Деревянный колодец из бруса. Как сделать деревянный колодец: выбор древесины и этапы строительства
Ствол дачного колодца можно формировать из разных материалов: кирпич, камень, железобетонные кольца или бревна. Три первых – это прочные конструкции, которые прослужат столько же, сколько будет поступать в колодец воды из водоносного слоя. Деревянные колодцы – это традиция, это отголосок старины, когда на Руси дерево было самым доступным и дешевым материалом. Надо отдать должное, что деревянные колодезные сооружения – не редкость. И сегодня есть любители старины, которые свое предпочтение отдают бревнам, а не бетону. Конечно, такие колодцы прослужат не так много лет, но все зависит от древесины, из которой они сооружаются.
Некоторые породы дерева имеют антисептические свойства, которые препятствуют размножению микроорганизмов и вредных бактерий. Такой колодец не только прослужит долго, но и сохранит воду свежей и безопасной для здоровья. Большое внимание уделяется и просушке древесины. Для строительства сруба должны использоваться материалы с минимальной влажностью. Это обеспечит герметичность стыков между бревнами, когда дерево намокнет. Поэтому если решено использовать сруб для укрепления шахты, о материалах следует позаботиться перед тем, как начать .
Но самое интересное – это конструкция ствола колодца из бревен. По сути, это обычный сруб, который можно собрать без единого гвоздя. Правда, внутри колодезной шахты действуют свои законы и свои нагрузки, поэтому связка между элементами сруба должна быть не только соединением, но и крепежными изделиями. Чаще всего для этого используют обычные металлические скобы.
Разрез прямоугольного деревянного колодца
Сама же конструкция сруба – это деревянная шахта прямоугольного сечения, круглые деревянные колодцы встречаются редко. Можно сказать, что круг – это многоугольник. С одной стороны прямоугольная форма облегчает процесс сооружения, с другой создаются определенные сложности. Но все по-порядку.
Технология сооружения деревянных колодцев
Начнем именно с технологии возведения, потому что это основной этап. Не поняв, как строится колодец из бруса или бревен, нельзя понять и нюансы, касающиеся его возведения. Поэтому поэтапная технология, как выкапывается колодец, и как формируется деревянный ствол.
- Не будем говорить о том, в каком месте надо выкапывать колодец. Обозначим лишь основные параметры. Лучше сооружать колодец в 20 м от фундамента дома. Расстояние от канализационных колодцев, септиков и выгребных ям не должно быть меньше 30 м. Чаще всего колодцы из дерева строят квадратного сечения со стороною 70-150 см, для чего используются бревна диаметром 18-22 см.
Месторасположения колодца на дачном участкеВнимание! Сруб должен собираться таким образом, чтобы его углы не выступали за пределы самих стенок сооружения. Это необходимо для того, чтобы деревянная конструкция свободно помещалась в выкопанную шахту, не задевая углами стенки ствола.
- Первым делом выкапывается шахта глубиною не более 2 м.
- На земле собирается из бревен сруб. Его высота должна превышать глубину шахты на три венца. Венец – это один ряд бревен, положенных в горизонтальной плоскости. Для того чтобы деревянная конструкция не разъехалась, необходимо изнутри установить временные крепежные элементы. К примеру, можно скрепить все венцы досками, прибивая их к бревнам гвоздями.
- После чего полученную конструкцию квадратного сечения надо опустить в шахту. Для этого можно использовать любые подъемные механизмы, а можно все сделать своими руками. Важно – при спуске надо следить за тем, чтобы сруб не разрушил стенки колодезной шахты.
Сруб в шахте - Теперь надо спуститься вниз и начать выкапывать грунт изнутри колодца. То есть, в данном случае применяется технология опускных колодцев, когда грунт выбирается со дна сооружения, а при этом сама конструкция, формирующая ствол, самостоятельно опускается вглубь. Что касается сруба колодца, то необходимо учитывать тот факт, что это не железобетонные кольца, поэтому технология его опускания здесь совершенно другая.
- Сначала выкапывается грунт по площади, свободной от стенок конструкции. То есть, посередине. Глубина вкапывания – 20-30 см. Затем убирается грунт из-под стенок посередине, не трогая под углами. Далее устанавливаются под стенками клинья, которые будут держать их навесу. После чего можно убирать грунт из-под углов сруба. Остается только выбить клинья. Таким образом, сруб опустится ниже.
- При этом по мере необходимости производится наращивание венцов сверху.
- И этот процесс продолжается до тех пор, пока скважина не дойдет до водоносного пласта.
Внимание! Если выкапывание колодца по технологии опускного сруба производится в рыхлых грунтах, то всегда присутствует вероятность, что сооружение может застрять в шахте. Поэтому, если такая ситуация произошла, то придется осаждать деревянную конструкцию кувалдой.
Удивителен тот факт, что, несмотря на современные тенденции, которые происходят во всех областях жизнедеятельности человека, строительство деревянных колодцев практически не изменилось за много веков. Даже, формируя ствол колодца из железобетонных колец, имеется в виду своими руками, в рыхлых грунтах применяется точно такая же технология.
Готовый сруб для колодца
Как правильно собрать сруб
Говоря о сооружении колодца из дерева своими руками, нельзя опустить вопрос сборки самого сруба. Как уже было сказано выше, конструкция должна быть такой, чтобы ее углы не выступали за пределы стенок. Поэтому выбирается специальная технология сборки, которая носит название «в лапу». Во-первых, таким способом выдерживается вышеобозначенное требование. Во-вторых, это самый экономичный вариант, потому что бревна подгоняются в углах конструкции с минимальным расходом. Но есть у этой конструкции и свой минус – это высокая трудоемкость изготовления торцов бревен. Здесь очень важно точно провести разметку, чтобы элементы срубной конструкции соединились в единую линию, как по вертикали, так и по горизонтали.
Обратите внимание на фото ниже, на нем показана конфигурация торца бревна, которую надо будет сформировать своими руками. Не самая простая форма, но если учитывать правила разметки, то большой проблемой это не будет. К тому же важно использовать хороший режущий инструмент, который позволит легко подрезать древесину на любую глубину.
Торец бревна сруба « в лапу»
Очень важно понимать тот факт, что точность разметки и точность подреза – это в будущем показатель герметичности всей конструкции в целом. Поэтому существуют определенные размеры, показанные на фото, которые между собой связаны точными соотношениями. К примеру, если для сруба выбираются бревна диаметром 180 мм, то остальные параметры будут равны: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.
При этом конечный результат должен быть таким, как показано на рисунке ниже. На нем четко видно, что бревна межу собой соединяются специальным деревянным шипом. Это делается обычно только в срубах зданий. Для деревянных колодцев делать это необязательно, потому что венцы сооружения будут скрепляться между собой металлическими скобами. И это еще один плюс сруба « в лапу». Потому что делать в бревнах сквозные отверстия прямоугольного сечения очень непросто.
Собранный сруб «в лапу»
Как уже говорилось, самое сложное – это сделать разметку. Только опытный мастер это может сделать без проблем своими руками, используя нехитрый измерительный инструмент. Неопытным мастерам рекомендуется сделать шаблон из картона, который прикладывается к бревну, и по которому наносятся линии отреза.
Кстати, профили лап, которые показаны на фотографиях выше, не являются стандартными. Есть множество конфигураций, которые помогают соорудить необходимый сруб для колодца. При этом необходимо знать, что внешнее сечение лапы должно быть больше внутреннего. Что касается инструмента, которым подрезаются деревянные элементы срубной конструкции, то раньше пользовались обычными пилами, сегодня все чаще в руках мастеров можно увидеть электрические или бензиновые пилы.
Как соединяются бревна в лапу
В принципе, ничего сложного в этой технологии нет, если торцы бревен были подрезаны под необходимые размеры. Главное – это создать герметичность соединения венцов. Поэтому нижние плоскости бревен надо подрезать вдоль, то есть, создать плоскость, которая будет примыкать к округлой поверхности бревна нижнего венца. То есть, при сборке сруба должно получиться вот такое соединение, как на фото ниже.
Соединение бревен в срубе
Считается, что овальный паз является наилучшим вариантом герметичного стыка двух элементов. И чем больше размер «S», то есть, ширина паза, тем герметичнее соединение. Правила выборки паза достаточно просты.
- С торца бревна наносится овальный размер, который определяет ширину и глубину выреза.
- Далее вдоль бревна наносятся параллельные линии, определяющие будущий срез.
- По нанесенным линиям бензо- или электропилой проводится врезка. Она должна быть не прямой, а по окружности, тем самым формируя округлую поверхность паза.
- Теперь через каждые 20-40 см делаются продольные пропилы с учетом глубины пазовой выемки.
- И последнее – это выемка древесины из паза. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – тесло. На фото ниже он показан в руках мастера.
- Обязательно форму паза надо контролировать с помощью шаблона (лекало).
Выемка паза в бревнах
На самом деле изготовить сруб колодца своими руками не так просто. Но, используя электрическую или бензопилу, можно упростить процесс до минимума. И, конечно, важная составляющая – размеры и точное их нанесение. Сегодня в период огромного разнообразия предлагаемых пиломатериалов можно бревнами не пользоваться. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (фото ниже) все чаще собираются из брусов.
Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то это точные размеры, это выверенные плоскости соприкосновения, которые при соединении не образуют зазоров. А для колодца это наиважнейшая составляющая, плюс простота стыковки. Если колодец изготавливается из бруса, то нет необходимости проводить сложные процессы, связанные с подгонкой венцов друг к другу. Тем более, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не касается торцов, подрезаемых «в лапу».
Сруб для колодца из брусов
Древесина для сруба колодца
Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.
Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.
В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.
Мореный дуб
Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.
Внимание! Срубы из березы, вербы или ольхи лучше не сооружать. Эти деревья делают воду не питьевой. Вода в таких колодцах, если им редко пользоваться, тухнет.
Оголовок деревянного колодца
Ствол деревянного сооружения поднимается над уровнем земли на 70-150 см. Оголовок колодца собирается так же, как и вся подземная часть, в виде сруба. Чисто конструктивно – это хорошая прочная конструкция, которая будет ограждать сам колодец от негативных условий его эксплуатации: осадки, ветер с пылью, листва осенью, птицы и животные. Но, как показывает жизнь, не всегда верхняя видимая часть колодца – это сруб из бревен или брусов. Оголовок можно легко отделать, сделав из него настоящее произведение искусства.
В плане отделки никаких ограничений нет, благо к древесине все легко прикрепляется. Самое важное – это герметичность ствола. Поэтому рекомендуется обязательно устанавливать над колодцем навес в виде крыши или полноценный домик. Это будет защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и мусора. Обязательно на горловину устанавливают крышку. Если есть возможность, то лучше сделать ограждение и вокруг деревянного колодца от больших животных. В принципе, невысокий деревянный забор (частокол) с этой задачей справится.
Как сделать сруб для колодца из бруса естественной влажности? Необходимо использовать только проверенные сорта древесины, обладающие особыми свойствами.
Древесина не должна гнить во влажных условиях и не иметь специфического запаха, способного испортить колодезную воду. Идеальным вариантом может стать мореный дуб.
Обыкновенная дубовая древесина на колодезный сруб не пойдет, потому что имеет способность придавать воде горечь и окрашивать её в коричневый цвет. Рассматривая фото срубов, идеи дизайнеров и просто умельцев, воплотивших в жизнь свои идеи и фантазии, можно выбрать сруб для колодца на своем приусадебном участке.
Нужно сразу отметить, что срубы из другой древесины несколько проигрывают дубовым изделиям, но их комбинация дает желаемые результаты.
Древесина для сруба свойства, характеристики
Монолитный или сборный железобетонный ствол колодца получил широкое распространение в настоящее время. Если сравнительно недавно 30-40 лет назад были сплошь деревянными и выполнены из прочной древесины, то теперь колодезные железобетонные кольца могут просто обустраиваться сверху брусом и другими материалами.
Искусные мастера ранее обкладывали колодцы каменными плитами. Один из них, построенный в конце XIX века, глубиной больше 35 метров, функционирует до настоящего времени, не пересыхая даже в самые засушливые периоды.
Сказать, что все владельцы стали приверженцами железобетонных конструкций, нельзя.
Очень многие владельцы выбирают срубы для колодцев срубы для колодцев из древесины:
- Древесина не должна загнивать и выделять вещества, способные на долгое время испортить вкус и цвет воды.
- Иметь определенную плотность, прочность и не иметь сучков больших размеров.
- Бревна, приготовленные для сруба, должны быть предварительно хорошо просушены.
Внимание: Обязательным условием выполнения деревянного сруба служит сухая древесина, в последующем, разбухая от воды, она увеличивается в объеме и естественным путем происходит уплотнение всех пазов и щелей сруба.
- Вне конкуренции идет на сруб мореный дуб, вода в таких колодцах имеет высокое качество, и срок службы колодца доходит до 40-50 лет.
- Древесина на колодец сруб из ясеня, бука, вяза тоже отличается достаточной прочностью, водостойкостью и не меняет вкус воды. Однако, надводная часть сруба, выполненная из этих материалов, быстро загнивает во влажных условиях, хотя находясь полностью в воде, она чувствует себя прекрасно.
- Такая древесина, как сосна, кедр или лиственница являются прекрасным материалом для сооружения сруба. Срок службы древесины достигает более 30 лет в подводной и надводной части конструкции, не ухудшая качество воды.
Правильно подобрать древесину для своего сруба помогут нехитрые наблюдения, собранные в таблице из практики эксплуатации .
Наименование древесины | Продолжительность эксплуатации, лет | Негативное воздействие, ухудшающее качество воды | Подверженность гниению | ||
Под водой | Над водой | Привкус | Цвет | ||
Верба | 810 | 5 | нет | нет | нет |
Обыкновенный дуб | 25-35 и более | 20-25 | горький | коричневый | нет |
Сосна, осина | 15-20 | 5 | горький | нет | нет |
Ольха | 20 | 5 | нет | нет | гниет |
Лиственница | 25 и более | 20 | нет | нет | нет |
Мореный дуб | 40-50 и более | 50 и более | нет | нет | нет |
Примечание: Горький привкус, который придает воде дуб обыкновенный, сосна и осина со временем исчезает.
- Сделанный сруб на колодец из ивы, древесины ели или березы имеет неприлично маленький срок службы, всего 5-7 лет. Они нашли своё применение в мелких колодцах и то, как надстройка верхней части, а нижняя часть сруба в обязательном порядке выполнена из долговечной, водостойкой и прочной древесины, прямой, здоровой, не имеющей следов гнили, изготовленной не из сухостоя, не поврежденной короедом и не имеющей червоточин.
- Цена комбинированного сруба, когда вниз пускается древесина бука, вяза, ясеня, а верх выполняется из сосны, дуба или лиственница, привлекательнее для потребителей.
Способ строительства деревянного сруба
Деревянный колодец подразумевает строительство сруба. Дело это тонкое и сложное, выполняется квалифицированными мастерами.
Новичку браться за выполнение работ своими руками специалисты не советуют:
- Готовые срубы предлагаются для реализации, а если есть желание сделать его самостоятельно, то используется метод, когда все углы у сруба делаются без остатка и дерево не выступает из углов. При таком способе имеется 2 положительных момента, затрачивается минимум усилий, снижается объем работ. Строительство в «лапу» выбирается при наличии бревен в качестве исходного материала.
- Метод «в половину дерева», он же способ коренного шипа используется при заготовке из бруса.
Две технологии заготовки для сруба
Колодца сруб, выполненный способом в рубки в «лапу» позволяет углам сруба получаться без остатка:
- Предварительно производится тщательная разметка каждого конца бревна. Здесь преследуется определенная цель, размер всех «лап» должен быть равным в плане, а высота «лапы» пропорциональной толщине бревна.
- Одна внутренняя сторона бревна (кант) обтесывается по всей длине. Эта часть пойдет внутрь сруба.
- Второй кант обтесывается по длине равной 1,5-2 диаметра бревна, он противоположен первому канту.
- Остальная пара кантов рассчитывается по длине равной диаметру бревна, по ширине равной ширине первого канта.
Внимание: Сруб готовится с соблюдением строгой вертикальности и прямоугольности углов, что в последующем не затруднит его установку в квадратной земляной шахте.
- Обтесанные концы бревен имеют квадратную форму, что видно на схеме, стороны получившегося бруса тоже должны быть равными отрезку «А» схемы.
- Далее, через равные 8 частей проводятся параллельные сторонам бруса линии.
- Углы квадрата отмечаются буквами, получаются пронумерованные ребра.
- Затем на ребре ВГ откладывается по 1/8 части ребра, АБ, ЖЗ – по 2/8, ДЕ — по 3/8 части.
- Отмеченные точки соединяются и получаются ребра «лапы» с размерами ВГ – 6/8, АБ, ЖЗ – 4/8, ДЕ – 2/8 стороны бруса.
- Первая «лапа» получится после осторожного и аккуратного удаления лишнего слоя древесины.
- Дальше работа пойдет быстрее, главное приобретенный опыт и тогда на всех бревнах вырубаются желанные «лапы».
- Производится выборка продольных уплотнительных пазов с предварительной разметкой.
- Подготовленные бревна пробно подгоняются и стыкуются между собой на поверхности, чтобы убедиться в правильности своих действий.
- Приготовленный брус для сруба предполагает сделать угловые соединения в «полдерева» или коренным шипом. Здесь тоже есть 2 положительных момента.
- Первый метод заключается в наличии на одном из брусьев шипа, на другом есть паз их соединение известно под названием «шип», «паз». Венцы скрепляются круглыми нагелями.
- Способ «в полдерева» говорит сам за себя. Укладываются половинные срезы брусьев, скрепленных круглыми нагелями. Одному из них отводится функция скрепить 3 бруса между собой.
- После выбора техники соединения бревен или бруса и заготовке венцов для сруба начинается рытье шахты, грунт удаляется ручным способом со дна.
- Каждый спуск в шахту, начиная с 4-5 м. глубины должен начинаться с проверки загазованности, чтобы избежать несчастных случаев.
- Инструкция и специалисты рекомендуют все этапы работ, особенно установка венцов и выполнять под постоянным контролем опытного мастера.
- В стороне производится сборка сруба.
- Он должен иметь целое количество венцов, соответствующих глубине шахты.
Внимание: Конопатить эту часть сруба не надо, чтобы не спровоцировать процессы гниения, ухудшающие качество питьевой воды.
- Особое внимание уделяется подгонке венцов, зазоры которых не должны пропускать посторонние частицы, вещества, в том числе и грунт.
- Соединение венцов осуществляется нагелями. Чтобы предотвратить деформацию сруба во время спуска, внутри прибиваются вертикальные доски к венцам.
- Часть сруба опускается в шахту, стараясь не допускать осыпания стенок.
- Добившись осадки сруба на нужную глубину, на верхний венец наращивается следующий, добиваясь планомерного спуска сруба.
- После установки сруба, вода откачивается полностью из колодца несколько раз, пара недель после этого вода используется только в технических целях.
- Когда она станет чистой, её можно отнести в лабораторию на анализ (см. ) и только после этого станет ясно, пригодна она для питья или нет.
Как заменить или отремонтировать сруб
Каждое железобетонное или деревянное сооружение вырабатывает свой срок службы и требуется замена сруба в колодце через определенный период времени.
Итак:
- Проблемой деревянных колодцев, как правило, является гниение бревен в срубе, граничащих с водой.
- Нижняя часть древесины в воде сохраняется хорошо.
- Владельцу повезло, если надо ремонтировать только часть сруба, тогда вопрос как поменять сруб в колодце сведется к удалению поврежденных и сгнивших бревен и их замене.
- Пришедшие в негодность деревянные венцы меняются на новый сруб или на железобетонные кольца.
- Надо заметить, что совмещение разных размеров, формы конструкции и разных материалов совсем непростое дело. Кольца размещаются на специальных переходных щитах.
- При плохом состоянии сруба, специалисты могут предложить извлечь старый, деревянный, и заменить железобетонным стволом, тем более шахта уже есть.
Представленное видео в этой статье предлагает произвести замену поврежденного сруба способом подкопа колодца по кругу. Меняется поврежденный участок и снова закапывается.
Трудоемкий способ с большим количеством земляных работ. Другой способ более доступный, когда на веревках спускается работник в колодец до хороших бревен.
На прибитые по бокам брусья настилается настил, на котором удобно работать и иметь инструменты под руками. Сгнившие срубины вытаскиваются легко, их место заняли новые, так, двигаясь по кругу и меняя по очереди гнилье, старый сруб приобретает новое звучание.
Осыпавшаяся в незначительных количествах земля на настил, легко собирается и подается на поверхность. Настил перебивается, при необходимости, и старый колодец может быть отремонтирован в короткий промежуток времени.
Колодец – это сооружение, которое вызывает у нас ассоциации со сказкой, волшебством. Он придает уют окружающей местности, снабжает всех живительной влагой. Каковы технические особенности этого замысловатого творения? Как сделать колодец правильно?
Дойти до воды
Атмосферная вода (дождевая, паводковая) обычно располагается на уровне залегания водоупорного слоя, состоящего из плотной жирной . В зависимости от того, на какой глубине находится водоупорный слой, может быть верховой (глубина до 5 м), почвенной (глубина до 10 м), грунтовой (глубина до 40 м), артезианской (глубина более 40 м). В мелких основание шахты не достигает подстилающего пласта, лежащего ниже водоносного слоя (приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки). В глубоких колодцах основание достигает водоупорного слоя и опирается на его дно (приток воды происходит через боковые стенки). Во втором случае уровень воды в колодце будет выше - это увеличит запас воды. Ну а если вы напали на родник, можете считать себя обладателем бесценного природного богатства.
Дерево для сруба
Обычно для строительства деревянного колодца используются , придающие воде меньший привкус. Минус их в том, что они недолговечны. Дуб и сохраняются лучше, но портят вкус воды дубильными веществами. Древесина должна быть сухой, без гнили, древоточцев, грибов и других пороков. Срок службы сруба составляет:
- для дуба - до 20 лет;
- для лиственницы - до 15-17 лет;
- для ольхи, липы, березы - до 5-8 лет.
Лучше всего применять комбинированный вариант - на нижние венцы сруба пустить сухую выдержанную древесину из ольхи, или , а на верхние - дуб или лиственницу.
Как рубить колодцы
Изготовление сруба требует определенных навыков. Сруб кладут так, чтобы венцы плотно примыкали друг к другу (толщина древесины должна составлять 18-22 см). С внутренней и наружной стороны бревна желательно отесать на плоскость - это обеспечит легкое опускание сруба в шахту. Угловые соединения подземной части сруба выполняют в лапу (прямоугольными соединениями в углах) - при таком способе края конструкции не выступают за пределы стенок сруба. Для прочности венцы соединяют круглыми или прямоугольными нагелями, по два с каждой стороны.
1. Сначала обтесывают ту сторону бревна, которая ляжет лицом к воде, затем параллельно первой - ту, которая будет смотреть на улицу. Верхний и нижний канты необходимо обтесать так, чтобы их плоскости были расположены под прямым углом к первым двум и имели полноценную ширину без обзола (участков с корой). Чем шире кант, тем меньше земли проникнет через стенки колодца. Как правило, высота отесанного бревна получается меньше его ширины.
2. На втором этапе необходимо тщательно разметить каждый конец бревна так, чтобы размеры всех лап и внутреннее расстояние между ними были одинаковыми. Длина лапы соответствует ширине окантованного бревна, а ее высота должна быть пропорциональна толщине бревна. Для облегчения разметки и сборки сруба можно привести высоту бревен к единому размеру (больше тесать).
Монтаж сруба в шахте
Венцы готового сруба метят и устанавливают строго по отвесу. Во время монтажа их скрепляют между собой толстыми досками и гвоздями. Такое крепление выполняют с каждой стороны, по 2 крепления к углам. Сруб глубоких колодцев собирают и наращивают сверху. Чтобы "одежка" для колодца легче вошла в осадочную яму, ее нижние венцы делают из более толстых бревен или брусков (чтобы расширение приходилось на наружную сторону). При опускании сруба не перекашивайте его стенки (проверяйте их положение отвесом).
Землю выкапывают так, чтобы между наружной стороной сруба и грунтом было небольшое пространство. Опускание и наращивание стенок производят как сверху, так и снизу. Можно вырыть шахту на глубину воды и собрать сруб в ней. В глубоких колодцах стенки наращивают сверху, но сперва на дне шахты, под основной рамой, подрывают грунт. Далее опускают стенки, а сверху собирают новые венцы. При наращивании стенок колодца снизу с двух противоположных сторон роют ямы, в которые закладывают куски бревна (заклады). Они должны быть длиннее бревенчатого сруба на 50 см - кажется, будто сруб "висит" в шахте. Далее поочередно вынимают заклады, подводят несколько венцов и вновь их устанавливают. Концы закладов с внутренней стороны сруба нужно поджимать к ранее уложенным венцам - с помощью деревянных клиньев или камней. Такой способ используют и при частичном ремонте, замене нижних венцов.
В песчаном, слабом и мокром грунте, в плывунах заклады уложить трудно (грунт обваливается раньше, чем заведут концы залогов), поэтому венцы укладывают сверху вниз. В плывунах дно сруба устраивают расширенным, то есть колоколом (шатром) - тогда сруб легче входит в грунт. В хорошем плотном грунте сруб колодца опускается ровно и достаточно быстро. Грунт под нижним венцом можно подрывать на такую глубину, чтобы сруб мог опускаться на 2-3 венца сразу.
Домик для колодца
Надземная часть колодца не только защищает водный резервуар, но и украшает участок. Обычно ее делают из круглого материала или бруса с большим сечением. Красиво выглядит теремок, собранный в обло (когда концы бревен выходят за пределы стен). Легче будет сложить сруб из бревен одинакового диаметра (можно использовать оцилиндрованное бревно). Для изготовления сруба в обло бревна размечают по длине, оставляя по 25 см с каждой внешней стороны. Затем размечают параллельные линии и вдоль всей заготовки делают продольный паз. Он позволяет уложить венцы плотно друг на друга. На стороне паза вырубают чаши (на половину диаметра бревна). Венцы подгоняются друг к другу и укладываются чашей вниз. Такая конструкция очень устойчива и надежна. Сруб колодца монтируют на подземную часть, выше уровня земли на 12-15 см, с гидроизолирующей подложкой (технониколь, рубемаст, рубероид). С двух параллельных сторон сруба устанавливают стойки, на которых будут крепиться подъемный механизм и навес. Они должны быть мощными, сечением не менее 10х15 см. Стойки крепятся на болты с шайбой. По вертикали сруба делается паз по ширине стойки и на глубину до 5 см - это придает жесткость венцу и увеличивает устойчивость стоек. Вкапывать их в землю не нужно. Высоту стоек подбирают индивидуально по росту, но не менее 2,3 м.
Крыша колодца
Навес, защищающий колодец от атмосферных осадков, обычно делают двускатным. Чтобы выдержать снеговые нагрузки, угол наклона крыши должен составлять не менее 30°. Каждый скат усиливают по торцам косоурами, которые врезаются в стойки перпендикулярно скатам. Настил кровли обычно делают из теса (тонкой доски) либо покрывают мягкой кровлей по сплошной обрешетке. Торцы крыши декорируют резными наличниками и коньками. В сельской местности очень популярен упрощенный вариант колодцев, когда двухскатная крыша устанавливается непосредственно на бетонное кольцо. Тогда угол наклона скатов должен быть 45-50°, а торцы остаются глухими. В одном из скатов проделывают дверцу, а подъемный барабан устанавливают непосредственно в торцевых стенках кровли.
Барабан
Барабан подъемного механизма изготавливают из твердых пород, так как цепь будет истачивать его. Диаметр барабана должен быть не менее 20 см - чем он толще, тем легче поднимать воду. Ось барабана диаметром 1,8-2 см составляет единое целое с подъемным рычагом и крепится в стойках на металлические втулки, а затем жестко фиксируется с барабаном. С противоположной стороны устанавливается шплинт через шайбу. Для защиты воды лучше оснастить его дверцами, которые крепятся на деревянную рамку. Теремок колодца с внешней стороны можно обработать , но нужно соблюдать предельную осторожность - одна лишь капля "химии" может надолго привести в негодность всю воду.
Мутная вода в колодце
Помутнение воды может произойти по нескольким причинам:
- талые воды проникают сквозь стенки;
- близкое залегание грунтовой воды;
- грунт вокруг колодца еще не осел;
- неблагоприятная экологическая обстановка.
Чтобы примеси не попали в чистый источник, необходимо соорудить защитный барьер из жирной глины. Для этого заполняем пространство между срубом и грунтом жирной глиной. Ширина заполняемого пространства должна составлять минимум 500 мм, а глубина - около 2 м. Глина не только задержит воду. Она прекрасный и предотвращает быстрое гниение венцов.
Длительность эксплуатации деревянной шахты зависит от породы и качества применяемого материала.
Выполнить обустройство можно из бревна или бруса, но важно, чтобы древесина была устойчива к биологическим поражениям и прошла атмосферную сушку.
Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет. Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами.
Рассматривая бревно или брус для обустройства выработки, подбираем сортимент, основываясь на свойствах и качестве древесины, которая должна:
- Обладать плотной структурой, устойчивой к гниению.
- Прочностью на изгиб и сжатие.
- Твердостью.
- Не иметь сучков, трещин, гнили.
- Очищена от коры, не повреждена насекомыми.
- Иметь влажность в пределах 16-18 %.
- Подобрана по размеру, с одинаковым диаметром.
- Не иметь сбежистости бревен.
- Не влиять отрицательно на качество воды.
Хвойные породы древесины за счет смолистости обладают антибактериальными свойствами. Водостойкость лиственницы препятствует гниению, повышает прочность материала.
Экологические характеристики древесины сохраняют уникальные свойства воды природных источников.
Необходимый инструмент и материалы
Чтобы качественно изготовить сруб на колодец, кроме теоретических знаний и практического опыта, потребуется подобрать необходимый инструмент:
- штыковую и совковую лопаты с короткими черенками;
- лом, при наличии плотной глины или скального грунта;
- ведра для удаления из источника грунта и поступающей воды;
- канат для подъема ведер на поверхность;
- при обильном поступлении воды, потребуется погружной насос;
- бензопилу для запила угловых соединений;
- измерительную рулетку, строительный отвес;
- топор;
- скобы для крепежа;
- кувалду и киянку;
- резиновые сапоги и теплую спецодежду.
Для дренажа, колодезной воды необходимо подготовить щебень и речной песок, которые послойно засыпаются на дно источника после установки конструкции.
Обычный проект
На участке выполняются геодезические работы, определяющие уровень залегания водоносного слоя, до которого необходимо вырыть шахту.
Перед заготовкой материала, зная рассчитанную глубину выработки, можно спланировать подготовительный процесс и смоделировать строительство будущего источника.
Чтобы выполнить сруб колодца из бруса, без проекта не обойтись. Зная параметры планируемой конструкции, можно провести монтажные работы и быть уверенным в положительном результате.
- Стандартные размеры сторон принимаются 1500-1700 мм.
- Бревно диаметром 180-200 мм.
- Сечение бруса для конструкции 180 * 180 мм. Или 200 * 200 мм.
- Исходя из глубины скважины в проекте, рассчитывается необходимое количество материала.
- Определяются комплектующие для сборки конструкции.
- Выполняются чертежи с размерами внешнего вида домика над шахтой.
- Показывается технологическая схема.
- Прилагается пошаговая инструкция по выполнению подготовительных работ и монтажа.
Технология морения деревянных заготовок
Чтобы повысить прочностные качества дубовых и лиственничных сортиментов, применяют метод морения. Древесина помещается в проточную воду, а при намокании эти породы деревьев тонут, и выдерживается в таком положении не менее полугода. За это время из дуба удаляются дубильные вещества, отрицательно влияющие на качество воды. После водяной обработки древесина не подвергается гниению, срок ее эксплуатации увеличивается в 2-3 раза.
Эффективность способа морения повышается после предварительной подготовки сортиментов.
- Напиленные по проектному размеру бревна очищаются от коры, а с пороками – гнилью, сучками, трещинами, проростью – отбраковываются.
- Здоровые сортименты помещают в воду. Чем дольше материал находится в ней, тем выше качество мореной древесины.
- Брус для конструкции выпиливают из бревен сразу после морения.
- Подсохший сортимент обрабатывать сложнее, так как возрастает прочность древесины.
- После окончания процесса вымачивания заготовки в течение летнего периода сушат до влажности, не превышающей 18%.
- Сортименты, уложенные в штабель клеткой, располагают в проветриваемом месте, закрывают съемной от осадков и влияния солнца, чтобы древесина не подгнивала и не трескалась.
Угловое соединение венцов
Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.
Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:
- Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
- В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
- Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.
При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.
Как сделать своими руками
Пошаговая инструкция определяет порядок действий, необходимых для последовательного исполнения:
1) Подготовку бревен для выработки начинают за 2 года до начала строительства:
- для конструкции готовят сортимент одинаковой длины и диаметров;
- с бревен снимают кору и закладывают в проточную воду для морения. Длительность водной обработки заготовок не менее 5 месяцев;
- после водяной ванны сортимент выкладывают на просушку в виде клетки, закрывают штабель крышей от осадков и солнечных лучей, чтобы древесина не загнила и не потрескалась;
2) По окончании зимнего периода приступают к строительству источника, в ранее намеченном на участке месте, глубиной не более 15 метров.
Чтобы срубить надежную конструкцию из бревен для обрамления выработки, применяют способ сборки угловых соединений в ласточкин хвост. При таком крепеже сортиментов концы не выходят за габариты постройки.
3) Для разметки соединения в лапу используется шаблон, позволяющий выпилить на торцах бревна одинаковую конфигурацию для неразрывной связи заготовок. Снизу, вдоль сортимента, вырубается паз для фиксации с нижним элементом конструкции, обеспечивающий плотное прилегание.
4) Конструкции, собранные секциями высотой по 1 метру, на всю глубину шахты, не разбираются до момента опускания в выработку. Сохранить собранный каркас необходимо, чтобы бревна в разобранном виде не повело и не нарушилась плотность соединения элементов.
После посекционной подготовки сруба приступаем к земляным работам и опусканию конструкции в шахту. Процесс опасный и трудоемкий, выполняют двое или трое работников. Работающий внизу должен быть в каске, со страховочным поясом и привязанным к нему канатом.
Над шахтой устанавливается приспособление в виде треноги, сваренное из металлических профилей, к которой подвешен блок полиспаста. Через него пропущен канат с привязанным ведром для удаления грунта из шахты. Работы в выработке проводят, поочередно меняясь, проверяя уровень кислорода в шахте зажженной свечой.
5) Выкапывание колодца и установка сруба может проводиться двумя способами:
- отрываем выработку на всю глубину до водоносного слоя, затем по секциям вставляем собранный сруб, наставляя новую секцию на заглубленную часть конструкции и проталкивая их до самого дна;
- удаление грунта со дна источника выполняется ведрами, с помощью каната и блока, подвешенного на установленной над шахтой треноге;
Этот способ применим в плотных или скальных грунтах, исключающий риск опадания стенок. Если грунт слабый и возможно обрушение, установка конструкции из бревен осуществляется вторым способом.
6) Выкапываем шахту на глубину высоты секции и вставляем часть сруба в выкопанный приямок, осаживая с помощью киянки и кувалды.
- далее вновь закапываемся в выработку на высоту секции сруба и наставляем новую часть на установленную. Соединяем их скобами и с помощью киянки и кувалды осаживаем конструкцию на выкопанный объем;
- постепенно углубляясь, опускаем каркас, исключая риск обрушения стенок выработки;
- достигнув водоносного слоя, подключаем погружной насос, откачиваем воду, давая возможность максимально опустить сруб.
7) На дне шахты отсыпаем слой речного песка и щебеня, обеспечивая фильтрацию поступающей жидкости.
8) Над уровнем земли устанавливаем последнюю секцию сруба и монтируем ворот – устройство для ручного подъема воды из колодца. Для защиты от осадков и мусора устанавливаем над шахтой на 2 опорах двускатную или собираем домик.
9) Для защиты от попадания верхних стоков в грунт вокруг колодца по периметру, на расстоянии метра и глубиною в полметра убирается земля. В выбранном приямке устраивается , а над ним – бетонная отмостка.
Сруб из бруса для колодца изготовить проще, так как не требуется вести подборку сортиментов. Из мореного кругляка заготовки пиломатериала выпиливаются одинакового сечения.
При сборке секций не требуется вырубка паза, между собой венцы соединяются на нагели, в предварительно просверленные отверстия. Деревянный гвоздь удерживает ряды бруса от смещения относительно друг друга.
Особое внимание необходимо уделить технике безопасности при выполнении земляных и монтажных работ.
Как заменить или отремонтировать конструкцию
Венцы бревен, находящиеся на стыке воды с воздухом, загнивают раньше других в конструкции шахты и требуют замены. Чтобы отремонтировать колодец, выполняем следующие моменты:
- откачиваем погружным насосом воду;
- над шахтой устраиваем приспособление (можно треногу), удерживающее сруб над местом замены гнилых бревен;
- опускаемся в выработку и удаляем загнившие элементы;
- подготовленные венцы устанавливаем вместо поврежденных;
- ослабеваем удерживающую систему и опускаем конструкцию на новые венцы;
Если требуется восстановить колодец, сруб из выработки удаляется и вставляется новый по описанной технологии. Ремонтировать шахту из бруса проще ввиду прямоугольности заготовок.
Обслуживание деревянных шахт необходимо делать для сохранения качества воды. За период эксплуатации на внутренней стороне стенки источника появляется плесень, мох, налет грязи, которые необходимо удалять. Для проведения осмотра и профилактики спускаются в выработку.
- Перед спуском максимально откачивают воду.
- Осматривают колодец изнутри на возможное просачивание верховой жидкости, появления зазоров между венцами.
- С помощью скребка со стен удаляют налет.
- Фильтрующий щебень со дна колодца необходимо поднять, промыть и вновь уложить на прежнее место.
- Выявленные недостатки, связанные с ремонтом, проводить в плановом порядке.
После выполнения мероприятий и заполнения выработки водой профилактику колодца можно считать завершенной.
Периодический осмотр и своевременные профилактические работы в шахте, контроль за качеством жидкости позволят избежать возможных инфекций.
Полезное видео
Замена венцов на бетонные кольца:
Пошагово:
Фото
В правильно обустроенном деревянном колодце естественная очистка воды делает ее более качественной и приятной на вкус, чем после обработки на водоочистной станции. Такой источник доступен постоянно и может служить резервным вариантом при сбоях в централизованном или автономном водоснабжении.
Чертеж деревянного колодца.
Подземные воды подразделяются на 3 основных типа, идущих по глубине расположения от поверхности: верховодка, грунтовые и артезианские. Верховодка залегает на относительно небольшой глубине, недостаточно очищается от загрязнений и не может использоваться как питьевая вода. Артезианские воды располагаются достаточно глубоко, пробуренная до них скважина изливает воду на поверхность самотеком. Для водообеспечения загородного участка больше подходят грунтовые воды.
Конструкция колодца для самостоятельного устройства
Тип сооружаемого колодца зависит от необходимого ежесуточного водопотребления. Если расход будет незначительным, вода начнет застаиваться и загнивать. Чтобы выкопать и обустроить колодец своими руками для индивидуальных нужд, лучше выбрать шахтный его тип.
При малом водозаборе предпочтительным является деревянный колодец несовершенного типа. Приток воды в этом случае будет обеспечиваться через донный фильтр. Шахта заглубляется на 1/3 водоносного слоя, питание колодца от этого размера не будет зависеть. Обустройство фильтров на стенах шахты отличается сложностью и ненамного увеличит наполнение колодца.
Схема сборки типового домика для колодца.
При использовании древесины для крепления стен шахты сруб из бревен или брусьев собирается на поверхности. Конструкция заводится в ствол и осаживается до водоносного слоя с постепенной выемкой грунта. Венцы при этом наращиваются сверху сруба. При различной плотности грунтов и возникающими трудностями заглубления деревянного крепления используются другие методы монтажа конструкции.
Водоприемную часть следует оборудовать донным фильтром. При сильной разжиженности водоносного пласта (плывун) перед обустройством донного фильтра дно устилается досками с сохранением щелей или с высверленными отверстиями.
Сооружаемый своими руками колодец должен иметь глубину не более 15 м. С большей глубины поднятие грунта станет затруднительным. В шахту с глубиной менее 5 м возможно проникновение поверхностных вод, загрязняющих воду основного водоносного слоя.
Поперечные размеры шахты принимаются исключительно из соображений удобства при ее оборудовании и снижения расхода материалов и трудозатрат. Площадь дна колодца практически не влияет на увеличение притока воды. Поперечное сечение дна имеет значение лишь при питании колодца восходящими ключами. При лучшей расчистке такого истока дебит увеличивается. Оптимальным для шахты является размер сторон 0,8-1,2 м, такие параметры позволят использовать ручной землеройный инструмент и не вырабатывать лишний объем грунта.
Выбор расположения колодца
Схема выбора места для установки колодца.
Чтобы не копать колодец, рассчитывая на удачу, лучше обратиться в местную гидрогеологическую службу, где можно получить информацию о типах грунтов на участке, глубине залегания и составе подземных вод. Если на близлежащих участках есть колодцы, об их параметрах и качестве воды можно расспросить соседей.
Для полной уверенности в эффективности использования будущего сооружения проводится бурение пробной скважины. Не рекомендуется обустраивать колодец, если местность на участке болотистая. Достоверно выяснить о возможности использования воды из существующих в местности колодцев для питья можно в районной санэпидемстанции.
Колодец должен быть удален от септиков, компостных куч, построек для содержания скота и других источников загрязнения на расстояние не менее 20 м. Не следует обустраивать его на берегах водоемов и склонах оврагов, чтобы избежать дренирования воды. От капитальных построек на участке колодец должен быть удален не менее чем на 5 м.
Земляные работы лучше проводить летом или осенью. В этот период уровень грунтовых вод наиболее низкий, частое их откачивание во время рытья шахты не потребуется. Если была поздняя весна, следует подождать месяц после таяния снега до достаточного истощения водоносного слоя.
Технология сборки сруба колодца
Схема соединение угла сруба в лапу.
Для сборки сруба следует подготовить инструменты:
- бензо- или электропила, ножовка;
- топор, стамеска, молоток;
- скобель и тесло;
- отвес, рулетка и уровень.
Сруб возводят квадратной формы, чаще 1×1 м. Древесина для сруба выбирается исходя из расположения бревен относительно воды. Материал, находящийся над водой, больше подвержен гниению, чем утопленный в ней. Лучше комбинировать применение разных пород леса. Подводные части следует изготовить из сосны, вербы или осины, нависающие над слоем воды — из лиственницы, вяза, ольхи или мореного дуба. При таком сочетании материала колодец может прослужить более 20 лет.
Дубовые бревна, прошедшие процесс морения, в подводной части колодца могут не разрушаться более века. Но без указанной обработки дерево будет придавать воде горьковатый привкус и изменять цвет на коричневый. Другие виды древесины менее долговечны и влияют на качество воды.
Лесоматериал должен быть прямой, несухостойный. В используемых бревнах не должно быть участков, пораженных гнилью или насекомыми. Кора перед сборкой сруба счищается. Обрабатывать материал антисептиками или другими защитными составами не рекомендуется.
Схема ворота для деревянного колодца.
Для обустройства колодца применяются бревна диаметром 18-20 см, более крупные стволы распиливают вдоль. Спил располагают внутрь сруба. Сборка сруба сначала производится на поверхности. Если планируется монтаж внутри шахты, венцы заранее подготавливают и размечают.
В углах сруба элементы соединяются в лапу без остатка. Крепление производят нагелями размером 10 см вразбежку по вертикали. Для прочности конструкции соседние венцы скрепляют скобами, по углам связывают брусками. Посередине каждой стены на время монтажа прибивают доски. Бревна подгоняются тщательно, так как конопатить щели не допускается, пакля будет влиять на качество воды.
Крепление шахты бревнами
Для устройства шахты колодца понадобятся:
- ломы и лопаты (обычные и укороченные);
- кувалда, домкрат, лебедка;
- тренога, канат и полиспаст;
- ведра и черпаки для выемки грунта и ила;
- емкость под грунт;
- веревочная или приставная лестница;
- насос для откачивания воды;
- галечник или щебень;
- сухая глина для “глиняного замка”.
Чертеж крыши для колодца.
Крепление ствола шахты осуществляется по различным технологиям в зависимости от структуры слоев грунта .
Опускное крепление выполняется при требуемой глубине шахты более 6 м. На поверхности выбранного участка производится разметка будущей шахты колодца. Изначально выемка грунта производится на 1,5-2 м. Изготавливается часть сруба с количеством венцом по начальной глубине. Выступ над поверхностью делается в 3-4 венца. В просвет шахты аккуратно заводят собранный сруб, не допуская обрушения грунта со стен.
Дно углубляют примерно на 30 см, под срубом грунт вынимается от средины стены, но оставляется по углам. В нишу под нижний венец устанавливаются опоры (клиновые подкладки). Затем грунт выбирается из-под углов. Опоры выбиваются и короб равномерно осаживается. По мере углубления шахты над ней устанавливается тренога с полиспастом для облегчения поднятия выработанного грунта. Для удобной сборки сруба над шахтой в некоторых случаях воздвигается каркас из бревен, полиспаст крепится на высоте около 1,5 м над поверхностью земли.
Осадку бруса производят ударами кувалды через подложенный брус. Чтобы сруб осаживался в шахту легче, на его основании иногда монтируют специальный башмак с режущим ножом. Далее производится последовательное углубление шахты и наращивание верхних рядов венцов. Притекающая вода вычерпывается ведрами, и подрыв нижнего венца продолжается.
Схема устройства шахтного колодца.
При достижении водоносного слоя шахта постепенно будет наполняться мутной водой. Она откачивается насосом, а мул вычерпывается ведрами. Сруб опускается до появления объемов воды, не позволяющих производить дальнейшее заглубление.
После работ по креплению ствола шахты и удаления скопившейся воды оборудуется донный фильтр. Дно выравнивается и засыпается слоем песка (20-30 см). Фильтр формируется из 3-х слоев щебня или речного галечника. Слои укладываются по 15-20 см с увеличением величины фракций снизу вверх. Размер фрагментов увеличивается с каждым слоем в примерно в 6 раз.
Другие мероприятия по установке сруба в шахту
Если осадка конструкции затрудняется, на верхнем венце устраивается настил и укладывается массивный груз. Если короб не удается осадить на нужную глубину, дальнейшее наращивание венцов производят в шахте сверху вниз от нижнего края сруба.
Добавляемые снизу венцы (залоги) делают из более длинных бревен, подрывая для них специальные ниши (печуры). Залоги монтируют через каждые 4-5 венцов, заводя концы 2-х бревен (пальцы) в печуры на 0,5 м. Установленные таким образом венцы не дают просесть конструкции при дальнейшей выемке грунта. Иногда для крепления оставшейся до водоносного слоя части ствола в шахту опускается сбитый из толстых досок короб.
Если требуемая глубина колодца известна заранее и не превышает 5 м, наращивание венцов может осуществляться со дна шахты.
Эта технология применима, если стенки ствола достаточно прочные и объем притока воды позволяет вести монтаж. Колодец роется на полную глубину, на дно укладываются лежни — распиленные вдоль бревна. Сверху пришиваются доски, и уже на них начинается сборка сруба.
При относительно небольшой глубине колодца сруб крепится на смонтированной над шахтой раме и подвешивается над дном на высоте 1 м. Это позволит производить свободную выемку грунта. При определенных гидрогеологических условиях участка возникает необходимость не допустить притока воды из верховодки. Чтобы сохранить чистоту воды в водоприемнике, наружные стены сруба обивают шпунтованными досками.
Оголовок сооружается с возвышением на 0,6-0,8 м над поверхностью земли. Вокруг него обустраивается глиняный замок. Для этого вокруг оголовка выкапывается траншея шириной 0,5 м и 1 м в глубину. Поверх замка выполняется железобетонная отмостка для предотвращения попадания в шахту талой и дождевой воды. Устанавливается ворот для подъема ведра, колодец оборудуется 2-мя крышками.
Для защиты наземной конструкции колодца оборудуется двускатный навес, свисающий на 0,5 м с каждой стороны сруба. Можно возвести закрытую постройку для защиты от атмосферного воздействия.
Сооружая колодец своими руками, следует быть готовым к различным внештатным ситуациям, связанным с особыми свойствами слоев грунта. Если проблема не решается с помощью имеющихся знаний, лучше обратиться к специалисту. Особое внимание уделяется безопасности проведения подобного рода работ.
- Инструкция по эксплуатации велосипеда Инструкция по эксплуатации велосипеда silverback
- Термостатический клапан: виды и способы установки
- Бамбук комнатный: фото, уход в домашних условиях Выделяют трудности при выращивании этого растения
- Подчеркивающий индивидуальность самшит (буксус): размножение, посадка, уход в домашних условиях и фото