Поперечную арматуру можно использовать меньшего диаметра 6 – 8 мм. Поперечную арматуру привязываем к продольной (рабочей) через 300 – 400 мм (шаг 300 – 400 мм). Внешне эта сетка похожа на лестницу – стремянку.
Укладываем сетку в получившуюся нишу цоколя на кусочки кирпича, таким образом, чтобы между сеткой и кирпичной кладкой было небольшое пространство, около 70 мм. Это необходимо чтобы сетка из арматуры была полностью в бетоне.
Теперь заливаем нишу цоколя, в которой находится арматура, бетоном. Состав бетона: одно ведро цемента М400, два ведра песка и 4 – 5 щебенки.
Чтобы усилить ж/б пояс можно сделать:
Вместо сетки каркас (две сетки, одна внизу пояса, другая вверху).
Увеличить марку бетона.
Вместо обычной щебенки (из известняка) использовать более прочную, к примеру щебенку из гранита.
Увеличить количество рабочих жил арматуры.
Увеличить диаметр арматуры.
Итак, у нас получилось:
Цоколь из лицевого кирпича снаружи, внутри забутовочный кирпич и по верху цоколя, по всему периметру дома ж/б балка (пояс). Такая прекрасная ж/б балка распределяет равномерно нагрузку дома на цоколь и воспринимает снизу нагрузку от бокового касательного морозного пучения грунта!
ВЫВОД
Я бы выбрал самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства цоколя, а именно:
1) Вид цоколя – выбрал бы только западающий цоколь, утопленный вовнутрь или другими словами наружные стены “нависают” над цоколем (плоскость стены дома выдвинута вперед относительно плоскости стены цоколя). Западающему цоколю не страшны осадки, так как сток воды со стен дома (косой дождь) не переходит на стены цоколя, а беспрепятственно капает вниз.
Толщина стены западающего цоколя уже, чем у выступающего и, соответственно, дешевле!
Внешний вид западающего цоколя даже очень симпатичный. Он так же как и выступающий цоколь выглядит объемно!
2) Высота цоколя – сделал бы минимальной. Терпеть не могу карабкаться по крыльцу дома с многочисленными ступенями. Максимальное количество ступеней для крыльца ТРИ, соответственно максимальная высота цоколя 450 мм. Ниже цоколь – дешевле, так как меньше пойдет кирпича (материалов). Слишком низкий цоколь тоже делать не желательно, так как если наметут сугробы снега выше цоколя, то будут мокнуть стены дома при таянии снега.
3) Материал для цоколя – только кислотоупорный кирпич и снаружи, и изнутри (забутовка). Если цоколь низкий, то можно полностью сделать из кислотоупорного кирпича.
4) Марка раствора. Для кладки кирпича сделал бы повыше: На одно ведро цемента М400 – 2,5 ведра песка. Так как цоколь низкий, затраты на раствор незначительные.
5) Расшивка швов. Выложил бы кирпич в полный шов и расшил бы полукруглой расшивкой. Получается заглаженный и уплотненный шов.
6) Усиление цоколя. Обязательно сделал бы ж/б балку (пояс) по всему периметру цоколя. Арматуру использовал бы ребристую, диаметром 10 мм. Использовал бы только одну сетку.
Если пересчитать затраты на ж/б пояс (цена бетона, арматура плюс работа) и на кирпичную кладку вместо ж/б пояса (купить кирпич, раствор плюс работа), то получается очень маленькая разница. А полезная работа от ж/б пояса во много раз выше простого кирпича.
Для большей экономии и простоты работы можно заложить ребристую арматуру в шов между кирпичами. Закладывать арматуру (две жилы) лучше под верхом цоколя, приблизительно под предпоследним рядом кирпича (два ряда кирпича находятся сверху арматуры). Как и в ж/б поясе соединять между собой ребристую арматуру внахлест (200 – 300 мм).
7) Гидроизоляция цоколя. Так как я сделаю цоколь из кислотоупорного кирпича, то он практически не тянет воду. Но шов из цементно – песчаного раствора гидроскопичен (тянет воду) и самый лучший вариант сделать:
Первый слой гидроизоляции чуть выше отмостки (70 -140 мм), раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый), или обычный рубероид – два слоя.
Второй слой гидроизоляции по верху цоколя, раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый) или обычный рубероид два слоя.
Вертикальную гидроизоляцию (там где цоколь касается грунта, сбоку) сделал бы окрасочную праймером.
8 Чего бы не делал. Ни в коем случае не облицовывал бы цоколь плиткой (керамогранит, песчаник, доломит, фаготовская плитка и тому подобное), цветной штукатуркой, так как это деньги на ветер, по крайней менее в Украине в Донецкой области!
В итоге у меня получился практически идеальный, дешевый и долговечный цоколь. Один раз сделал и забыл!
Цоколь дома – опорная часть стены, от правильного выполнения которой будет во многом зависеть долговечность всего здания.
Как сделать цоколь вокруг дома своими руками, чтобы через пару лет не пришлось его ремонтировать – сложный вопрос, зависящий от многих составляющих.
Из чего сделать цоколь? Нижняя часть стены более всего подвержена негативному влиянию погодных факторов, а потому сооружать её можно только из материалов с малой гигроскопичностью и большой морозостойкостью.
Согласно действующим строительным нормам кладку этого участка можно выкладывать из кирпича керамического полнотелого пластического формования маркой по прочности М 100 морозостойкостью Мрз 50, тяжелого бетона монолитной укладки, бетонных блоков или природного камня, с последующим утеплением.
Выполнение цоколя из пористых и впитывающих воду материалов – ячеистых бетонных блоков, силикатного и пустотелого кирпича запрещена.
Относительно плоскости стены цоколь может быть западающим, выступающим или совпадать с ней.
Кирпичная кладка опорного участка выполняется на цементно-песчаном растворе марки не ниже М50.
Часть кладки, выступающую из плоскости стены, нужно защищать от осадков, защитой может быть профильный бетонный блок, цементно-песчаный раствор с железнением поверхности или капельник из оцинкованной кровельной стали.
Цоколи: 1 – конструкция стены; 2 –кирпичный цоколь; 3 – гидроизолирующий слой; 4–2-й слой гидроизоляции по фундаменту либо в теле кладки; 5 –облицовочная плитка; 6 – отмостка; 7 – облицовочный фризовый камень; 8 – сетка 150 x 150 x 4 см, привязанная к выпускам арматуры; 9 – облицовка из естественного камня; 10 – жесткий цементный раствор; И – выпуски арматуры, заделанные в кладку; 12 – подушка из бетона; 13 – фундаментные блоки; 14 – фундамент (из сборных ж.-б. блоков, бутовой кладки, бута и т. п.); 15 – лицевой кирпич; 16- штукатурка; 17 – арматурная сетка; 18 – воздушная прослойка; 19 – утеплитель
До выполнения кладки по верхней грани фундамента выполняется гидроизоляция, например, из двух слоев кровельного битумно-полимерного материала на мастике.
ВНИМАНИЕ: Устаревшие материалы, такие как рубероид, толь, пергамин, а также полиэтиленовая пленка для гидроизоляции не годятся, в связи с малым сроком службы – не более 5 лет, последующая замена невозможна, а ремонт гидроизоляции – затратное мероприятие.
В случае, если отметка верха фундамента соответствует планировочной отметке грунта, а полы первого этажа находятся значительно выше, выполняются два слоя гидроизоляции: один поверху фундамента, второй на отметке чистого пола.
Индивидуальные застройщики часто выполняют опорную часть стен из монолитного бетона продолжением ленточного фундамента. Это решение может быть рекомендовано для строительства одноэтажных домов без подвала, так как нагрузка от кирпичной кладки в 2–3 этажа требует усиленного армирования, а заглубление фундаментов подвальной части дома увеличивает количество опалубки.
Выполнение цоколя из природного камня под силу только профессионалам высокого класса, не каждый каменщик сможет правильно уложить камни и армировать кладку, так что эту конструкцию лучше не рассматривать для самостоятельного выполнения.
Утепление цоколя
Выполняя цоколь дома своими руками, не забывайте о необходимости утепления конструкции. Как правило, при расчете толщины утеплителя значения для стены и цоколя – разные, так как теплотехнические характеристики стенового материала (блоки или пустотный кирпич) лучше, чем у полнотелого кирпича или бетона.
Конструктивное решение обычно повторяет утепление стены – вентилируемый фасад или «мокрая» штукатурная система.
ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется выполнять нижнюю часть стен колодцевой или трехслойной кладкой, так как такой способ ведет к уменьшению несущей способности. Если все же цоколь выполняется таким образом – нужно порядовое армирование сеткой из проволоки Ø4 – 6 мм с ячейкой 100х100 мм.
Для утепления лучше выбирать теплоизолятор с малой гигроскопичностью, например, экструдированный пенополистирол или пенополиуретан.
В случае, если утепление производится плитами из минеральных утеплителей – каменной или базальтовой ваты по штукатурной системе, необходимо на высоту 450–500 мм защитить участок гидроизоляционным составом из сухих строительных смесей.
Гидроизоляция
Для защиты цокольной части от капиллярного подсоса влаги, особенно в случае выполнения цоколя из монолитного бетона как продолжения фундамента, необходимо выполнять гидроизоляцию поверхности рулонными или обмазочными материалами.
Самый простой способ – обмазка битумно – полимерной мастикой за 2–3 раза по предварительной грунтовке праймером. Существует также большой выбор специальных гидроизолирующих составов в виде сухих строительных смесей.
В качестве оклеечной гидроизоляции используют специальные битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани или полиэфирного холста, например, гидроизол, мостопласт, но подойдут и кровельные рулонные материалы.
Фасадная отделка
Отделка цокольной части дома обычно решается в комплексе с фасадами, это может быть декоративная штукатурка, окраска или облицовка различными материалами.
Краска и штукатурка должны обладать следующими качествами:
- Стойкостью к неблагоприятным погодным условиям – морозостойкостью, влагостойкостью.
- Светостойкостью.
- Прочностью.
- Долговечностью.
При выборе цвета предпочтение отдавайте неярким пастельным оттенкам – они меньше выгорают на солнце.
При используют металлический каркас или деревянные бруски, предварительно обработанные антипиреном и фунгицидом, или комплексной пропиткой.
Выполнение работ
Выполнить цоколь дома из кирпича не составляет труда, требуется желание и свободное время. Для работы потребуется инструменты:
- Лопата.
- Ведро или другая емкость для цемента.
- Бетономешалка.
- Кельма.
- Строительный уровень.
- Измерительная лента.
- Кисть или валик.
Материалы для кладки:
- Кирпич полнотелый пластического формования М100/Мрз50.
- Арматурная сетка с ячейкой до 200 мм.
- Цемент.
- Песок.
- Вода.
- Гидроизоляционный материал, в данном случае выбрали Изопласт ЭПП 2,5.
- Битумно-полимерная мастика МБП 50.
- Праймер.
Рассмотрим, как сделать вокруг дома цоколь, данный способ актуален для ленточных, плитных и ростверковых фундаментов в качестве основания. Алгоритм работ:
- Верхнюю грань полностью просушенного фундамента обработать праймером с помощью кисти или валика. По праймеру нанести слой мастики МБП 50, уложить слой гидроизоляционного материала, прикатать для лучшего прилегания. Выполнить второй слой гидроизоляции.
- Выложить первый ряд кладки углов дома насухо, с помощью измерительной ленты проверить соответствие проектным размерам: длина, ширина и диагонали должны совпадать с точностью до 3-х см. В случае несоответствия кладку разобрать и выполнить заново.
- Замешать цементно – песчаный раствор для кладки составом 1:3… 1:5.
- Уложить на раствор угловую кладку, набирая раствор кельмой и пристукивая каждый кирпич ручкой поверхностью и боковой грани.
- Выполнить по периметру первый ряд кладки (не забывая о дверных проемах), уложить арматурные сетки в слой раствора.
- Выполнить 2-й ряд кладки с перевязкой швов.
- Выполнять последующие ряды кладки с прокладкой арматурной сетки и перевязкой швов.
Обычно высота цоколя составляет 450–600 мм, или 6–8 рядов кладки кирпича высотой 65 мм при высоте швов 10 мм.
СОВЕТ: Значительно упрощает работу натянутый по периметру здания из угла в угол шнур или опалубка по внутреннему периметру стен.
Желательно работы по выполнению цоколя провести в один день, это позволит избежать пустот в кладке и более равномерно выполнить швы. Сделанный цоколь в случае непогоды необходимо укрыть пленкой до полного схватывания раствора.
Заключение
Любая строительная работа требует методичного соблюдения технологии. Выложить цоколь совсем несложно, но если вы хотите сделать свой дом долговечным и комфортным, не пытайтесь сэкономить на выполнении цоколя за счет материалов – так вы избежите в дальнейшем дорогостоящих ремонтных работ.
Цоколь в строительстве – это нижняя часть жилого дома, обложенная плиткой или камнем. Однако цоколь – это не просто украшение, но еще и верхняя часть бетонного основания дома, которая обычно выступает над уровнем грунта и на которой непосредственно выполняется стройка несущих стен. Цоколь в строительстве выполняет не только несущую, но и нивелирующую функцию. Именно на стадии основание будущего здания выравнивается и «выгоняется в горизонт». Очень важно разобраться не только в том, из чего лучше всего строить цоколь, но и зачем такое сооружение нужно.
Цоколь дома: зачем он нужен и какие функции выполняет?
Перед тем как говорить, из чего лучше всего строить цоколь, нужно разобраться, зачем он нужен. Представляя собой верхнюю часть основания дома, цоколь является той составляющей конструкции, на которую оказывается значительная доля воздействия разного рода атмосферных осадков. Таким образом, цоколь защищает фундамент дома от разрушения. Данная часть строения подвергается существенной части температурных перепадов между воздухом и почвой. Обычно на цоколь дома приходится воздействие грунтовых и паводковых вод. Так что важно разобраться не только в том, из чего лучше всего строить цоколь и зачем он нужен, но и в вопросах гидроизоляции данной части дома. Устройство качественной изоляции позволит обеспечить оптимальную влажность и температуру непосредственно в доме, а также увеличит срок службы строения.
При нужно использовать исключительно высококачественные и прочные материалы, а для отделки использовать хороший влагоизоляционный и теплозащитный материал.
Цоколь дома можно сделать монолитным. В данном случае он будет представлять собой единое целое с фундаментом. Также достаточно часто в строительстве встречаются цоколи, выложенные отдельно из специального кирпича, природного камня или бетонных блоков. Цоколь нужно делать выше уровня земли приблизительно на 50-70 см. Иногда он может быть поднят еще выше – до 150 см. Это делается в целях обеспечения дополнительной гидроизоляции дома. Нормативные и технические ограничения в данном вопросе отсутствуют.
Вернуться к оглавлению
Из чего сделать цоколь на ленточном фундаменте?
Теперь, когда вы знаете, зачем возводится цоколь, пришло время разобраться, из чего его лучше строить на фундаментах различных типов. Так, при строительстве на ленточном фундаменте цоколь дома можно сделать из кирпича, монолита и бетонных корпусов.
Конструкция из бетонных блоков создается после устройства фундамента. Ряды строительных блоков выкладываются с перевязкой. Для клади используется бетонный раствор. При работе с блоками различных типоразмеров могут возникать некратные модули. В данном случае пространства, не закрытые блоками, наполняются монолитным бетоном. Можно работать с любыми пропорциями блоков, однако лучше, чтобы их высота была не меньше размера цоколя. Важно избегать образования горизонтальных швов. Внешняя поверхность цоколя, построенного из бетонных блоков, декорируется щебнем, валуном или керамической плиткой.
Цоколь дома можно сделать из монолитного бетона. Для этого создается опалубка, в которую в дальнейшем заливается бетонный раствор. Для приготовления раствора нужно использовать цемент марки М300, а лучше – М400. Упрочнить и повысить качество цоколя можно путем устройства арматурного каркаса из уголков, проволоки или труб. Все дырки и пустоты в конструкции обязательно заделываются, после чего конструкция покрывается жидким раствором цемента. Для армирования стенок цоколя дома применяется решетка с ячейками 5х5 см. Для изготовления решетки используется проволока диаметром 5-6 мм. Такой цоколь рекомендуется делать сразу по всему периметру строения, без вертикальных и горизонтальных швов.
В случае строительства цоколя из кирпича используется полнотелый кирпич М-100. Использование пустотелого кирпича исключается, т.к. он может не выдержать будущих горизонтальных нагрузок. Высота кирпичного цоколя – не менее 4 рядов. Толщина же, как правило, составляет 1 кирпич (250х120х65). Кладка обязательно должна быть крепкой, с расшивкой и заполнением швов, с гладкой внешней поверхностью.
Отделать готовый кирпичный цоколь дома можно натуральным или искусственным камнем, сайдингом, плиткой.
Вернуться к оглавлению
Какие виды цоколя существуют?
Вид цоколя дома напрямую зависит от того, каким образом он связан с внешней стеной. Так, по отношению к внешней стене цоколь может быть западающим, выступающим или же быть расположенным в единой плоскости со стеной. Последний вариант эксперты считают наименее оптимальным. В случае дома на одном уровне со стеной влагоизоляция практически отсутствует.
Наиболее эффективной считается западающая структура.
Главные преимущества такой конструкции – высочайший уровень защиты от атмосферных и механический нагрузок, а также высокая экономичность (для строительства используется наименьшее количество материала по сравнению с остальными видами цоколя).
При строительстве западающего цоколя можно не делать слив для стока дождевых вод, т.к. нависающий край поверхности будет обеспечивать достаточную от дождей. Такая конструкция смотрится привлекательно и современно, а выступ стены полностью прячет гидроизоляцию. Однако строительство западающего цоколя возможно не всегда. Не рекомендуется возводить такую конструкцию при достаточно тонких стенах дома и при рваной кромке бутовой кладки.
Дома делается в том случае, если в доме есть подвал или подпол. Использование данной конструкции лучше всего подходит в том случае, если дом имеет тонкие стены. В таких ситуациях цоколь обеспечит не только защиту от влаги, но и от холода.
При строительстве дома на ленточном фундаменте цоколем, как правило, является его верхняя часть, которая выступает над поверхностью земли. При строительстве же дома на столбчатом основании – это стены, возводимые между столбов. Подобная конструкция называется забиркой. Такой цоколь, как правило, устраивается при строительстве деревянного дома на столбчатом фундаменте. Забирка не просто выполняет функции цоколя, но и дополнительно укрепляет фундамент.
Вернуться к оглавлению
Какой цоколь выбрать при строительстве на столбчатом фундаменте?
В случае если дом строится на столбчатом основании, цоколь можно сделать в форме ростверка (конструкция над столбами) или же забирки (конструкция между столбами).
Ростверк можно сделать в виде перемычки, укрепленной 4-6 прутками диаметром 10-12 мм. Прутки арматуры укладываются по бетонному слою толщиной 7 см. Высота рядовой перемычки – ¼ пролета, но не менее четырех рядов кладки. В случае с деревянными постройками в качестве ростверка может выступать деревянная обвязка из бруса и бревен. Помимо этого ростверк может быть выполнен в виде сборной железобетонной или монолитной балки. При устройстве монолитной конструкции необязательно, чтобы цоколь опирался на землю. В этом случае между ним и землей в промежутке между столбами нужно оставлять свободное пространство (примерно 100-150 мм).
Заниматься формированием фактуры плоскости железобетонного или бетонного цоколя нужно еще на этапе заливки раствора. Устройству цоколя-ростверка нужно уделять особое внимание: в случае если он будет сделан неправильно, то в дальнейшем велик риск деформации не только цоколя, но и всей конструкции дома.
Цоколь-забирку можно сделать из бетона, древесины, кирпича, камня. Такая конструкция должна углубляться в грунт на 30-50 см. Высота забирки, как уже упоминалось, должна быть не менее 4 рядов. Готовая конструкция оштукатуривается цементным раствором. Нужно стараться, чтобы плоскость цоколя дома по всему периметру была однородной по форме и по фактуре.
В случае если строительство ведется на пучинистом грунте, то под забиркой обязательно делается песчаная подушка. Ширина подушки – 150-200 мм. Она может быть на 20 см шире, чем забирка. В такой цокольной конструкции обязательно предусматривается устройство вентиляционных отверстий. Минимально допустимая толщина стенки цоколя-забирки:
- для армированного бетона – 10-12 см;
- для кирпичной кладки – 12 см.
Материал для строительства забирки подбирается с учетом того, из какого материала будут выполнены стены дома. В кирпичных зданиях, как правило, цоколь тоже делается из кирпича. В деревянных домах – из досок или бревен. Деревянная забирка может быть вертикальной или горизонтальной. Горизонтальная возводится из досок шириной 4-6 см. Боковая плоскость досок для строительства забирки должна включать скос или гребень. Доски заводятся в предварительно подготовленные пазы в брусках, устроенных в . Для создания горизонтальной забирки используется пиломатериал большей длины – до 300 см, поэтому она обходится несколько дороже.
Для устройства вертикальной конструкции роется траншея глубиной порядка 40-60 см. В траншею подсыпается слой песка, а на глубину около 30-50 см от поверхности выкладывается горизонтальный брусок. Его нужно уложить продольным пазом вверх. Аналогичный брусок устанавливается сверху, но уже пазом вниз, и прикрепляется к обвязке объекта. Концы должны опираться на основание. Лучше не устраивать паз в обвязке, т.к. такое упрощение снижает ее надежность и продолжительность службы. Ширина паза зависит от размеров устраиваемой доски. При таком строительстве используются брусья толщиной 10-15 см. Брусья и доски забирок, которые укладываются в грунт, нужно просмолить для предотвращения их загнивания.
Для создания вертикальной конструкции можно использовать небольшие доски длиной около метра, оставшиеся от постройки дома. Так что эта технология более выгодна и экономична. Однако она имеет один существенный недостаток: в случае загнивания нижних концов досок, придется их полностью заменять. В случае же с горизонтальной забиркой можно будет заменить только нижние доски.
- Инструкция по эксплуатации велосипеда Инструкция по эксплуатации велосипеда silverback
- Термостатический клапан: виды и способы установки
- Бамбук комнатный: фото, уход в домашних условиях Выделяют трудности при выращивании этого растения
- Подчеркивающий индивидуальность самшит (буксус): размножение, посадка, уход в домашних условиях и фото